Кто хотя бы раз побывал на этом ледяном материке, убедился, что подобной красоты не встретить больше нигде. О такой палитре красок художник может только мечтать. Какой-то неземной красотой чаруют закаты: необычные цвета смешиваются, верхушки снежных гор, айсбергов подсвеченные нежными тонами. Все это напоминает магию. Воздух изумительно чистый. Полярники шутят, что никакая бацилла здесь не живет, кроме человека.
Антарктический остров Галиндез часто посещают круизные суда и яхты. За теплый сезон количество туристов из разных стран в этом уголке уже достигает пяти тысяч. Не грозит ли экосистеме и животному миру Антарктиды такое нашествие туристического люда? Эти вопросы чрезвычайно актуальны и среди других обсуждались на Консультативном совещании Сторон Договора об Антарктиде в июне этого года, где подводились итоги третьего в истории Международного полярного года.
Почему же так интересует путешественников уголок Антарктики?
Север Аргентинского архипелага - очень выгодное место для развития туризма. Здесь значительно теплее, чем в континентальной Антарктиде: морозы достигают «всего» - 44 градуса Цельсия, и до «цивилизации», Огненной Земли, «рукой подать» - каких-то четверо суток через пролив Дрейка.
Дальше на юг ледовая обстановка затрудняет организацию регулярных туристических рейсов, а Аргентинские острова достаточно удобны для стоянки яхт и небольших судов. В британской прессе их давно нарекли «антарктическим яхт-клубом»: туристы арендуют парусники и путешествуют сюда целыми семьями. Капитанами выступают опытные владельцы яхт, а матросами служат сами пассажиры.
Здешние места полярники называют «антарктической Швейцарией». Здесь даже есть свои Альпы - живописный горный хребет вдоль Берега Грейама, который поднимается на высоту до 2000 метров.
Однако самым популярным среди туристов является остров Питерман. Каждый сезон его посещают более 9 тысяч человек (почти половина туристов, которые прибывают в Антарктику).
За полкилометра отсюда, на соседнем острове Винтер, находится выдающаяся историческая достопримечательность - База «F», построенная британскими исследователями в январе 1947 года на месте предыдущего здания, сооруженного для зимовки участников экспедиции к Земле Грейама 1935-1936 годов. База действовала до 1954-го как геофизическая обсерватория. Главная ее обитель, Ворде-Хауз, состоящая из жилых и служебных помещений, рассчитано на шесть человек. В 1995 году Дом Ворде, по приказу королевы Великобритании, внесли в Перечень исторических мест и памятников Антарктики. Сейчас здесь музей, смотрителями которого является персонал одной из исследовательских станций. Осмотр экспозиции дает возможность почувствовать отголоски эры героических исследований.
По договоренности с Британской антарктической службой (БАС), тургруппам разрешено посещать Хижину Ворде. Учитывая, что 13-14 наших зимовщиков не всегда имеют возможность сопровождать экскурсантов, начальник станции доверяет руководителю группы ключи от исторической достопримечательности. Но турист есть турист, так что потом выясняется, что кто-то прихватил на память» музыкальную пластинку или спички 1947 года.
Толпы туристов слоняются по территории, отвлекают от напряженного графика исследований, распугивают пингвинов. Есть и существенная угроза внесения в экосистему Антарктиды чужеродных инфекций, что совершенно недопустимо.
Туристы есть разные. Несколько лет назад был просто трогательный случай - с судна сошла большая группа, а одну пожилую туристку, которой за 80 лет, на берег снесли на руках. Вот вам и магнетизм загадочного континента.
В январе 2007 года одну из станций в Антарктиде с официальным визитом впервые посетила принцесса Великобритании Анна. Она прилетела на вертолете с борта военного судна в сопровождении своего мужа - адмирала британского флота Тимоти Лоренса, двух дам, которые занимаются проблемами экологии и реставрации антарктических памятников, а также капитана судна. Кстати, дед одной из дам принимал участие в экспедиции Роберта Скотта. Высокая делегация, зимовники и стая пингвинов совершили прогулку по территории станции.
Отец антарктического туризма
На качественно новый уровень организацию антарктического туризма вывел Ларс-Эрик Линдблад, который построил в 1969 году первое судно «Explorer» специально для круизов в полярных условиях. Тем самым были заложены основы «массовости» для антарктического туризма. Кстати, недавно это судно постигла судьба «Титаника», но пассажиры были спасены.
«Вы не можете защищать то, чего не знаете» - утверждал Линдблад еще в 1966 году, считая, что непосредственный контакт с нетронутой природой прививает туристам понимание экологической чувствительности Антарктики и ее важной роли в экосистеме планеты. С тех пор экологическое образование стало неотъемлемым компонентом любой туристической поездки в эти широты.
«За» и «против»
Вопросы «экологической ниши» для коммерческого туризма в этих краях остаются открытыми не первое десятилетие. Во второй половине 1990-х острое беспокойство вызвали разговоры о настоящем туристическом буме (конечно, по антарктическим меркам). Международное научное общество, откровенно говоря, воспринимает появление здесь туристов как «непрошеных гостей». Туроператоры тоже не собираются сдавать позиции. Вместе они уже давно осознали тот факт, что чрезвычайная удаленность Антарктики, короткая продолжительность турсезона, сложные природные условия, а главное, исключительная чувствительность экосистемы к любой человеческой деятельности выдвигает им экстраординарный вызов.
Продолжается поиск компромисса между интересами туристов, а с другой - желанием ученых превратить Антарктиду в научный полигон и планетарный заповедник.
Итак, аргументы «против»
- Массовое посещение региона непременно повлияет на экологическую ситуацию в нем. Следы от обуви на моховом ковре в Антарктике - раны, которые не заживают десятилетиями.
- Туризм - самая масштабная (по численности туристических судов и пассажиров) деятельность человека в Антарктике за все время ее освоения. В сезоне 2006-2007 годов (ноябрь–март) в приантарктических водах действовали несколько десятков арендованных туристами яхт и 40 больших круизных судов, которые совершили сюда более 150 рейсов. Это же является и самой динамичной деятельностью в регионе. Переломным для нее стал сезон 1991-1992 годов, когда туристы по количеству сравнялись с местными учеными и вспомогательным персоналом (4-4,5 тысячи человек). А уже в 2007 году зарегистрировали около 40 тысяч туристов!
- Оценка влияния туризма на окружающую среду остается малоэффективной, поскольку разрабатывалась на основе опыта национальных научных программ, а не коммерческой деятельности.
И аргументы «за»
- Туризм в Антарктике является дополнительным ресурсом для научной и транспортной деятельности. Скажем, некоторые наблюдения проводятся туристами-«исследователями». В частности, речь идет о сборе первичной информации относительно миграций и других особенностей поведения морских птиц и зверей. Туристам даже удается делать открытия. Так, первой фиксацией изменения формы и размеров острова Мак-Дональд в Индийском океане в результате вулканической деятельности в 2002 году стали фотоснимки, сделанные пассажирами туристического судна. А в 2003 году туристы немецкого лайнера «Бремен» установили, что остров Омега на самом деле является не одним, а двумя островами, разграниченными узким проливом.
- Во время круизов ученые тоже имеют хорошую возможность осуществлять свои исследования, а студентам предоставляются льготные места для участия в образовательных экспедициях. Сложилась довольно плодотворная кооперация между организаторами круизов и операторами национальных антарктических программ. Только в прошлом сезоне туристические судна перевезли около 150 ученых и большое количество оборудования «туда» и «обратно», благодаря чему сэкономлено немало государственных средств.
Экологическое лицо туризма
В целом, на континенте находится не менее 83 исследовательских станций с постоянной инфраструктурой, которая продолжает перестраиваться. Зато в распоряжении туроператоров нет ни одного постоянного объекта обслуживания во всем околоантарктическом пространстве. Зафрахтованные под круизы судна являются настоящими «плавучими отелями», которые обеспечивают пассажиров всем необходимым. К тому же морской туризм считается, по мнению многих экспертов, наименее влиятельной человеческой деятельностью на окружающую среду.
Единый оператор наземного туризма, компания Adventure Network International», ставит сезонные палаточные лагеря в живописных горных массивах, где живая природа достаточно скудная и влияние на нее является минимальным. Туда добираются самолетом туристы-экстремалы: горнолыжники, альпинисты, ледовые скалолазы, чтобы при 15-градусном морозе провести незабываемые две недели среди нетронутой природы. Три круизные компании тоже предлагают пассажирам ночевку в палатках на берегу. Палатки ставятся на снегу или гравии, но ни в коем случае не на мохово-лишайниковых «зарослях», а также подальше от колоний животных. Весь мусор непременно возвращается на судно.
В ежегодных отчетах, представляемых туроператорами на рассмотрение сторон - участниц Договора об Антарктике, отмечается, что сегодня антарктический туризм не оказал существенного влияния на окружающую среду ни на одном из участков посещения.
Скрытая угроза
Ее составляет «дикий» туризм в Антарктике. Речь идет о коммерческих вояжах, организаторы которых не являются членами международной комиссии по Антарктике, следовательно, и не руководствуются ее «заповедями». Они, скажем, могут предлагать такие «экзотические трапезы» - пингвинную яичницу. Кто знает, сколько людей со временем станет ценителями «антарктической кухни»?
Суда-гиганты с несколькими тысячами пассажиров на борту пока не имеют права высаживать пассажиров на антарктический берег. Но трудно спрогнозировать, что произойдет, когда организаторы круизов пожелают пересмотреть свои права и пойти навстречу пожеланиям многочисленных туристов?
Так нужны ли мы Антарктиде?
Все выводы, которые можно вынести из этой дискуссии, лишь предварительные, полемика будет продолжаться еще не один год. Зато свое слово антарктический туризм уже сказал - разработанные им технологии проведения путешествий эффективно используются в других «неординарных» районах планеты, таких как Арктика или даже Амазонка, куда регулярно устраивают туристические экспедиции.
Все четче очерчивается позиция, что туризм - не единственная альтернатива другим видам коммерческой деятельности в Антарктике (таким как промышленный вылов рыбы или совсем уж недопустимая добыча полезных ископаемых). Занимая пустующую нишу на этом региональном рынке, туристическая отрасль может служить источником просвещения по сохранению уникальной природы на «последнем континенте».
Однако, что именно произойдет - зависит от доброй воли людей.
Третьего января день, наконец, выдался ясный. С утра на «Востоке» поставили все паруса, спеша воспользоваться хорошей погодой.
Держали курс на юго-запад между частыми льдами. Вахтенный офицер, стоя на баке, сам управлял шлюпом, командуя: лево, право, - чтобы не задеть какой-нибудь льдины.
С марса и салинга открывалось бесконечное ледяное поле, и в средине его торчали тут и там ледяные острова.
Продираясь сквозь гряды мелкого льда, «Восток» не избежал повреждений. К счастью, волнения не было, шлюп шёл плавно, поэтому задевавшие борт льдины лишь местами попортили медную обшивку корпуса, да сорвали головки с медных гвоздей.
«Мирный», как обычно, отстал. Из-за разности хода морякам более быстрого «Востока» часто приходилось дожидаться товарищей. Сколько уж было «доброго» сказано в адрес морского министерства, пославшего в экспедицию, в которой корабли должны идти рядом, суда столь разной конструкции.
Капитану Лазареву приходилось применять всё своё искусство, чтобы успевать за «Востоком», который, даже неся малые паруса, невольно убегал вперёд. Зато его «Мирный» был гораздо крепче и вместительнее. А вот корпус «Востока» оказался слишком слабым для плавания во льдах. В условиях непрерывных штормов его приходилось неоднократно укреплять, перегружать все тяжести в трюм, уменьшать площадь парусности.
Тем не менее, почти всё плавание оба корабля держались вместе. И широколицый, румяный, весёлый и шумный капитан «Мирного» вместе со своими офицерами гостил на «Востоке» всякий раз, как только позволяли погода и обстоятельства.
* * *
В солнечную погоду, движимые надеждой, что видимость не ухудшится, они забирались иногда в самую гущу ледовых островов - так, что одновременно было видно до полутора тысяч айсбергов. Но ясный день в мгновение ока мог превратиться в ненастный, ветер крепчал, валил снег, и дальше чем на полсотни метров ничего не было видно.
Маленькие «Восток» и «Мирный» храбро лавировали между льдами в поисках загадочного южного материка.
Луша, следуя совету Беллинсгаузена, всячески поощрявшего на корабле умственные занятия, взялась за книгу, которую написал Кук. Толстый, тиснёный золотом корешок Кукова сочинения выглядел довольно потрёпанным, отчего сразу становилось ясно - на книжной полке оно не залёживалось. Читали книгу много, причём, с карандашом в руке.
«Путешествие въ Южной половине земнаго шара и вокруг онаго, учинённое въ продолжение 1772, 73, 74 и 75 годовъ…»
Перелистывая чуть влажные от вечной сырости страницы, Луша наткнулась на абзац, жирно подчёркнутый карандашом.
«Я обошел Южный океан в высоких широтах и неоспоримо отверг возможность существования здесь материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса, в местах, недоступных для плавания…»
П-с, - фыркнула Луша куда-то в сторону иллюминатора, - «неоспоримо»…
«Я не стану отрицать, что близ полюса может находиться континент или значительная земля. Напротив, я убежден, что такая земля там есть и, возможно, что мы видели часть ее („Земля Сандвича“)… Это земли, обреченные природой на вечную стужу, лишенные тепла солнечных лучей».
Прервав чтение, Лукерья горестно возвела глаза к потолку. Тут они с Куком сходились во мнении. Она так тосковала по солнышку! Ничего удивительного в том, что великому мореплавателю тоже хотелось тепла.
Скорбно вздохнув, Луша продолжила чтение:
«Но каковы же должны быть страны, расположенные еще дальше к югу… Если кто-либо обнаружит решимость и упорство, чтобы разрешить этот вопрос, и проникнет дальше меня на юг, я не буду завидовать славе его открытий. Но должен сказать, что миру его открытия принесут немного пользы».
Гм! Вот ещё! - окончательно вскипела Лукерья. Она в сердцах захлопнула книжку, и сердито забарабанила пальцами по истрёпанному корешку.
Прав был Адамс - именно Кук отговорил мореплавателей заниматься поисками Антарктиды. У него ведь большой авторитет был, вот и послушались… Почти полвека никто даже и не делал попыток открыть шестую часть света! Пока, наконец, в путь не отправилась русская антарктическая экспедиция.
Луша обвела глазами каюту и вздохнула. Пахло сыростью. Слегка поскрипывали от качки деревянные переборки . В иллюминатор лился тусклый свет туманного полдня. Хотелось домой…
Зажмурившись, она с горестным стоном хлопнула себя Куковым отчётом по лбу.
Ну когда же мы наконец её увидим, эту Антарктиду!
* * *
Ждать оставалось недолго.
Пасмурным туманным днём пятнадцатого января русские моряки впервые пересекли Южный полярный круг. На следующий день в четыре утра с «Востока» заметили дымчатого альбатроса, летающего около шлюпа.
«Птицы - всегда вестники близкого берега», - узнав об этом, отметил про себя Беллинсгаузен, но вслух ничего не сказал, только слегка поднял бровь. Сдержанность была его девизом.
Шестнадцатый день января обещал быть столь же хмурым и ненастным, как и вчерашний. Падал снег. Однако вскоре ветер сменился. Снегопад время от времени переставал, и тогда из-за облаков ненадолго показывалось солнце.
В полдень путешественники увидели на горизонте льды, которые сквозь шедший снег поначалу представились им белыми облаками.
На краткий миг выглянуло солнце. Облака обернулись сияющей ледяной стеной необычайной высоты, которая, насколько хватало глаз, простиралась вдоль горизонта.
Это была Антарктида.
* * *
Первый раз люди видели эти холодные берега. Подойти к ним ближе у «Востока» и «Мирного» возможности не было - путь преграждали льды.
Российские шлюпы проникли на юг до широты 69°25?, и не более 20 миль отделяло корабли Беллинсгаузена и Лазарева от берега Антарктиды, который сто с лишним лет спустя норвежцы назовут берегом Принцессы Марты.
Вокруг с криками летали полярные птицы.
Пасмурная погода мешала отчётливо увидеть всё побережье и высокие горные вершины, возвышающиеся в глубине материка. Взорам россиян представали лишь материковые льды на самой окраине шестой части света.
Да и этим удивительным зрелищем наслаждались недолго: вскоре опять, по обыкновению, пошёл густой снег.
Корабли продолжили путь к востоку, при всякой возможности покушаясь к югу, и всюду, не доходя 70° южной широты, встречали стену материкового антарктического льда.
Марс - площадка в верхней части мачты; место для некоторых работ при постановке и уборке парусов, а также для наблюдения.
Салинг - конструкция для соединения мачты со стеньгой (продолжением её верхнего конца). Представляет собой раму из брусьев и служит опорой для марса.
Переборка - перегородка, стенка каюты.
Ввязаться в эту совершенно авантюрную историю — вполне в духе команды AirPano. Однако на этот раз сомнения в успехе были больше обычного.
Вдруг захотеть и поехать «поснимать Антарктиду» практически невозможно. Все путешествия в этот регион планируются заранее, «горячие путевки» купить нельзя. В нашем случае мы бронировали участие в фототуре по Антарктике за 2 года до его начала. Отказ от поездки на любой из стадий подготовки означал финансовые потери, увеличивающиеся по мере приближения даты начала экспедиции. В тот момент наши дроны еще не были готовы к съемкам в таких сложных условиях, но Олег Гапонюк — основатель нашего проекта — отметив, что за пару лет можно решить любые технические задачи, недрогнувшей рукой внес депозит. (Комментарий Олега: вообще-то рука тогда дрожала :)
К лету 2014 года наша команда уже обладала необходимой техникой и внушительным опытом воздушных съемок в самых разнообразных условиях и странах. Мы решили, что неплохой проверкой перед антарктической экспедицией станет работа в близких погодных условиях ледяной . К сожалению, эти съемки прошли неудачно, и за 4 месяца до поездки в Антарктиду мы начали практически с нуля.
Была выбрана новая конструкция дрона, изменена силовая схема, разработаны и опробованы новые системы крепления фото- и видеокамер. Новый аппарат получился устрашающих размеров и веса, однако по летным характеристикам — времени полета и грузоподъемности — значительно превосходил своего предшественника.
Экспедиция стартовала из аргентинского города Ушуайя, до которого все участники добирались самостоятельно. Из Москвы мы летели более суток с двумя пересадками в Барселоне и Буэнос-Айресе. В таком долгом и сложном путешествии любая небольшая мелочь может всё испортить, причем если есть хоть малейшая вероятность «поломки» — будьте уверены, она произойдет! И вот ранним утром в аэропорту Буэнос-Айреса я узнаю, что практически всё наше съемочное оборудование осталось в Барселоне. И ни в этот, ни в следующий день нет никакой возможности доставить его в Аргентину, так как рейсы осуществляются через день.
Мы летаем достаточно часто, чтобы быть готовыми к подобным перипетиям судьбы. В Ушуайю я отправился на два дня раньше, чем остальные участники фототура. Планировалось снять несколько ключевых мест в Буэнос-Айресе, либо искать багаж, если его потеряют при пересадке в Испании. Двух дней авиалиниям Аргентины хватило, чтобы найти пропавшие чемоданы, и к моменту вылета в Ушуайю мы вновь были полностью экипированы для экспедиции.
Утром 22 ноября наша команда загрузилась на борт корабля Polar Pioneer. Я получил разрешение у капитана на первый взлет, и мы сделали первые воздушные кадры нашей экспедиции: судно перед отходом к берегам Антарктиды.
Несколько слов о корабле и его команде. Polar Pioneer — российское судно, переоборудованное из исследовательского в небольшой круизный лайнер, специально приспособленный для путешествий в Арктике и Антарктике. Корабль находится под управлением австралийской компании Aurora Expedition, но большинство экипажа, включая командный состав — россияне. Этот момент, как мне кажется, в значительной мере способствовал успешности той части наших съемок, которая проходила с борта судна. Практически сразу нам позволили использовать палубы как взлетную площадку для дрона. Помимо того, в распоряжении фотографов был ходовой мостик — центр управления всеми системами корабля. Причем доступ туда был разрешен в любое время дня и ночи.
После выхода из порта Ушуайи судно несколько часов идет по каналу Бигля. Это относительно спокойный участок пути, после которого начинается «Дрейк» — так моряки называют переход через пролив Дрейка от берегов Аргентины до Антарктиды и обратно. Океан в этой части мира никогда не бывает спокойным. Даже когда корабль идет по так называемому «плоскому морю», то есть в относительный штиль, волны достигают пары метров в высоту.
По рассказам нашей команды, за сезон они пересекают Дрейк в среднем раз в неделю: круизы, доставка припасов и ученых на антарктические станции. Предыдущий рейс все запомнили очень хорошо, так как в Дрейке корабль трепало настолько сильно, что даже ветераны в лице капитана, сделавшего за свою карьеру более 100 Дрейков, не припоминали чего-то подобного.
Polar Pioneer может выдерживать крены более 60 градусов; во время этого шторма кренометр показывал 50. В некоторых каютах под потолком летали не только плохо убранные вещи туристов, но и мебель — тумбочки и стулья. В общем, команда постаралась морально подготовить нас к Дрейку по максимуму, однако нам повезло. При переходе в сторону Антарктиды в один из дней был лишь очень небольшой 7-балльный шторм. Мы с Олегом успели в самом его начале выбраться на нос корабля и немного поработать с камерой для съемки 360-видео. После этого капитан приказал закрыть люки и запретил выход на палубы до окончания шторма.
Нам сказали, что шторм был детский, ничего серьезного, но многие участники тура за время перехода испытывали известные всем морские трудности с организмом.
Несколько слов о составе нашей фото-экспедиции. Организаторами нашего круиза были норвежские фотографы из команды WildPhoto Travel . Они собрали на одном корабле энтузиастов и профессионалов анималистической и пейзажной фотографии. В первый раз за всю круизную практику наших гидов им удалось организовать чисто фотографический тур в Антарктиду.
Благодаря такой селекции участников распорядок дня на корабле во время плавания в антарктических водах был специально спланирован для решения фотографических задач: по возможности нас высаживали на берег до трех раз в день, а сами высадки старались делать на рассветах и закатах, в правильное для фотосъемки время, что невозможно на обычных туристических круизах.
Надо отметить, что работа в Антарктиде отличалась от наших обычных съемок многочисленностью ограничений и правил, направленных на то, чтобы максимально оградить обитателей этого сурового края от деятельности человека. Очистка вещей и оборудования пылесосом, обработка обуви спецраствором при каждом покидании корабля и возвращении на него обратно. Брать еду на берег — нельзя! Подходить к животным — нельзя! Близко к ледникам — нельзя! Пингвинов не трогать! Камеру в клюв не запихивать! Проще, наверное, перечислить то, что было делать можно: наблюдать и снимать. За нарушениями правил гиды следили строго, вечерами обещая запретить особо отличившимся сход на берег: самое жесткое из возможных наказаний для фотографа на борту. Такие строгости обусловлены тем, что гиды несут ответственность своей лицензией в случае любых серьезных инцидентов на берегу.
AirPano шутит
Еще немного в копилку впечатлений — пара слов о погоде в Антарктиде. Мы прибыли в антарктические воды ранней весной; первые острова показались вечером 24 ноября. Первый лодочный круиз среди льдов был совершен утром 25 ноября. Было не очень холодно; практически все дни, что мы провели в Антарктике, температура колебалась около 0 градусов по Цельсию. Однако местная весенняя погода коварна не столько низкими температурами, сколько своей переменчивостью и частыми сильными ветрами. Вот только что светило солнце, но вдруг непонятно откуда прилетает снежный заряд, моментально падают видимость и температура, находиться вне теплой каюты становится очень некомфортно. Однако проходит полчаса-час — и снова светит солнце. Предсказать все эти смены погоды и ветра практически невозможно. Наши гиды советовали перед выходом на съемку одеваться по ощущениям и всегда добавлять «одну вещь сверху», рассказывая, что однажды вместо запланированной двухчасовой высадки им пришлось провести на берегу из-за непогоды почти сутки. Всё это только отчасти дает представление о том, в каких условиях предстояло делать воздушные съемки.
Самой серьезной угрозой, с которой приходилось сталкиваться практически каждый день, оказалась не низкая температура, а сильный порывистый ветер, постоянно меняющий свое направление. Во время стандартного взлета с борта корабля (хотя какие уж тут стандартные взлеты!) анемометр показывает ветер силой 7-9м/с, палубу качает; Polar Pioneer, хоть и стоит на якоре, постоянно меняет свое положение. Ветер всегда дует с носа корабля. Пока я с дроном готовлюсь к старту, от ветра нас прикрывает борт. Однако стоит только взлететь, как ветер сразу норовит сдуть аппарат на находящуюся у меня за спиной мачту.
Съемка пингвинов — не такое простое занятие, как казалось поначалу. Наши гиды подсказали, что лучшие кадры можно получить, снимая этих птиц снизу вверх. Для создания фотошедевров нужно ложиться на снег и ждать, когда птицы подойдут к тебе сами, либо медленно пытаться подползти к колонии, никого не распугав. Вроде бы все просто, однако ползти приходится по жутко вонючей субстанции — пингвины в туалет далеко от гнезда не ходят. В относительно выигрышном положении оказался Олег: его камера Sony имеет откидной экран, позволяющий видеть объект съемки, не ныряя при этом в экскременты с головой.
За жизнью пингвиньих колоний можно наблюдать часами. Вот трудяга тащит в гнездо новый камешек с побережья. Чуть зазевался — и добыча достается хитрому соседу. Иногда камень может поменять более десяти хозяев, прежде чем окончательно будет уложен в стенки гнезда. Из-за этих манипуляций между пингвинами постоянно вспыхивают словесные перепалки, иногда переходящие в довольно шумные драки.
Снимать отдельные группы пингвинов с дрона мы прекратили довольно быстро — это оказалось не самым интересным сюжетом для аэрофотографии. Но показать в туре жизнь колонии изнутри очень хотелось. Заходить внутрь колоний, чтобы разместить там камеру на штативе, запрещено, а крупные группы птиц отходят в сторону не часто. Как же быть?
В нашем арсенале оборудования был специальный телескопический шестиметровый шест, с помощью которого обычно снимаются дополнительные наземные сферы для туров. В один из дней, когда я бродил около колонии Генту, мне пришла в голову идея попробовать осторожно оставить шест рядом с группой пингвинов и уйти. Не знаю, что сработало больше — моя осторожность или природное любопытство этих забавных птиц, но затея сработала на все 100%. Таким нехитрым способом удалось снять не только большое количество сфер из гнезд пингвинов, но .
Рассказывая о пингвинах, нельзя не упомянуть одного из главных врагов этих птиц — морского леопарда, за которым постоянно охотились наши группы фотографов-анималистов. Леопардов мы нередко встречали около крупных пингвиньих колоний. Они с любопытством разглядывали лодки из-под воды, изредка буквально на секунды высовывая свои морды над поверхностью моря, чем вызывали полный ступор очередной группы пингвинов, приготовившейся для прыжка в воду.
Судя по тому, с каким азартом гиды бросали все дела и поворачивали лодки в сторону той группы, которая заметила очередного леопарда — это был очень ценный фототрофей. Наконец нам повезло: одна из лодок обнаружила хищника, отдыхающего после трапезы, в лагуне острова Астролябия. После сообщения об этом по рации все лодки собрались вокруг льдины с леопардом в считанные мгновения. Мужественно вытерпев минут пять непрерывного стрекотания затворов камер, хищник вытянул свою длинную, очень похожую на змеиную, шею к воде и практически бесшумно нырнул. Все расслабились, начав обсуждать только что сделанные кадры, а герой нашей съемки внезапно вынырнул прямо около борта одной из лодок. Казалось, он хотел спросить: «Зачем вы меня согнали с удобной лежанки?» «Извини, дружище!» — подумал я, потянувшись за камерой, но темная тень уже удалялась от нас под водой и вскоре пропала из вида.
Отдельного упоминания стоит посещение нашей экспедицией пляжа с лежбищем морских слонов. Воздушные съемки в этом месте нам сделать не разрешили, поэтому на берег я взял только шест с камерами. Из-за погодных условий путь на лодке от корабля до пляжа и высадка на берег превратились в аттракцион а-ля «американские горки». То вверх, то вниз по огромным волнам, постоянно захлестывавшим лодку, с головой окатывавшим ледяной водой жмущихся друг к другу фотографов. Незабываемые впечатления!
Берег — бесконечно длинная галечная коса с множеством лежбищ морских слонов. Народ моментально разбрелся в поисках сюжетов, хотя потом, уже задним числом, я вспомнил, что в конце инструктажа перед высадкой гиды советовали не бродить по берегу, а замереть в каком-то одном месте. К сожалению, этот совет проигнорировали почти все фотографы. Согласно правилам, здесь к животным нельзя приближаться ближе, чем на 15 метров. Однако правила не запрещают животным приближаться к вам. Этой лазейкой воспользовались опытные женщины из нашего экипажа — корабельный медик и шеф кухни. Они просто легли на камни недалеко от места нашей высадки и принялись ждать. Через полчаса награда в виде совсем юного морского слоника радостно сопела и терлась о комбинезон нашего шеф-повара.
Юный морской слон сам пришел к людям, радостно сопел и терся о комбинезон шеф-повара нашего корабля
То ли вкусный запах корабельной кухни был тому причиной, то ли слон был в хорошем настроении, но он устроил такую умильную пантомиму, что уже через несколько минут стал главным героем этого дня, собрав вокруг себя большую часть нашей группы. Для меня было откровением, что у этих животных может быть такая богатая мимика.
Как-то раз я решил снять видео с с очень крупным ревущим морским слоном. В поисках удачного ракурса я так увлекся, что не замечал ничего вокруг. Когда я запустил запись на камере, кто-то сильно ухватил меня за правую ногу и зарычал. В тот момент я подумал, что прозевал незаметно подкравшегося сзади слона, и теперь «прощай, нога». Уже приготовившись спасать свою жизнь, я повернулся и увидел хихикающего позади меня Майка Рейфмана (знакомого постоянным посетителям нашего сайта по фантастической съемке и многим другим панорамам). Только мое глубокое уважение к фотографическим талантам и опыту Майка спасло его от скорой и кровавой расправы за свои шуточки.
Рассказ об Антарктиде был бы неполным без описания айсбергов самых разнообразных форм, оттенков и размеров. После отрыва от ледников огромные горы льда неторопливо дрейфуют по проливам между островами. Вода медленно подтачивает подводную часть, и в какой-то момент айсберг теряет устойчивость и переворачивается. На поверхности оказываются ледяные арки и пещеры, иногда поражающие своими футуристичными формами и размерами.
Мы много снимали айсберги с лодок и с берега, однако больше всего мне запомнилась съемка с палубы Polar Pioneer. Это корабль ледового класса. Не ледокол, но через небольшие ледовые поля он пробивался достаточно бодро. Только раз, в конце экспедиции, мы чуть не застряли в ледяных полях в море Уэдделла. Поняв, что нам не пробиться, лидер экспедиции отдал приказ развернуть корабль. Мостик опустел, приближалось время обеда, в рубке остались только дежурная вахта и капитан. Мне показалось, что он вздохнул с облегчением от того, что пришлось повернуть назад, и у нас завязалась беседа об особенностях плавания в местных водах. Со слов капитана, коварство местных условий для кораблей состоит в том, что влезть в лед, как правило, намного проще, чем потом из него вылезти, поэтому он всегда старается оставить судну возможность маневра. Я спросил, насколько опасны для нас большие айсберги, тем более, что мы как раз проходили недалеко от одной из впечатляющих размеров ледяных гор, медленно дрейфующих по проливу. Меня успокоили, показав как работает радар, мониторящий ледовую обстановку на несколько миль вокруг.
К сожалению, любое путешествие рано или поздно заканчивается. Наш последний день в Антарктике мы провели на острове Полумесяца (Half Moon). Посмотрев на панорамы, снятые с дрона, вы убедитесь, что остров полностью оправдывает свое название. Здесь находится аргентинская станция — Камара (Camarа), основанная в 1953 году. Она работает только в летний сезон и в момент нашего визита на остров была законсервирована. Мы, предварительно получив одобрение от лидера экспедиции, смогли сделать несколько облетов построек Камары для съемки фото- и видеоматериала.
И тут не обошлось без небольших приключений. По замыслу, мы с Олегом хотели снять абсолютно безжизненный остров с покинутой станцией. Пока готовили дрон к взлету, вокруг не было никого, но стоило начать работу, как наши коллеги-фотографы появились рядом с постройками, как чертики из табакерок.
Из-за этого пришлось немного задержаться у станции, снимая дополнительные дубли, и мы чуть не опоздали к контрольному времени погрузки в зодиаки. Было бы не очень весело застрять на этом берегу в ожидании следующего корабля...
Пролив Дрейка в сторону Ушуайи был просто сказочно тихим. Практически все время мы шли по «плоскому морю», что, по словам капитана, за его богатую практику переходов пролива было всего два или три раза. Под конец нашего путешествия команда и гиды смогли подготовить для всех участников приятный сюрприз: заранее договорившись с участвовавшим в поездке фотографом из Испании о том, что он будет переводчиком, лидер экспедиции связался с чилийскими пограничниками и получил разрешение на вход в 12-мильную зону рядом с мысом Горн, доступ в которую иностранным судам запрещен. Так, совершенно незапланированно мы увидели легендарный край земли — южную оконечность Южной Америки.
Финальная ночь на корабле прошла под звон стаканов, просмотр лучших кадров и звуки гитары, неожиданно обнаружившейся на борту. Ранним утром 6 декабря Polar Pioneer зашел в порт Ушуайи, чтобы, выгрузив нашу группу, принять на борт новую антарктическую экспедицию.
Пора было прощаться с товарищами по путешествию. Впереди меня ждали съемки жаркого Буэнос-Айреса, но об этой истории в другой раз...
В нашей статье мы хотим поговорить об Антарктиде - далеком затерянном материке, находящемся на самом юге Земли. Давайте разберемся, что собой представляет этот таинственный континент. Какие океаны омывают Антарктиду? И каков климат материка?
Какими водами омывается Антарктида?
Начиная разговор о материке, нужно разобраться, какие океаны омывают Антарктиду, поскольку именно их течения и обуславливают те климатические условия, в которых он находится.
Хочется подчеркнуть, что центр континента примерно совпадает с Южным полюсом (географическим). Берега Антарктиды омываются тремя океанами: Тихим, Индийским и Атлантическим. Неофициально их объединяют в Естественно, в географии вы такого понятия не встретите.
Антарктида включает в себя сам материк и прилегающие к нему острова, при этом ее площадь составляет более четырнадцати миллионов квадратных километров.
Южный океан
Задаваясь вопросом, какие океаны омывают Антарктиду, следует понимать, что их неспроста объединяют в единое целое (Пятый океан). Они действительно сплошным кольцом окружили материк.
Деление Мирового океана - это достаточно сложный процесс, который изучался десятилетиями, прежде чем стало возможным говорить о четырех составляющих (Тихом, Индийском, Атлантическом и Северном Ледовитом). Конечно, границы таких огромных водных масс не проведешь единой неизменяемой чертой. И тем ни менее, они определены единством тех процессов, что происходят в данной области гидросферы. Немаловажную роль при этом играет и форма береговой линии, и рельеф шельфа, и многие другие факторы.
Изучая, какие океаны омывают Антарктиду, ученые пришли к негласному решению об объединении их в единый - Южный. Пятый (Южный) океан огромен. Его подробное изучение заняло много времени, поскольку не так просто понять режим его существования.
Рельеф дна Южного океана очень сложен и своеобразен. Основной особенностью является то, что около материка наблюдаются невероятные глубины. Ширина шельфа составляет сто пятьдесят километров. После такой отмели наблюдается резкое падение глубин.
В общих чертах океаническое дно вокруг материка представляет собой три огромнейшие впадины со значительными глубинами. Они соединяются в единое кольцо вокруг Антарктиды. Наибольшей считалась глубина 8252 метра, но позднее эхолотами обнаружили глубину в 8590 метров, которая была названа впадиной Бэрда.
Климат Антарктиды
Антарктида - самый суровый континент на всей Земле. На его территории температура воздуха никогда не бывает выше нуля. Но так было не всегда. В Мезозойский период климат на всей планете был более влажным и теплым. А Антарктида в те времена находилась намного ближе к экватору, на ней произрастали тропические леса. Но с тех пор прошли миллионы лет, и материк очутился в приполярной зоне, что привело к оледенению всего континента. Это событие не только изменило но и стало причиной похолодания на всем южном полушарии. К тому же исчез тропический океан под названием Тетис, который согревал его своими теплыми водами. А вокруг Арктики образовалось холодное циркулирующее течение, в котором участвуют Атлантический, Тихий, Индийский океаны. Произошло множество процессов, которые привели к общему похолоданию на Земле, вследствие чего обледенели ее полярные регионы, образовав холодные пустынные районы. Климат стал резким и засушливым.
Климатические пояса материка
Антарктида располагается в двух климатических поясах, называемых субантарктическим и антарктическим. Кое-где в северном конце Антарктического полуострова может наблюдаться Только тут нет разделения на полярный день и ночь, однако условия все равно очень суровые.
Следует обратить внимание на то, что антарктический пояс занимает почти весь материк. Континент сплошь покрыт ледяным покровом, толщина которого порой достигает 4,5 километров. Именно из-за этого Антарктида считается наиболее высоким материком. Лед является основой всего существования континента. Ему подчинен не только климат, но и экосистема Антарктиды. Ледяные массы отражают до девяноста процентов солнечного света, из-за этого материк никогда не согревается Солнцем. В континентальных районах климат отличается особой суровостью, температура здесь опускается до -64 градусов в период полярной ночи, а летом она может держаться на отметке -32. Из глубины материка дуют сильнейшие ветры.
На севере Антарктического полуострова находится субантарктический пояс. Здесь условия жизни немного мягче. В летний период температура даже может быть немного выше нуля. Ледяные покровы здесь не такие толстые, и местами открывают скалы, на которых есть лишайники и мхи. Однако влияние внутренних регионов континента столь велико, что условия совершенно неблагоприятны для людей.
Антарктические зоны
Метеорологические наблюдения, проводимы на материке, позволили выделить характерные Антарктиды.
Например, зона высокогорного плато, для которых характерны низкие температуры, причем погодные условия летом и зимой не особо и меняются. Воздух здесь невероятно сухой. Выпадение осадков наблюдается очень редко, да и то в виде кристалликов.
Для зоны антарктических склонов характерны сильные ветра круглый год с сильными осадками в виде метелей.
А вот район побережья отличается климатическим разнообразием. Здесь наблюдается нестабильность погодных условий, что вполне объяснимо близостью ледового края континента к теплым океаническим водам. Вся зона побережья страдает от ветров. В летний период температура даже повышается до такой отметки, что можно наблюдать интенсивное таяние льда.
Зона дрейфующего льда расположена между материковым берегом и плавучими льдами. Здесь царит неустойчивая погода с бурными, резко меняющимися ветрами, частенько наблюдаются штормы.
Зона арктической открытой воды характеризуется отсутствием льдов и при этом низкой температурой океана, солнечное тепло почти не проникает сюда, поскольку небо скрыто плотными облаками.
Растительность Антарктиды
Большая часть материка - это ледяная пустыня, время в Антарктиде словно остановилось. Она лишена не только растительного, но и животного мира, и человеческого присутствия. Растения можно встретить только на материковых окраинах и на островках. Богатством отличается только водный бассейн.
Из растений здесь можно встретить только лишайники, мхи, бактерии, грибы, низшие водоросли. Наибольшим богатством отличаются лишайники, насчитывающие более трехсот видов. Они встречаются на свободных ото льдов участках суши. Мхи присутствуют на островах, образуя даже торфяники (80 разновидностей).
Простейшие микроскопические водоросли обитают летом в водоемах и на ледяных покровах под теплыми лучами солнца. Их скопление создают зеленые, красные, желтые очень яркие пятна. Колонии водорослей похожи на настоящие зеленые лужайки.
А вот цветковых растений на материке не найти. Несколько их видов присутствуют лишь на Антарктическом полуострове.
Животные Антарктиды
Антарктида не богата наземными животными, млекопитающих здесь вообще нет, встречаются простейшие черви, бескрылые и ракообразные. Пресноводная рыба здесь не обитает. Известно достоверно лишь о двух разновидностях птиц, гнездящихся на одном из островов.
Морской животный мир намного богаче. Индийский, Тихий и Атлантический океаны более благоприятны для обитания, нежели суровая ледяная поверхность материка. Особый интерес представляют огромнейшего размера медузы, достигающие по весу ста пятидесяти килограммов. Большая часть рыб принадлежат к эндемикам. Что касается млекопитающих, то здесь обитают многочисленные киты и ластоногие. Разные обитают на различных территориях: одни облюбовали дрейфующие льды, другие - неподвижные. предпочитает берега островов, в настоящее время численность этого вида значительно упала.
В водах Антарктиды обитают самые крупные млекопитающие - китообразные: сейвалы, горбачи, финвалы, синие киты. Длина самого большого такого существа, убитого китобоями, составила тридцать три метра. В середине двадцатого века произошло снижение численности китовых из-за их незаконного отлова. Основой питания этих огромных существ являются мелкие ракообразные, которых достаточно много в холодных океанических водах.
Птичий мир материка
Птичий мир материка очень своеобразен. Пернатые обитают только у воды, питаясь мелкими морскими представителями и рыбой. Самые знаменитые среди них - это пингвины, крылья которых больше похожи на ласты. Они замечательно плавают, и при этом совершенно не умеют летать. Питаются они моллюсками, ракообразными и рыбкой. В Антарктиде живет семнадцать разновидностей пингвинов. Наиболее крупный из них - Императорский, вес которого достигает пятидесяти килограмм. Этим необычные птицы выводят и растят свое потомство в суровых условиях и при этом достаточно комфортно себя чувствуют.
Вместо послесловия
Жесткие климатические условия, обусловленные множеством факторов, наложили отпечаток на животный и растительный мир, сделав его достаточно немногочисленным, поскольку не каждый живой организм способен приспособиться к жизни в столь суровых условиях.
