Александр васильевич елисеев. Елисеев александр васильевич, русский путешественник, врач

Триполи. - Вид города. - Уличная жизнь. - Задуманное путешествие чрез пустыню. - Знакомство с сенусситами. - Мой визит к векилю. - Населе-ние Триполи. - Пред мечетью.

От берегов Сирии я поплыл к берегами давно манившей меня Эллады; на пути наш пароход заходил на острова Кипр, Радос и Сиру, уже давно знакомую мне по прямому Александрийскому рейсу. Мы прошли мимо больших островов Греческого Архипелага - Наксоса, Пароса, Тиноса, Андроса и других; но весь этот рейс не оставил особо интересных впечатлений: все острова Эгейского моря слишком похожи друг на друга, чтобы поражать внимание путника, уже привыкшего к виду современного запустения стран, составлявших некогда житницы древнего мира. Высадившись в Пирее, мы посетили Афины, съездили в Аргос, а затем от Коламаки до Нового Коринфа проехали через перешеек вдоль линии строившегося тогда канала. На маленьком греческом пароходике в мы посетили несколько портов Коринфского залива, в том числе Лепанто и Патрас, а затем отплыли к берегам Кефалонии и Итаки. На родине Улисса мы совсем нечаянно попали в какую-то ссору между матросами и едва ушли от ножа одного из разгорячившихся моряков.
На море, у мрачныхь берегов Эпира, нас хватила довольно сильная буря и мы еле добрались на своем утлом пароходишке до гавани Корфу. Передохнувши денек на этом благословенном острове, мы отплыли на италианском пароходе въ Бриндизи, а оттуда черезь Фоджиа в Неаполь. Так как Италия была немного знакома нам из первой заграничной поездки, то мы, не засиживаясь долго в Неаполя и Риме, отплыли въ Палермо. Отсюда по железной дороге мы прокатились по Сицилии и, сделав экскурсию к Этне, служившую дополнением к посещению Везувия, проехали в Мессину, а отсюда через Мальту в Триполи. Мы жалеем, разумеется, что недостаток места не позволяет нам сделать даже краткаго описания впечатлений, вынесенных из этой поездки, но думаем, что мимолетные наброски целого ряда интереснейших уголков Европы были бы слишком безцветны для того, чтобы удовлетворить читателя. Мальта, также как и вся Эллада и острова Архипелага, хотя географически и принадлежат Европе, тем не менее составляют уже часть Востока или, скорее сказать, преддверие его; влияние Востока и его культуры здесь сказывается даже в настоящее время еще более, чем влияние европейской цивилизации. Если Мальта, давно занятая англичанами, еще скорее может быть причислена к странам европейской культуры, то этого нельзя сказать про многие острова Архипелага и уголки Эллады, несмотря на то, что современный эллин лезет из кожи вон, чтобы во всем уподобиться культурному европейцу.
Мы не будем останавливаться на следах влияния Востока, сказывающегося еще довольно рельефно на многих сторонах жизни Леванта, но мы не можем не отметить того, что не только мальтиец и грек, но даже и обитатель южной Италии, являются до самго последнего времени настоящими посредниками между Европою и Востоком. Без грека и итальянца, также как и без армянина и отчасти еврея, сношения настоящей Европы с Востоком, как противуположных полюсов, едва-ли могуть быть так успешны и идти по пути постенного слияния культуры или, скорее сказать, постепенного вытеснения европейскою цивилизациею древней арабской культуры современного Востока. В этом посредничестве между соприкасающимися частями Европы, Азии и Африки роль перечисленных народов-посредников довольно почетна и видна, и историк всемирной культуры не может не отметить её. Подобно тому, как арабы совершенно сблизили Азию с Африкою, пронеся в самую глубину этой последней, вместе с исламом, арабский язык и арабскую культуру, вышеуказанные народы-посредники, не заботившиеся особенно о религиозной пропаганде, и преследуя главным образом коммерческие и отчасти колонизационные цели, можно сказать, заставили почти насильно вступить косневший в своей неподвижности мусульманский Восток в близкие сношения с культурною и полною жизненной энергии Европою. Среди этих народов-посредников, разумеется, первую роль играют греки, находившиеся издревле в самыхь тесных и даже, можно сказать, родственныхь и культурныхь отношениях с народами Востока. Греки первые пробили брешь в могущественномь турецко-арабском Востоке и тем облегчили сношения с этим последним и других народов Европы. Грек заполонил весь Левант, прошел глубоко в Малую Азию и Египет, послал целые тысячи своих соотечественников на все средиземное побережье Африки, в глубину передней Азии, даже въ Аравию и Судан; вслед за греком только пришли на Восток итальянцы и французы, наложившие на него печать своеобразной культуры, а за ними потянулись другие народности Европы.
Столь же успешно, хотя и в меньшем районе, действовали армяне, пробивавшие брешь со стороны Кавказа и Персии и, наконец, итальянцы, избравшие главною ареною своей деятельности северные
побережья Африки и особенно Египет. Вот почему итальянцы представляют самые многочисленне европейские колонии въ Египте, Триполи, Тунисе и другихь уголках Леванта, уступая по численности единственно грекам, которых впрочем на на Востоке и не считают за европейцев.
Мальтиец, представляющий по своей крови удивительную помесь, в которой до сих пор еще не разобрались ни этнограф, ни антрополог, но обыкновенно причисляющий себя к итальянцам, изо всех этих последних является типическим, хотя и далеко не симпатичным посредником между Европою и Востоком.
Из числа пассажиров, плывших с нами от берегов Сицилии и Мальты к Триполи, более трех четвертей составляли итальянцы и мальтийцы, смотревшие на противулежащий Варварийский берег не только как на место заработка, но как на настоящую свою колонию. Воть почему до сих пор итальянцы не могут примириться с совершившимся фактом занятия Туниса французами и продолжают смаковать Триполи, как лакомый кусочек, которого они никому и ни за что не могут уступить... Триполи, представляющее вь настоящее время последний обломок турецкого владычества в Африке, несмотря на некоторое внимание, удаляемое теперь Портою, на самом деле является очень не крепко пришитою заплатою на широком, но обрезываемом с каждым годом, турецком плаще и давно уже ждет европейского хозяина...
Правда, в Триполи живет турецкий вали, в стране расположен целый турецкий корпус, и турецкие броненосцы иногда качаются на рейде Триполи, но на самом деле этою обширною пустынною страною управляет уже не Порта и не чиновники, а невидимый, но могущественный шейх ордена Сенусситов - великий махди Джерхбуббы и его марабуты. Все пространство Триполийского вилайета гораздо более покрыто сетью многочисленных дзауй или центровь Сенусситской силы, чем сетью военных или административных учреждений Блистательной Порты...
На нашем пароходе вместе, с другими пассажирами, плыли и один греческий купец, бывавший в России и немного говоривший по-русски.
Этот грек, узнав, что я русский и что еду в Триполи, принял сразу самое живое участие во мне и обещал сделать все, зависящее от него для того, чтобы облегчить мои экскурсии в этой полудикой стран. Этому почтенному купцу я в самом деле был вполне обязан не только первыми шагами в Триполи, но и возможностью принять участие в интересной экскурсии в глубину страны.
Берега Триполи также, как и берега Египта, не представляющие значительных возвышений, показались на горизонте лишь тогда, когда мы начали подъезжать к широкому поясу подводных камней, защищающих доступ к рейду Триполи. С большим трудом, замедляя ход и делая безпрестанные изгибы, пароход пробирается среди этих камней; местный лоцман - мальтиец ловко, хотя и медленно, проводит судно, давая нам долгую возможность любоваться красивою панорамою города, которая постепенно развертывается перед нашими глазами. Белая масса домов с бесчисленными куполами и минаретами рельефно вырисовывается на голубом небе, образуя род обширного полукруга, упирающегося обоими концами в желтеющую низину берега. Над всею этою белою массою города на западе царит обширный, похожий на развалину, караван-сарай, ставший на одному из береговых утесов, тогда как огромный дворец паши, окруженный пальмовыми рощами, замыкает восточную оконечность порта.
Массивные средневековые стены, с башнями, зубцами и контрфорсами и род цитадели, высящейся на береговых скалах, придают городу вид грозного укрепления, но многочисленные стройные минареты, великолепные дома с плоскими террасами и куполами и, наконец, обширные пальмовые рощи, окружающие Триполи, смягчают это впечатление.
Вместе со своим новым знакомцем мы сели на лодку, съехали на берег, прошли нестрогую таможню и через ворота Баб-эль-Бахар вошли в самый город, в сопровождении своих носилыциков-хамалов.
Мой спутник был настолько любезен, что прежде всего устроил меня у одного из своих знакомых греков, державших кофейню, а затем только отправился к себе, обещав тогда же вечером наведаться ко мне. Так как я был не особенно взыскателен, то весьма скромное помещение, предоставленное мне в кофейне, казалось вполне удовлетворительным, тем более, что оно было вполне спокойно и безопасно, тогда как так называемые «отели» в Мальтийском квартале города пользовались далеко не лестною славою.
Мой хозяин-грек спабдил меня провожатым - юрким арабчен-ком и пустил гулять по городу, предупреж-дая, чтобы я еше до сумерок торопился вер-нуться домой, такь как пребывание иностранца вечером в некоторых кварталах Триполи далеко не безопасно.
Самый город, несмотря на некоторые свои особенности, не слишком заинтересовал меня, но, разумеется, я не могу не обратить своего внимания с первых же шагов по улицам Триполи на разнообразие его населения, еще более заметное, чем в других прибрежных городах, исключая разве некоторых портов Сирии. Впервые на улицах Триполи мы встретили массу народностей берберской расы, которая идет по всей Северной Африке от границы Египта до океанских берегов Марокко, и составляет главную массу обитателей Сахары.
Нигде, даже в Египте и в Аравии, мы не встречали такой массы представителей всевозможных негритянских племен, как в Триполи, некогда служившем одним из главных рынков торговли черным товаром. Все черные племена Судана до границы Абиссинии, Конго и Сенегамбии имеют своих представителей в Триполи и его ближайших окрестностях, местами представляя даже главную массу населения. Кроме берберов, негров и арабов, на улицах Триполи встречается много местных евреев, турок, греков, мальтийцев и итальянцев, представляющих главных коммерсантов города. Разнообразие типов, одежд и особенно языков оглушает и поражает всякого новоприбывшего уже при первых его шагах по улицам Триполи; чем далее и внимательнее будет он всматриваться в окружающую его толпу, тем разнообразнее и занимательнее покажется это наблюдение, особенно для этнографа, который может проводить целые часы на базарах и улицах этого города, представляющего одни из главных ворот Сахары. Прежде всего проводник провел меня на обширные базары Триполи, которые за последнее время стали приобретать снова довольно большое значение: Суданское восстание, совершенно запершее рынки Судана со стороны Египта, заставило товары Центральной Африки избрать другой, более кружный путь, через Сахару, Феццан и Триполи. На базарах этого последнего появились в гораздо большем, чем прежде, количестве слоновая кость, гумми, страусовыя перья и др. произведения Судана; многочисленные караваны чуть не ежедневно стали приходить из глубины Африки и многие европейские купцы, прежде имевшие дело с Суданом через Египет, перенесли свою деятельность на берега Сырта. Мой знакомец - грек был одним из тех предприимчивых торговцев, которые имели прежде свои фактории в Хартум и Фашер, а вслед за восстанием махди поселились в Триполи, где и стали организовать и принимать караваны. Мы посетили несколько караван-сараев и там долго наблюдали за разгрузкою тяжело навьюченных верблюдов, которые только что прошли бесконечную Сахару и пронесли на своих плечах дары таинственного Судана. При виде этих животных и их проводников, еще покрытых пылью Сахарских песков, меня невольно потянуло в глубину давно манившей пустыни, и я решился в тот же день поговорить с моим знакомцем о возможности проникновения вместе с караванами хотя бы до Мурзука. Отуманенный этою внезапно блеснувшею в моей голове мыслью, я не стал долго бродить по улицам Триполи, а вернулся в свою кофейню ожидать посещения греческого купца.
Когда мой знакомец явился по обещанию для того, чтобы проведать меня, я обратился к нему с просьбою пристроить к тому или другому каравану, отправляющемуся в глубь великой пустыни. Мой покровитель сперва улыбнулся при такой просьбе, а затем, увидя, что я прошу его всерьез, начал уговаривать отложить мое намерение, так как путешествие через пустыню могло затянуться на многие месяцы и мне очень трудно будет вернуться с пути даже из Феццана, где неособенно дружелюбно смотрят на европейца. Я продолжал настаивать, и тогда купец стал прямо запугивать меня всевозможными опасностями, начиная от песчаных бурь и кончая туарегами, часто нападающими на триполийские караваны и перебивающими сопровождающих их. Когда-же и после этого я продолжал стоять на своем, г. Н. обещался переговорить со своим добрым зцакомым, итальянским купцом, отправляющим на днях караван в Мурзук, и тотчас-же отправился по моему делу.
Нечего и говорить, что я был в большой ажитации и, не дождавшись грека в тот вечер, не мог заснуть спокойно во всю ночь. На утро пришел г. Н. и обьявил, что его знакомый итальянец, хотя также не советует мне подвергаться всем опасностям дальнего и тяжелого пути, тем не менее, если я не отложу своего намврения, согласен пристроить меня к своему каравану. Я тотчас-же отправился к г. К., итальянскому купцу, благодарил его за участие и просил не забывать меня...
Так как до отправления каравана оставалось еще около недели, то я, по совету г. Н., посвятил это время не только знакомству с Триполи и его ближайшими окрестностями, но и сделал кое-какие приготовления к далекому и трудному пути. Благодаря заботам г.г. К. и Н., я был представлен не только турецкому паше, давшему мне малополезный открытый лист для путешествия по всему пространству вилайета, но и к самому векилю, или наместнику великого шейха Сенусситов, живущему в Триполи и очень дружащему с некоторыми европейскими купцами, не забывающими щедрыми бакшишами смягчать суровость старого векиля. Это любопытное знакомство, сделанное при посредстве г. Н., было гораздо более полезно, чъмь самый фирман султана в стране, где наместники этого последнего правят только de jure, предоставляя на самом деле управление обширными, по мало населенными странами, многочисленным хуанам или братьям великого ордена Сенусситов.
Мое посещепие векиля Сенусситов состоялось при немножко странных условиях: прежде всего оно было назначено вечером, несмотря на то, что векиль обитал вне города, среди пальмовых рощ эль-Мешиа. За мною и г. Н. были присланы два рослых белых ослика, носившие ца своих боках выжженное клеймо «Аллах» указывающее на принадлежность их к стаду «Божьей рати», как называют себя сенусситы. Погонщик этих ослов был мрачный негр, от котораго г. Н. не мог добиться ни полслова. Молча мы сели на приготовленных осликов, и старый негр погнал их во всю ослиную прыть через весь город в оазис, лежащий сейчас за воротами Триполи. Несмотря на наступившую темноту и плохо видную дорогу, наши ослики, подгоняемые дикими криками черного погонщика, почти все время бежали, чуть не сбивая с ног прохожих, не успевших или не хотевших посторониться. Посля более, чем часового, бешенного бега, ослики наши как бы сами остановились перед небольшим зданием, похожим с виду на «дзауйю» сенусситов - с белым высоким куполом, поставленным на кубическом основании.
Здесь, повидимому, нас ожидали, и среди густой зелени, окружавшей дом векиля, горело несколько фонарей.
Мы сошли с осликов и пошли в глубину пальмовой рощи, в сопровождении нескольких хуанов, одетых во все белое и с белыми капюшонами на головах. Пройдя мимо освещенного домика прямо в саду, мы были удивлены тем, что нас провели в рощу вместо того, чтобы прямо ввести в дом векиля. Оказалось, что там было совещание, не успевшее окончиться до нашего прихода. Мы видели, как вереница белых хуанов и марабутов через несколько минут вышли из дома векиля и направились с фонарями в руках в глубину обширного оазиса Эль-Мешиа, окружающего весь город со стороны пустыни.
Вслед за окончанием собрания, разбиравшего, быть может, и решение нашей собственной судьбы, мы были допущены перед светлыя очи векиля...
Пройдя две небольшие бедно убранные комнаты, мы достигли третьей, где и нашли самого векяля. Небольшой, сухой, но очень подвижный старичек, с юркими, черными глазами, осмотрел нас с ног до головы, пробормотал какие-то приветствия, а затем, пригласив нас сесть перед ним на циновке, начал читать какие-то молитвы, перебирая с удивительною быстротою зерна четок, бывших у него в руках. Окончив это занятие, векиль очень любезно осведомился о цели нашего посещения, хотя и хорошо знал от г. Н. о моей просьбе; вместо меня отвечал мой спутник, а я только поддакивал ему. Векиль спросил вслед затем о самой цели моей поездки в глубь страны, и получив в ответ, что я врач, едущий- собирать целебные травы, повидимому вполне удовлетворился и стал беседовать с г. Н. о разных посторонних вопросах.
Через четверть часа аудиенциябыла окончена; векиль обещал мне доставить письмо к настоятелям некоторых «дзауй» и вполне гарантировал дорогу в Феццан, если только на нас не нападут туареги, повидимому еще не совсем уважавшие наместника великого махди Джерхбуббы. Г. Н. был очень доволен аудиенциею, поздравлял меня с успешным началом дела, но советовал все-таки, по возможности, быть осторожными с сенусситами - этими иезуитами ислама. Впрочем, несмотря на такой взгляд на этих последних, мой почтенный спутник говорил, что теперь, находясь под защитою могущественных сенусситов, я могу бросить открытый лист паши и смело ехать вперед через всю Сахару.. Так как вслед за этими визитами других приготовлений у меня было немного, то все остальное время я посвятил экскурсиям по городу и ближайшим его окрестностям, составляющим настоящий оазис, который вмещает свыше полутора миллионов финиковых деревьев... По прежнему моим спутником и провожатым был молодой арабченок из нашей кофейни, юркий Али, с помощью которого я действительно могу познакомиться со всеми закоулками города. Хотя Триполи и стоит на развалинах древней финикийской Эи, посвященной высшему божеству Тира, страшному Мелькарту, тем не менее от древности осталось очень немного следов. Самым замечательным остатком древней Эи является, без сомнения, мраморная триумфальная арка, еще видная на главной улице Эрба-Эсет и совершенно загроможденная у основания песком, а выше - массою дрянных лавченок, опирающихся об ее резные устои, гордо возвышающиеся среди современных построек города. Кривые тесные улицы, вьющиеся между домами без окон, похожими более на крепостные стены, чем на человеческие жилища, местами превращающиеся в настоящие коридоры, крытые массивными арками, наполняют всю середину города, особенно ближе к базару или арке! Куда бы мы ни пошли по Триполи, везде выходим к этим сводчатым галлереям, наполненным всеми дарами Судана, не исключая даже черного товара, до сих пор тайно продаваемого в некоторых караван-сараях города. При всем нашем желании, нам однако не удалось проникнуть в эти ужасные уголки современной продажи живого товара, хотя г. Н. и уверял нас, что это вполне возможно для человека, немного освоившегося с городом...
Страшные фанатики-мусульмане, обитатели Триполи, не особенно охотно пускают европейцев во внутренность своих мечетей, а потому нам не удалось посетить ни одной мечети, но зато мы простаивали целыми часами, замешавшись в толпе и наблюдая за массою интересных типов, проходивших перед нами. Особенно памятны для нас остались несколько часов, проведенных перед большою мечетью Си-Хамуда, в день какого-то большого праздника мусульман, к которому в Триполи собираются богомольцы даже из далеких местностей страны.
Главную массу богомольцев составляют, разумеется, берберы, арабы и негры, но не надо особой наблюдательности, чтобы среди этих трех основных групп найти массу подразделений, бросающихся в глаза как по особенностям костюма, так и по резким отличиям типа. С помощью Али я постепенно знакомился с различными представителями населения Триполи. Хотя и трудно различить различные племена берберской и семитической расы, нередко перемешавшиеся между собою, но настоящий араб всегда с гордостью выделяет своих соотчичей среди берберской толпы.
Али указывал нам целые десятки представителей различных арабских племен и в том числе нескольких из благородной расы «шарфа», кичащейся не только чистотою своей семитической крови, но и происхождением от потомков пророка. Еще более разнообразны племена берберов, половины названий которых нам пришлось впервые услышать на площади Си-Хомуда. Высокие, стройные, словно из стали вылитые горцы Джебель-Нефуза и Джебель-Гуриан, обитатели плоскогорья эль-Хомра, скромные насельники ближайших оазисов и, наконец, грозные воители Сахары - туареги, которых я впервые увидал - вот главнейшие представители берберской расы, населяющие Триполитанию до самого Мурзука и разделяющие свои права на владение обширными пространствами лишь только с многочисленными арабскими племенами. Три туарега, с полузакрытыми лицами и длинными копьями в руках, пришли на своих верблюдах из глубины Сахары для того, чтобы принять участие в торжественном выходе векиля... Для той же цели из ближайших оазисов пришли и толпы чернокожих паломников, говоривших всевозможными языками и представлявших такое разнообразие физиономий, которое можно еще увидать лишь в таких африканских центрах, как Хартум, Тимбукту и Занзибар. Так как на празднестве в мечети участвовал и сам вали, то несколько отрядов турецких войск было размещено возле мечети, чтобы поддерживать порядок, нередко нарушаемый пришлыми дикарями. Несколько фанатиков - дервишей с растрепанными волосами и особыми барабанами в руках прыгали среди толпы, произнося какгя-то восклицания, но эти бесновангя, повидимому, мало трогали богомольцев. По окончании молитвы в мечети, паша вышел, сел на лошадь и покатил в свой дворец, в сопровождении свиты и войска, но собравшаяся толпа и не думала расходиться, ожидая выхода векиля. Когда показался, наконец, старый любимец толпы, она всколыхнулась и проявила знаки живейшей радости; послышались восклицания, приветствия и крики, перешедшие в настояший рев; векиль, выйдя из мечети, сел на белого ослика и медленно поехал домой; толпа расступилась непонятным образом и дала проезд векилю и кучке хуанов, сопровождавших его.
Мы видели, как многие падали ниц при проезде векиля, простирали к небу руки, просили молитвы и благословения и, наконец, бежали за белым осликом, несшим представителя Сенусситского махди... Мы видали теперь во очию, кто был действительным могущественнымь владыкою всего Триполи и Сахары.
Еще больше, чем в самом городе, мы проблуждали с Али в обширном оазисе эль-Мешиа, начинающемся сейчас за обширными кладбищами, подходящими к самым стенам Триполи. В этом обшнрном оазисе, тянущемся в виде полукольца вокруг города до самаго берега моря, шириною от трех до пятнадцати верст, можно сказать, заключается настоящий этнографический музей еще скорее, чем на улицах и базарах Триполи.
Подь сенью обширного пальмового леса здесь группируются самые разнообразные постройки и ютится самое разнообразное население. Многие горожане Триполи имеют тут свои сады, огороженные стенами и заборами из колючих кактусов, представляющих самую лучшую ограду.
Этими стенами и проходящими между ними пыльными дорогами во всех направлениях оазис эль-Ме-шиа подразделяется на многочисленные отделения, нередко живущие вполне обособленною жизнью своего населения. Загородные виллы итальянских и мальтийских купцов, построенные по образцу епропейских построек, пышные конаки и гаремы турок, окруженные тенистыми садами, белые мазанки пригородных обитателей, черные шатры кочевых арабов, разбивающих свое временное становище и, наконец, целые деревеньки негров, состоящие из хижин, сложенных из глины, пальмовых листьев и древесных вествей, прячутся под сенью многочисленных пальм эль-Мешиа, образуя на каждом шагу самые живописные картины. Повсюду, среди леса, разбросаны небольшие кладбища, часовеньки или зиареты, служащие обиталищем тех или других марабутов и, наконец,
мечети со стройными белыми минаретами. Словно в дополнение этому этнографическому музею, едва ли встречаемому где-нибудь еще в мире, Али указал нам на целую деревушку евреев, большое здание, принадлежащее французским миссионерам и, наконец, группу хижин, похожих более на берлоги зверей, чем на человеческие жилища, в которых обитала целая семья прокаженных. Недалеко от этого ужасного населения, рядом с древними кладбищами, приютились две мазанки, видные издали, в которых, по словам Али, жили две старых безобразных негритянки, слывшие в окружности за колдуний и имевшие самую дурную репутацию.
Не имея, что смотреть в самом Триполи, мы целые дни проводили в экскурсиях по оазису, по временам выезжая на самую границу его с пустынею, постепенно идущею вперед и засыпающею великолепные пальмовые леса. Уже значительная часть оазиса на периферии погребена под горячими песками и каждый песчаный ветер громоздит новые горы песку над засыпаемыми рощами и садами. В одном месте мы видали недавно образовавшуюся огромную долину, на вершине которой еще виднелись верхушки заживо погребенных пальм, высовывавших свои еще не совсем омертвевшие верхушки. Хотя обитатели оазиса изо всех сил борются с страшными песками и просверлили массу колодцев на всем пространстве Мешиа, тем не менее водою всех этих источннков не залить победоносно двигающихся песков.
Проводя целые дни в оазисе и лишь под вечер возвращаясь домой, мы скоро уже забыли советы хозяина не оставаться на улицах Триполи после наступления темноты. Только на четвертый день пребывания в городе, узнав, что в ближайшую ночь было подобрано двое матросов, убитых мальтийцами, мы убедились в справедливости советов хозяина кофейни. Это происшествие, случившееся в самой лучшей портовой части города, где высятся великолепные дома европейских купцов, произвело впечатление на всю европейскую колонию Триполи. Паша, говорят, принимал самые энергичные меры к розысканию виновных, но что он мог сделать с неуловимыми мальтийцами - этими enfents terribles всего Леванта?! Не останавливаясь долго на описании своего пребывания в Триполи, я перейду к описанию своей неудачной экскурсии в глубину страны, организованной, повидимому, при самых благоприятных условиях для меня.
Наступил наконец день отправления нашего случайного каравана из Триполи на Феццан; караваны, подобные нашему, хотя и не составляют особенной редкости в Триполи, тем не менее всегда вызывают толки в городе, живущем главным образом торговлею со внутренними частями африканского материка. В одном из больших ханов города, находящемся на самом базаре, собирался наш караван; сюда еще с вечера переселился и я со своим скудным багажем, состоявшим главным образом из походной аптечки, на которую я всегда разсчитывал еще более, чем на свою верную берданку. Рано утром, еще до восхода солнца, начали грузиться наши верблюды и собираться многочисленные всадники, составлявшие караван, большинство животных шло почти пустыми, так как большой груз предполагалось взять из Феццана на обратном пути; хотя наш каравана был вполне торговым, тем не менее к нему присоединилось не малое количество всевозможнаго народа, отправлявшегося по своим частным делам в Феццан. Большинство наших спутников составляли хаджи из Мурзука и других уголков Феццана, ходившие на поклонение в священный Кайруан; кроме этих поклонников, в нашем караване было несколько торговцев –арабов, ехавших попытать счастье на границах Великой пустыни, десятка два черных, возвращавшихся на родину, куда-то к берегам таинственного озера Чад, трое мулл и, наконец, несколько мелкочиновных турок, отправлявшихся по делам службы в Феццан. Ко всей этой разношерстой толпе присоединился и я со своим слугой и проводником Ибрагимом, приисканным мне моим покровителем греком Н. Как этот последний, так и итальянец К. приехали проводить наш караван, выступавший довольно торжественно под предводительством опытного вожака - кебира Мансура - одного из лучших лоцманов Великой пустыни.

ГЛАВА VII

Выступление нашего каравана. - Ночлег в пустыне. - Утро в пустыне. - Картины кочевой жизни. - Остатки прежних городов.-Похороны в пустыне. - Неудачное возвращение в Триполи.

Пройдя прекрасный оазис Мешиа, наш караван остановился у зиарета Куббы Ахмеда эль-Мафи, который считается покровителем путников, и затем вышел на низину, замыкаемую впереди горами Тархуна, а направо массивами Джебель-Гуриана и Юфгуза... Небольшие песчаные холмы подошли к самой дороге, верблюды местами уже стали глубоко погружаться в песок; беловатые поверхности солончаков, блестевших своими
солеными отложениями, и масса песчаных образований, похожих на дюны, среди которых проходил нашь путь - вот и все, что мы видели в продолжении нескольких часов... Потом кое-где стали показываться заросли жалкой травы, на которых пасли свои стада кочевники Акара... Их шатры виднелись повсюду на этих пастбишах, уже успевших пожелтеть на лучах африканскаго солнца. Несколько небольших караванов из ближайших оазисов попалось нам на пути... С одним из таких караванов, идущих из гор Тархуна, мы и остановились отдыхать у небольшого источника Цара, образующего целый пруд с отвратительною водою. Только жители пустыни могут пить такую противную жижу, в которой плавали даже наверху настоящие нечистоты... Под сенью финиковых пальм и маслин здесь высилось несколько хижин, слепленных из глины и камней. Пройдя еще немного по этой унылой местности, мы вступили уже в обширную слегка пересеченную низину, в которой, кроме зарослей сухой травы, виднелись полоски зеленых пастбищ, а также многочисленные поля, принадлежащие полуоседлому, полукочевому берберскому племени Акара...
В одной из деревушек этого последнего мы и остановились на ночлег, хотя до заката солнца было еще довольно далеко. По приказанию кебира, или караван-баши, верблюды были разгружены и пу-
щены на свободу побродить по становищу и пощипать жесткой травы, а для лиц привилегированных, к числу которых, кроме Мулл, чиновников и купцов, принадлежали и мы съ Ибрагимом, была разбита большая полосатая палатка, составлявшая центр нашего становища. Сюда были снесены и все наши пожитки, так что внутренность шатра представляла такой хаос вещей, что в нем могли спать лишь любящие тесниться туземцы. Большинство публики размещалось вне этой палатки и составляло живописные группы, собиравшиеся около двух - трех небольших костров, на которых заваривался кофе, готовилась особого рода похлебка и поджаривались куски баранины, без которой не могли обойтись ни жирный мулла, ни чиновники турки. Ночная прохлада, спустившись на землю после знойного дня, оживила всех; тянувший днем со стороны пустыни горячий ветерок сменился свежим дыханием еще недалекого моря.
У гостеприимных огоньков собрались и богатый, и бедный, и дервиш, и чиновник, и купец... Оживленная беседа слышится вокруг, радостные восклицания несутся далеко в глубину ночи, беспокоятся сонные птички, не привыкшие к такому оживлению тихого оазиса. Но вот мало по малу успокаивается караван... Утомились и животные, и люди... Уже высоко над горизонтом поднялись яркие созвездия, уже прохладно становится в воздухе и дрогнет зябкий туземец, кутаясь в свою затасканную чандуру, мало по малу умолкли звуки колокольцев, которыми громыхали верблюды, замолкли веселые разговоры у костров, огоньки потухают сами собою, люди примащиваются на свои пожитки и собираются спать. Привилегированные особы каравана давно уже забрались в полосатый шатер; по становищу еще ходит только строгий караван-баши, разстанавливающий черных караульщиков вокруг засыпающего каравана; еще с четверть часа,- и все замолкло, уснуло или старается заснуть... Над безмолвным караваном реют быстрые нетопыри, пытаясь сесть на белые одеяния спящих, временами беззвучно проносятся на своих мягких крылах совы, два-три светляка кружатся над умолкшим становищем. Ещё слышнее зато шелестят перистые листья пальм, склонившихся над караваном, слышнее поют цикады, еще жалостнее покрикивают шакалы, бродящие вокруг становища...
Рано утром, еще задолго до выхода солнца, подымается наш пестрый караван. Первыми просыпаются, разумеется, погонщики, которые дают по горсточке ячменя или дурры животным, уже подкрепленным пучками жесткой травы; мало по малу поднимаются и прочие члены каравана. Многим лентяям, любившим поспать, приходится выслушивать довольно едкие замечания со стороны караван-баши... Полупомешанный дервиш, поднимавшийся с первыми криками пустынных рябков, приветствовавших наступавший день, уже сходил к воде, сделал положенные доброму мусульманину омовения и теперь, влезши на кучку вьюков и вообразив себя на вершине стройного минарета, уже выкрикивал диким голосом обыкновенные призывы к утренней молитве...
- Бог велик! Правоверные, молитесь Богу, ибо он велик и нет Бога кроме Него; ей, друзья мои, придите на утреннюю молитву: молитва - спасение; Бог велик и милосерд, нет Бога кроме Бога, и Магомет - пророк Его!
Но как ни кричит, как ни силится исступленный дервиш, никто из сонных правоверных не слушает его и не идет на молитву: в Северной Африке фанатическое следование догме ислама давно пало, народ вообще очень ленив к исполнению религиозных предписаний Корана, а в дороге совершенно не считает нужным выполнять их. Дервиш уже не поет и не кричит; он как будто плачет о бесчувствии своих спутников, но лишь одни верблюды своим ревом отвечают на молитвенные призывы. Словно не замечая равнодушия к молитве, фанатик-дервиш продолжает свои воззвания с груды вьюков. Звучный, как труба, голос его несется оттуда над суетящимся караваном, плачущий, унылый, исполненный скорби о земном нечестии и глубокой преданности всемогущей воле Аллаха! Пока дервиш истощается в напрасных усилиях, члены каравана наскоро едят оправляются, пьют кофе, курят и мало по малу собираются в путь. Сравнительно немногие совершают омовение и молитвы, и то не обращая никакого внимания на призывы дервиша. И вот караван приходит в движение. Давно преклоненные и нагруженные верблюды с громким ревом или, скорее сказать, стоном встают с земли, поднимая, вместе с грузом, и всадников, примостившихся среди тюков. Погонщики суетятся, животные толкутся между собою, пока не выстроились в обыкновенный порядок; повелительный голос караван-баши мало-по-малу устраивает всколыхнувшийся с места караван. Несколько конвоироварабов, обязанных охранять мирных путешественников и грузы каравана, храбро гарцуют впереди; сытые и довольные восседают купцы и муллы на своих откормленных животных, не удостаивая и взглядом бедного голодного дервиша, который, заботясь о небесном, забывает земные потребности, а теперь садится на так же исхудалого ослика, как и сам он, и тихо плетется вслед за растянувшимся караваном. Но как ни беден дервиш, он все таки имеет ослика и небольшой вьюк, тогда как десятка два черных нашего каравана не имеют ничего, кроме белой чандуры, накинутой на все тело с головою вроде савана, истоптанных сандалий и корзинки с финиками, составляющими весь их провиант. Бедняки эти пристали к нам на пути и плетутся пешком за караваном по большей части до ближайших - оазисов, а некоторые и до самого Феццана. Позади всех пеших и конных следовали и мы с Ибрагимом - на сытых и тяжело нагруженных верблюдах...
Разгорелось понемногу утро, сияющее, золотое, огненное; залитая морем света и огня пустыня преобразилась и заблистала, как поверхность океана.
Скоро под знойными лучами солнца растаяли последние следы утренней прохлады; огненный шар поднялся над пустыней, раскалил её воздух, её камни и пески.
Началась обыкновенная страда пустыни, которая слишком памятна для того, кто хотя одни сутки провел в раскаленных песках. Словно в знойной печи, пышащей жаром раскаленного камня, утопая в море ослепляющего света, еле движется караван. Это движение не похоже на шествие большого торгового каравана, состоящего из многих десятков животных и людей; это скорее движение призраков, вызванных мечтою на горизонте пустыни. Словно заведенные куклы, механически движутся верблюды; какь белые тени, недвижно восседают на них всадники; это беззвучное шествие как-то гармонирует с мертвою тишиною пустыни, прерываемою досадно унылыми и однообразными звуками колокольцев, привешанных к шеям кораблей пустыни... Но это еще утро, день все еще разгорается, солнце продолжает подниматься над горизонтом, а пустыня раскаляется; песок становится уже горячим до того, что только мозолистые ноги верблюдов не ощу-
щают этого жара; до камней едва можно дотронуться... Скоро и воздух, пронизанный прямыми лучами африканскаго солнца, как бы остановился и начал раскаляться, нагреваемый и солнцем, и песком... Голубое небо стало блекнуть; словно розовато-лиловая дымка покрыла горизонт и заволокла горизонты пустыни... Эта дымка становится все краснее и насыщеннее, и скоро само солнце как бы потонуло в ней... Наступает страшная пора полуденной страды в пустыне, превращающая ее в настоящую геенну. Воздух стал совершенно недвижим, красно-розовая мгла отсвечивает багровым отблеском, придающим всей пустыне адский колорит; формы и очертания расплылись, горизонт слился с небомь и землею в одну полупрозрачную мглу, среди которой, наподобие призраков, двигаются преображенные оптическими иллюзиями верблюды и люди...
Таков был первый день нашего путешествия по пустыням Триполи, таковы были и все остальные из недолгого неудачнаго странствования по пути в Феццан.
Весь следующий день мы шли уже порядочными пастбищами и довольно хорошо обработанными полями ячменя, пшеницы, дурры, растущими безо всякаго удобрения при примитивной обработке этой песчаной, но пропитанной черноземом земли... Кое-где видны жалкие поселения Акаров, а также разбросанные палатки номадов... В земле, по всей вероятности, глубоко проходят водяные жилы, потому что по словам кебира здесь никогда были колодези, повсюду легко дорыться до воды. Мы остановились на ночлег почти у самого подножия Джеболь - Тархуна, возле небольшого поселения полуоседлых Хаммадатов. К нам пришло несколько обитателей ближайших гор Гуриана, красивых полудиких горцев, пробиравшихся в Триполи. Мы с любопытством рассматривали этих современных троглодитов, живуших в особого рода пещерах, вырытых в известковых склонах Гуриана. Эти горцы, как и обитатели гор Нефгуза, представляют типы довольно чистых берберов, и немудрено, что их женшины отличаются такою красотою, что по словам моего Ибрагима, их нельзя сравнить даже с черноокими мавританками прибрежных городов...
За ночь, несмотря на черных часовых, в нашем становище обнаружено было несколько мелких похищений, сделанных, по всей вероятности, бедными туземцами Хаммадата. Это приключение сильно растревожило кебира, который в сердцах даже избил двух негров, стоявших на часах, которые были виноваты разве только тем, что спали. Я удивлялся безропотности этих наивных черных спутников нашего каравана, которые будучи, собственно говоря, такими же равноправными членами этого последнего, как и все остальные, почти исключительно несли сторожевую службу и за то еще подвергались разным неприятностям и оскорблениям. Мне казалось, что этим беднякам, не имевшим ничего за душою, всего менее надо было заботиться о сохранности тюков и пожитков богатых купцов и хаджей, мирно дремавших в течении ночи. Наш караван-баши, пообещав жителями деревни принести на них жалобу ближайшему мудиру, поторопился уйти из этого негостеприимного становища.
Весь третий день мы поднимались на горы Тархуна, пользуясь длинною уади, начинающеюся почти от самого перевала; эта лощинка вьется сперва по предгорьям, образующим род плато покрытого местами прекрасными пастбищами, а затем входит в самые горы, превращаясь в настоящее ущелье, засыпанное камнями... Уади эта, до сих пор еще служащая стоком весенних вод, повидимому, прежде была постоянною рекою: остатки плотин, устроенных в древности для задержания её вод и служивших для постоянного орошения плодородных в общем плато, красноречиво говорят об этом; возле остатков древней плотины виднеются и другия развалины и в том числе значительнаго замка, камни которых постепенно разбираются туземцами для постройки своихь лачуг. Все это указывает на то, что здесь прежде стоял значительный город, защищавший доступ в ряды плодоносных долин, находившихся за горами.
Перейдя вершину невысокого перевала, мы снова спустились через небольшое ущелье в следующую уади, имеющую южное направление, и остановились на ночлег возле становища кочевников Улад - Юсуф, не особенно приветливо встретивших наш караван. На все наши просьбы купить яиц или молока, негостеприимные туземцы отвечали отказом, что, по словам Ибрагима, объяснялось всеобщею ненавистью, питаемою номадами Триполи к туркам и особенно к чиновникам, которые были и в нашем караване... Нам пришлось ограничиться теми запасами, которые нашлись в нашихь мешках, хотя вид молочных овец и коз раздражал наш аппетит. Наш путь пошел по сильно пересеченной местности, представляющей спуск с гор Тархуна; местами с возвышений казалось, что перед нами разстилается целое море небольших холмов, далеко не лишенных растительности; прекрасные пастбища, местами довольно порядочные поля, малые стада коз и овець, голые кочевья номадов, иногда состоящие из многих десятков шатров, и наконец несколько поселений оседлых Улад-Юсуф представляли довольно идиллическую картину. Через несколько часов хода мы достигаем снова каменистого и неприветного плато, кое-где покрытого песками и представляющего лишь слабые следы растительности, на котором уже не видно ни деревень, ни становищь... Слабый с утра ветерок, приносивший нам прямо в лицо горячее дыхание пустыни, после полудня стал усиливаться, южный горизонт темнеть и становиться багровым, более сильными порывами ветра намь стало уже доносить песок, и наш караван-баши решил пораньше остановиться на ночлег, пользуясь небольшою лощиною и прикрытием почвы...
Остановка была как раз вовремя: хотя песку или, скорее сказать, песчаной пыли приносилось немного, но ветер был настолько порывист и горяч, что едва ли возможно было двигаться вперед... Невесело мы провели вечер, потому что невозможно было зажечь костров и вскипятить воды для кофе или чаю; еще тяжелее пришлось нам, когда совершенно стемнело, и ночная буря со всеми её последствиями разразилась над нашим истомленным караваном. Наш полосатый шатер был сорван и его невозможно было снова установить. Несмотря на прикрытие почвы, мелкая песчаная пыль набивалась в рот, глаза и нос и совершенно затрудняла дыхание; в воздухе чувствовалась особенная тяжесть и духота, словно перед грозою. Временами я совершенно задыхался, как будто бы от приступов астмы; всю ночь я глотал воду, чтобы овлажнить запекшаяся губы и рот... Вскоре после полуночи буря стала утихать, а перед утром ослабела до того, что все мы могли заснуть на насколько часов, уже не заботясь ни о палатке, ни об установлении часовых...
Когда мы проснулись, нас ожидали неприятные известия; за ночь околело трое верблюдов и умер один почтенный старичок-купец, которого нашли совершенно посинелым од чандурою, в которую он закутался еще с вечера в ожидании окончания бури.
Все это было крайне непонятно; смерть старика-купца еще могла быть объяснена сердечным страданием, всегда дающим себя чувствовать особенно тяжело во время удушливых и песчаных ветров пустыни, но гибель верблюдов была непонятна даже для опытного старого караван-баши... По всей вероятности, животные эти объелись какою-нибудь ядовитою травою, растущею среди массы альфа, дринна и других растений пустыни. Я подозревал в этом виновным одно луковичное растение, которое уже второй день стало попадаться на нашем пути.
Если оба эти происшествия подействовали не совсем приятно даже на меня, то нечего и описывать того удручающего впечатления, которым они поразили суеверных членовь нашего каравана. Призадумался сам многоопытный кебир, уже водивший много караванов, и это одно уже было плохим примером для остальных, суеверных и трусливых, каких было огромное большинство. Голодный дервиш, видевший в обоих этих происшествиях кару Аллаха за недостаток молитвенного настроения в нашем караване, грозил еще большими бедствиями на пути и предсказывал самый печальный конец всему нашему путешествию. Хотя все эти зловещие предсказания и производили известное впечатление на многих членов нашего каравана, тем не менее никто не мог и думать, чтобы слова полоумного дервиша могли сбыться на самом деле через несколько дней.
Похороны погибшего в ночь старичка задержали нас на два часа на месте ночлега... Мы выкопали в песке небольшую яму, в которую и положили труп нашего спутника, одев его в саван, имевшийся в хуржинах многих хаджей. Муллы прочли недолгие молитвы надь усопшим, фанатик-дервиш сказал какое-то длинное поучение, а вслед затем мы общими силами закопали могилу, покрыв ее несколькими тяжелыми камнями, чтобы предохранит от гиен, шакаловь и коршунов устыни. Печален был этот несложный обряд, но он произвел даже на меня очень сильное впечатление. По неволе при этой грустной церемонии приходили на ум безумные слова дервиша, пророчившаго гибель многим членам нашего каравана. Быть может, думалось в эти минуты, суждено и мне погибнуть в глубине пустыни; пустыня не любит шутить, она любить и постоянно требует человеческих жертву... Также как и бедного старичка, меня положат в могилу, ископанную руками
спутников в песке, прикроют каменьями, но ни один правоверный не оденет савана на тело умершего франка и ни один мулла не скажет даже двух слов над трупом неверного гяура... Все эти и тому подобные грустные мысли навеял печальный обряд, и потому мы поспешили развлечь себя в новом длинном переходе, оставив далеко за собою невысокий холмик, скрывавший труп еще вчера живого и веселого члена нашего каравана.
Около полудня мы пришли к каким-то незначительным развалинам, указывающим на то, что прежде здесь стоял город, занимавший довольно выгодное положение при начале уади, сбегавшей с гор Тархуна. Остатки большого римского замка, возвышающегося направо от дороги, на одном из одиночных холмов, и видные издалека, являются как бы подтверждением этого предположения. Оба встреченных нами замка далеко не одиноки в окружающих горах. Ибрагим говорил, что несколько таких развалин возвышается в массивах Нефгуза и Джебель-Гуриан, какь-бы свидетельствуя о том, что в древности вся область Киренаики была покрыта римскими укреплениями, которые охраняли дороги и удерживали напор кочевников великой пустыни, часто вторгавшихся в области, служившие одними из житниц древнего мира.
Мы пересекли несколько небольших уади, имеющих направление с юго-запада на северо-востока и служащих остатками древних потоков, сбегавших с горных массивов, орошавших страну и впадав-
ших в море, соединяясь в одну более или менее значительную реку, некоторые из этих лощин были покрыты прекрасною травою и небольшими колючими кустарниками и потому служили обширными пастбищами для номадов. Следующая наша ночевка пришлась в уади Аграбаджи, покрытой многочисленными развалинами, по всей въроятности римскаго происхождения... Повсюду видны фундаменты домов, остатки цистерны, обломки карнизов и колонны... Тут мы застали целый отдыхающий караван, пробиравшийся из Гадамеса и сильно потерпевший от бури на последнем переходе, а также на пути через безжизненное и безводное плато красный Гамадо (Хамада аль-Хамра - прим. Ред.) В этом караване был тоже одинь умерший, и это несколько успокоило моих спутников, уже повесивших головы после несчастнаго случая накануне. Кочевники, стоявшие в уади Аграбаджи, оказались более гостеприимными, и мы имели довольно хлеба, яиц и молока. На этом становище я применил впервые свои врачебные познания и за то успел измерить несколько голов кочевников УладоЮсуф. Ночь мы провели очень хорошо, хотя несколько внезапных выстрелов, раздавшихся около полуночи и встревожили наш караван...
На другой день мы шли тою же пересеченною местностью, переходя черезь несколько уади, поросших бурьяном, альфою и разными колючими кустами. В нескольких местах мы замечали также небольшие поля, которые постепенно заростают сорною травою. Житница древнего мира мало по малу превращается в пустыню, хотя и до сих пор эти многочисленные уади еще могли бы быть орошены подземными водами и снова сделаться плодородными долинами. Мы с любопытством рассматривали в некоторых уади следы древних плотин, которыми прежние насельники этой области очень искусно регулировали течение потоков и, задерживая стремление весенних потоков, достигали постоянного орошения своих обширных полей. Так как далее путь становился каменистым, и тяжело нагруженные верблюды наши начали уставать, то мы остановились в небольшой. ложбине, имеющей порядочную воду и довольно растительности для наших животных. Не успели мы остановиться, как к нам явилось несколько кочевников из племени Бени-Улад и стали требовать, чтобы мы ушли с места их пастбищ или заплатили за право пользования ими. Произошел довольно крупный разговор; было много крику, руготни, даже угроз оружием, но в конце-концов наш караван-баши как-то уговорил негостеприимных номадов, кажется, при помощи небольшого бакшиша, и мы остались спокойно проводить здесь ночь, Во время ночи один из членов нашего каравана был ужален скорпионом и громко закричал; его крики переполошили всех нас, но, разумеется, только один всезнающий и вездесущий кебир помог заболевшему, не хотевшему почему-то прибегнуть к моей помощи, и успокоил его. На утро больную ногу сильно раздуло и несчастного еле посадили на верблюда...
Часов шесть с этого ночлега мы шли по унылому, выжженному плато, пересеченному несколькими лощинами, пока увидали, невдалеке от себя, величественный замок Каф-Бени-Улит на возвышении и господствующий над прекрасною глубокою лошиною - одним из лучшихь оазисов в Феццан. Добраться до него оказалось нелегко, и мы часа полтора-два тащились по каменистым дебрям, пока, воспользовавшись небольшими побочными лощинами, не спустились в широкую долину Бени
Улит, населенную берберским племенем того же самого имени... Эта прекрасная лощина, вьющаяся между довольно высокими местами обрывистыми берегами, достигая ширины от четверти до полуторы верст, представляет, можно сказать одну зеленую ленту, которая проходит среди желтовато-белой каменистой пустыни... Не говоря о прекрасных полях ячменя, дурры и пшеницы, здесь встречаются много настоящих садов, целые рощи маслин, тамарисков, смоковниц и диких слив...
Воды здесь изобилие, но еще более ее спрятано под землею. Следы древних плотин указывают на то, что здесь были сооружены значительные гидравлические приспособления для удерживания массы воды; если и теперь еще в этой лощине бежит поток живой воды, носящей громкое имя реки, то можно поверить, что по веснам тут бывают настоящие наводнения, причиняющие целые катастрофы. Воды, сбегающие с массивов Турхана, довольно обильны для того, чтобы образовать настоящую реку, если и теперь возможно было бы здесь устроить плотины и другие гидравлическия сооружения... Современные обитатели этой лощины слишком мало культурны для подобных работ, которые могли бы обратить в настоящий сад всю эту обширную долину и довольствуются сравнительно жалкими дарами, которые им приносит при их примитивной обработке плодоносная земля, пронизанная черноземом.
Во всей длинной и извилистой лощине Бени-Улит живет несколько тысячи населения, группирующегося въ 40 или 50 небольших деревень, составляющих особый мудириат. Представитель турецкой власти, мудир, окруженный несколькими десятками солдат, живет в древнемь но подновленном замке, господствующем над всею долиною... Напротив Каф-Бени-Улит на северной стороне долины возвышаются развалины арабскаго замка, занятые также несколькими семьями бедняков.
Хотя во многочисленных селениях долины и можно было бы остановиться всему нашему каравану, но жители, по всей вероятности, далеко не гостеприимны и потому все караваны останавливаются под маслинами недалеко от того или другого поселения. Деревенька, возле которой мы остановились, если не ошибаемся, называлась Сиди-Мангур. Так как Бени - Улит представляет прекрасное место для становища, то большинство караванов делает здесь дневку, чтобы дать отдохнуть верблюдам. Остановились на дневку и мы. Все турки нашего каравана отправились с визитом к мудиру, а я, вместе с Ибрагимом, пошел бродить по лощине, хотя караван-баши и не советовал уходить далеко от становища, потому что не особенно доверял туземцам, ярым Сенусситам, не особенно любезно относящимся как к туркам, так и европейцам.
Черезь два или три часа наши турки вернулись в сопровождении мудира - небольшого, но очень вертлявого старичка, который очень любезно обратился ко мне с приветствием, говоря, что он встречает уже пятого европейца, проезжающего в Мурзук. К сожалению, известия, которые сообщил нам мудир, были далеко не утешительного свойства. Прежде всего, по словам турецкого чиновника, очень неспокойны были урфиллы; было уже несколько случаев ограбления караванов, шедших из Мурзука и даже убийства проезжих, учиненных этими вечно вражующими племенами. Среди урфиллов, говорил мудир, появился какой-то человек, выдающий себя за посланника великого Суданского махди. На пути через плато Гамада эль-Хамра, по словами мудира, также да-
леко не спокойно. Шайки враждебных туарегов бродят около Сокка и еще за неделю до нас вышедший из Триполи караван подвергся насилиям. В самом Феццане, по свйдениям полученным недавно, толпы туарегов, подняв знамена великого махди, разграбили несколько караванов и посняли головы нескольким купцам. Мы не знали, насколько верны были сведения, сообщенные мудиром, но они произвели самое потрясающее впечатление на всех членов нашего каравана. Мы были очень богаты учеными и муллами, еще богаче товарами, но бедны оружием и еще более бедны решительными людьми... Немудрено поэтому, что весь наш караван сильно переполошился...

То время было временем полного увлечения успехами непобедимого махди в Судане; вся северная Африка,несмотря на то, что имела очень мало интересов, общих с делами Судана, принимала близко к сердцу все деяния лже-пророка, радуясь его удачам и возгораясь еще большею ненавистью к европейцам при его неуспехе. Религиозные союзы Сиди ес-Сенуси, Тиджаниа и др., охватывавшие всю северную Африку отъ Сенегамбии, Марокко до озера Чад, помогали разгоравшемуся фанатизму, который, разумеется, был поддерживаем агентами лже-пророка, сновавшими по всему Магребу и особенно Триполи, который имеет через Феццан постоянные сношенния с внутренними частями Черного Материка.
Принимая все это во внимание, не находили и мы ничего невозможного в сведениях, переданных мудиромь Бени-Улит, но из всего этого еще не заключали о совершенной невозможности проникновения в Феццан. Совсем иначе смотрели на положение дел самые влиятельные члены нашего каравана - купцы, трепетавшие за участь своих товаров, и турецкие чиновники, имевшие основание бояться и за собственные свои животы. Теперь они уже придавали большое значение предсказаниям полоумного дервиша и видели в его словах решение дальнейшей участи движения нашего каравана... Долго и горячо спорили между собою на эту тему жирные купцы и муллы и в конце концов, несмотря на все возражения караван-баши, повидимому, не особенно верившего в страхи, описываемые мудиром, решили прекратить дальнейшее движение вперед и вернуться въ Триполи, чтобы примкнуть к какой-нибудь оказии или большому каравану, который мог бы не бояться массы туарегов или урфиллов... Такимь образом, к великому нашему огорченно, обратное движение нашего трусливого каравана было решено, и мы возвращались, не видав даже в глаза той опасности, которую нам рисовали издалека... Полоумный дервиш был прав: большого несчастья нам не могло грозить; его предсказание сбылось, и мы постыдно бежали перед призраком каких-то разбойничьих шаек, о которых еще только слыхал какой-то мудир Бени-Улита...
После дневки в прекрасной долине мы хорошо отдохнули и приготовились не к дальнейшему движению в Феццан, как предполагали еще накануне, а к обратному отступлению в Триполи... С грустью я ехал вслед за струсившим караваном, глубоко скорбя о неудаче и утешая себя только тем, что, быть может впереди и в самом деле могло ожидать что-нибудь хуже...
Мои покровители в Триполи с удивлением встретили меня, когда я вернулся обратно через какие-нибудь две недели путешествия; они совершенно не верили такому нелепому окончанию нашей поездки в Феццан и склонны были думать, что сведения, доставленные мудиром, были более или менее преувеличены, потому что въ Триполи пока еще ничего не было известно достоверного о каких-нибудь движениях в пользу махдистов. Во всяком случае, все триполийские друзья радовались моему возвращению, видя в постигшей нас неудаче лучшее разрешение тех затруднений, в которые я мог быть поставлен, даже добравшись вполне благополучно в Феццан. «Ваша поездка, предпринятая в таких необыкновенных условиях,- говорил мне г. К.,- лежала все время у меня камнем на шее, и потому я от души приветствую ваше возвращение». Оставалось примириться с совершившимся фактом, но это, разумеется, очень мало могло мне служить утешением.

ГЛАВА ХV.

Г. Гадамес.- В гостях у Ибн-Салаха. - Прогулка по городу.- Пестрота населения. - На пиру у туарегов. - Танцы. - Тип туарегов.