Дорогие любители шитья! Я старалась написать эту книгу как можно более доходчиво, излагая основные идеи конструирования и моделирования одежды простым и понятным языком. Но все-таки эта книга – не художественная литература.

Я не дизайнер одежды и не художник-модельер, я конструктор по духу, по содержанию своих мыслей, по отношению к одежде. Я никогда не витала в облаках в поисках нового образа женщины в моде, нового положения рельефных линий или сногсшибательного фасона. Меня мало интересует мода как искусство. Я отношусь к моде как к возможности комфортно и красиво одеть конкретную фигуру. Моя область – это практическое воплощение предлагаемой идеи в одежду на конкретного человека.

Вот почему эта книга отличается от обычных книг по конструированию и моделированию одежды. Здесь разбор моделей и основных законов конструирования и моделирования ведется всегда на конкретной фигуре с ее неповторимым рельефом. И ваша задача – понять эти закономерности, а не искать себя среди разбираемых типажей.

Как пользоваться книгой?

Если вы читали мою первую книги «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» и имеете опыт работы по методике «Генетика кроя», то можете начинать с любого раздела, выбирая ответы на свои вопросы.

Но если это ваше первое знакомство с новой методикой, то подход должен быть другой. Во-первых, тщательно изучите разделы по снятию мерок и построению чертежа. Инструкции надо не только прочитать, но и попробовать выполнить на практике. А что касается самой книги – ее нужно прочитать до конца, чтобы представлять материал в целом.

Многие главы книги перекликаются друг с другом и требуют время от времени возвращаться назад, сопоставлять построение выкройки, прибавки, типы фигур и особенности построения. Наверное, в некотором роде эта книга может считаться справочным пособием по конструированию на индивидуальные фигуры, написанным в художественной форме.

Простое чтение книги вряд ли принесет вам большую пользу. Чтобы понять и прочувствовать особенности построения выкройки на те или иные фигуры, необходимо выполнить эти чертежи самостоятельно. Это можно сделать в масштабе 1: 4 с помощью линейки закройщика. Вы сможете увидеть особенности фигур изнутри, поймете взаимосвязь фигуры и чертежа. Тогда вы действительно научитесь кроить на любые фигуры изделия любой сложности.

Конструирование одежды – это увлекательное занятие. Стоит только начать.

Я желаю вам удачи и надеюсь, что моя новая книга принесет пользу и удовольствие.

Введение

Мода проходит, стиль остается.

Коко Шанель

Стоит ли сейчас шить дома?

Магазины, бутики, торговые центры переполнены разного рода одеждой. Известные бренды наперебой предлагают все самое современное, модное и из «последней коллекции».

Они заманивают нас скидками, распродажами, привлекают клубными картами, называют «другом компании». Делается много для того, чтобы приручить нас и приучить пользоваться готовой продукцией. На это направлена вся современная индустрия: предложить человеку готовый продукт.

Телевидение и радио с утра до вечера внушают нам, что мы должны пить, есть, чем лечиться, какой косметикой пользоваться и какую одежду мы должны купить. И надо сказать, что они добиваются в этом значительного успеха.

Последние 5-10 лет все реже и реже мы печем дома вкусные булочки, все меньше вяжем для своих близких уютные свитера и почти не подходим к швейной машинке. Мы экономим свое время и забываем о том, что булочки создают особую атмосферу в доме, потому что содержат часть вашей души. Свитера ручной работы хранят тепло ваших рук, а не процентное содержание шерсти и синтетики.

Мы думаем, что экономим время, но теряем что-то более ценное и важное. В наш век, когда жизнь заорганизована, время расписано на дни и недели вперед, когда нас стискивают рамки планов и расписаний, – тем более необходимо выделять время для того, чтобы остановиться и обдумать, свои ли желания вы воплощаете в жизнь.

Рукоделие – это не только полезное занятие, но и хорошее средство борьбы со стрессом. Когда вы шьете, вяжете или вышиваете – если для вас это не просто дополнительный заработок, а вы занимаетесь этим для себя и своих близких, – значит, вы посвящаете это время им и себе. То есть вы заботитесь о них.

Эта забота начинается с мимолетного желания что-то сделать. И вы пытаетесь листать журналы и каталоги, искать что-то интересное в последних показах мод, а иногда обращаетесь к книгам и рукописным тетрадям своих бабушек, пытаясь найти в одежде прошлого что-то созвучное для себя. Некоторые из вас начинают этот творческий процесс с похода в большой швейный магазин. Вы ходите между тканей, смотрите, трогаете их, прикладываете к лицу, прикидываете, как это будет выглядеть в готовом виде. И из сотен возможностей останавливаетесь на одной, прислушиваясь к чему-то внутри себя.

А дальше – еще интереснее. Вы начинаете заниматься фигурой. Вы анализируете свои формы, вы решаете, что на своей фигуре вы подчеркнете, а что постараетесь скрыть от посторонних глаз. Вы уточняете фасон, вы определяете окончательное положение рельефных линий – другими словами, вы решаете, насколько вы расскажете о себе своей моделью.

Так постепенно, день за днем вы вкладываете частицу себя в свои изделия. Можем ли мы после этого поставить в один ряд вещи, созданные своими руками и купленные в магазине?

Так сложилось, что многие россияне в своих устремлениях ориентируются на Европу. Без тени сомнения считая, что «там» все только лучшее, более современное и качественное. Так ли это? Если мы двигаемся в этом направлении, давайте убедимся, что нам надо именно туда.

Для этого достаточно выехать за границу и посмотреть на людей на улицах. Давайте посмотрим не на те глянцевые каталоги, которые они нам присылают, а на практический результат, на воплощение их идей и теорий по поводу того, как и во что должны одеваться люди.

Что же мы видим? Основная масса женского населения одета более чем скромно. Точнее, такое отношение к одежде можно назвать безвкусно-примитивным. Оправдываясь спортивностью и стремлением к комфорту, женщины забыли о своей женственности. Одежда похожа на робу: джинсы, футболки, рубахи, бесформенные куртки.

Прослеживается не только нежелание, но уже и неумение одеваться, потеря вкуса. Эта ситуация насаждается искусственно.

Мы знаем, что пословицы и поговорки – это душа народа. Русская пословица гласит: «По одежке встречают, по уму провожают». Мы воспитываемся на этом, это наша отправная точка в отношениях с одеждой.

А вот финская пословица: «Только урод будет украшать себя одеждой». Почувствовали разницу? Вот они и не занимаются такой ерундой, как одежда.

Так же обстоит дело и в других странах. В одном из своих путешествий я познакомилась с двумя приятными и умными женщинами из Германии. Мы обсуждали разные вопросы жизнеустройства в наших странах. Не обошли вниманием и тему моды. На мой вопрос, какие журналы мод распространены у них на родине, они задумались, посовещались между собой, а затем ответили, что они не знают ни одного журнала, так как мода – это не их специализация. Они не назвали даже распространенную у нас «Бурду».

Вы можете найти в нашей стране женщину, которая бы не знала этого журнала? С ним знакомы даже те, кто не имеет к шитью никакого отношения. Мы интересуемся нарядами, мы стараемся быть в курсе дел, мы стараемся не выпасть из темы, следить за новинками, обсудить эту тему с подругами, узнать о новых книгах и приобрести новые навыки. Этим мы выгодно отличаемся от женщин других стран.

И перед нами стоит важный вопрос, который каждая россиянка должна решить для себя сама. Примерять ли на себя чужие «одежки», брести ли к чуждым для нас идеалам?

Глава 1
Опасно для мировоззрения конструктора

«Облипка, облипочка!»

Отсутствие наряда служит иногда лучшим нарядом.

Петроний

Нет на свете двух одинаковых фигур, ни мужских, ни женских, ни детских. Посмотрите в лицо друг другу: ваши лица открыты, и вы увидите, какие вы разные. Вы не сможете найти двух одинаковых по форме и рельефу лиц.

Посмотрите на фигуры и тела людей, когда их маскирует одежда. Одежда прячет фигуру, и вы заблуждаетесь, думая, что фигуры похожи. Даже стройные молодые люди, которые в одежде кажутся нам образцом стандарта, без одежды выглядят по-разному. Чем больше на нас одежды и чем более она свободна по крою, тем меньше мы видим фигуру человека. В тех ситуациях, где на людях минимум одежды, например на пляже, мы можем увидеть все многообразие форм человеческого тела.

Многие методики конструирования идут по пути классификации фигур, предлагая для изучения 9, 12 и более типажей. Для каждого случая предлагаются свои рекомендации по построению конструкций, применению прибавок и внесению изменений в крой в связи с особенностями фигуры.

Но сколько ни увеличивай количество рассматриваемых типов фигур, всегда найдутся те, кто не вписывается в предлагаемые рамки классификаций.

Мы предлагаем другой путь. Каждую фигуру рассмотрим как единственную, неповторимую и уникальную геометрическую форму, независимо от того, мужская это или женская фигура.

Главное внимание уделим анализу и описанию неповторимого рельефа формы тела. Первая и основная наша задача – научиться получать точную копию этого рельефа на плоскости в виде выкройки основы. Для обозначения такой выкройки основы в нашей методике мы ввели понятие «облипки».

«Облипка» не содержит никаких припусков на свободу облегания и модельных особенностей, она призвана повторить форму вашего тела.

При этом точную копию поверхности тела, «облипку», вы должны научиться получать расчетным путем, опираясь на мерки данной фигуры. А не муляжным способом и не путем подгонки пробника к фигуре.

В этом состоит основное отличие данной методики от всех остальных методик конструирования одежды.

Только имея качественную основу, другими словами «облипку», вы можете начать думать о модели, фасоне, положении рельефных швов, декоративных элементах. При этом ваши мысли должны иметь правильное направление. А правильное направление для мыслей по моделированию задает ваша основа, «облипка». Именно она направляет и ведет вас в выборе модели изделия, а не журналы, в которых на фото изображены женщины с совершенно другими формами.

Второй момент, который вы получаете, моделируя от своей «облипки», носит чисто практический характер. Моделируя от точного построения на свою фигуру, вы и получаете точную аккуратную модельную конструкцию.

Когда моделирование выполняют на усредненной основе, в надежде на дальнейшую подгонку по фигуре модельной конструкции, ошибки, допущенные в основе, вырастают в несколько раз. Именно это предлагают делать многие книги и журналы по моделированию. То есть они учат моделированию, предлагают рекомендации по моделированию, не имея точной основы на фигуру. Это все равно что строить здание на песке, не имея прочного фундамента.

Поэтому выполнять моделирование мы будем каждый раз на конкретной фигуре. И ваша задача состоит не в том, чтобы найти в книге фигуру, похожую на вашу, и применить наши рекомендации для себя, а в том, чтобы понять и уловить закономерности моделирования. В этом случае, как бы ни менялась в дальнейшем мода, какие фигуры ни попадались в вашей работе, вы всегда сможете принять правильное и грамотное решение, подходящее именно для этого конкретного случая.

Свой альбом моделей

Настоящую женщину можно сразу узнать по ее непокорности модному стандарту, она носит лишь то, что ей идет.

И.А. Ефремов

Вся модная индустрия ориентирована на стройных женщин. Глянцевые каталоги предлагают нам новые идеи и новинки сезона. Но как правило, все это рассчитано на женщин определенного телосложения – и прилично выглядит только на них.

Это высокие стройные женщины с длинными ногами, без ярко выраженного рельефа фигуры, другими словами, женщины с фигурами манекенщиц. Задумайтесь на минуту над этим.

Манекенщица – кто это? Это женщина, предоставляющая свое тело вместо манекена. То есть ее тело – это не главное в показе моделей. Главным элементом является одежда, модные тенденции. А тело не должно отвлекать зрителя от этого главного. Оно и не отвлекает, его просто нет. Есть нечто вроде динамичной вешалки или манекенчика на ножках. Он ходит по подиуму, крутится, в нужных местах поднимает ручку, виляет бедром и показывает, на чем дизайнер сделал акцент в этой модели. Роль определила функции.

Если бы на роль манекенщицы пригласили женщину с формами, вы не смогли бы следить за показом моделей. Вы постоянно отвлекались бы на формы тела, особенно в том случае, если бы приглашенные женщины отличались друг от друга рельефом фигуры. Вот поэтому настоящие манекенщицы имеют жесткие стандарты фигуры.

Но наша жизнь проходит не на подиуме. И главное для нас – наша, своя собственная, единственная фигура. А одежда для этой фигуры – это подчиненная структура. Она призвана соответствовать фигуре, облагораживать ее, создавать комфорт, а может, и придавать определенный имидж владельцу фигуры. Но что она точно не имеет права делать, так это демонстрировать сама себя.

Итак, давайте примем за исходное положение, что ваша фигура, независимо от формы, массы и размеров, – это основная и непреложная ценность.

Ваша фигура является точкой отсчета и определяющей величиной при выборе стиля, направления моды и конкретного фасона одежды.

ФИГУРА, а не журнал за последний месяц с полки в супермаркете.

Первое, что вы должны сделать, – это построить основу-«облипку» на конкретную фигуру. Такая основа покажет вам наглядно величину и глубину растворов вытачек, а также направление и количество рельефов для достижения полного облегания формы тела. Правильно построенная основа подсказывает вам выбор модели, она направляет вас в нужное русло. И при правильном решении вся дальнейшая работа по конструированию одежды легка и приятна.

Такой подход к конструированию и моделированию одежды для многих непривычен. Обычно выбор моделей многие женщины и даже профессионалы начинают с пролистывания журналов или выбора модели по Интернету. Ищутся новые силуэтные линии, подбираются последние образцы тканей, обсуждается много всего второстепенного. Фигура на данном этапе «не держится в голове».

Наконец, под влиянием личного «хочу» принимается решение о выборе модели. Закупается ткань, «Рубикон перейден, мосты сожжены», человек начинает конструировать – и вдруг начинаются проблемы. То не переносится вытачка, то возникает незапланированный рельеф, то исчезает драпировка, то не из чего сделать подрез. Как быть? Модель нарушается, фигура обезображивается смещенными рельефными линиями, клиент в ярости, вы в панике. Что произошло?

А ничего страшного, все закономерно. Так и должно было быть. Просто, когда вы принимали решение о выборе ткани и модели, вы не учли фигуру. Вы недостаточно внимательно и щепетильно рассмотрели особенности телосложения.

На это вы можете сказать, что вы думали на тот момент о фигуре, что вы «держали в голове» фигуру, что все время помнили о том, что она полная или худая, маленькая или рослая и т. д. Нет, вы недостаточно о ней думали.

Думать о фигуре – это значит представлять с точностью до 1 см все размеры и растворы вытачек и рельефов, а также их точное местоположение на основе, облегающей фигуру.

Обычно люди не в состоянии этого представить, если они не построили предварительно основу на эту фигуру. Конечно, те, кто практикует по нашей методике, через определенное время смогут представить требуемое расположение рельефов сразу в голове, не строя основу. Но на приобретение таких навыков потребуется время.

Те, кто выполняет построения, используя другие методики конструирования, не в состоянии сделать этого никогда. Так как эти методики дают построение на некоторый условный манекен с расчетом на дальнейшую подгонку по фигуре. То есть в них не ставится целью построить облегающую основу. Иными словами, они не стараются в первую очередь узнать, где фигура, а строят изделие сразу чуть-чуть побольше, на некий условный размер. Построение получается на фигурах близких к стандартным, а на всех остальных возникают недостатки посадки изделия по фигуре.

На самом деле один раз изучить закономерности построения на индивидуальную фигуру гораздо проще, чем блуждать в потемках в надежде, что случайно повезет и фигура клиента не окажется слишком сложной.

Тренируясь на нескольких разных фигурах, вы увидите закономерности в расположении и размерах рельефов. Вы будете представлять основу на данную фигуру в голове. Вы будете помнить не только о том, что у клиентки голубые глазки – что тоже ценная информация, – но разом представите размеры ее вытачек, не строя основы. При взгляде на незнакомую фигуру вы с большой достоверностью сможете определить размеры и местоположение рельефных швов. Это будет означать, что вы научились «держать фигуру в голове».

Это будет означать, что отныне вам можно доверять в выборе модели изделия. Вы будете делать это грамотно и обоснованно и не станете ориентироваться на единственный аргумент «очень сильно захотелось».

Все сказанное выше справедливо не только в том случае, если вы обшиваете себя и своих близких, но и в том случае, если вы шьете на заказ. Подумайте, разве ваш клиент может и обязан знать все, что мы сейчас обсудили? Раз он пришел к вам, значит, он доверяет вам как специалисту, и ваша задача – подсказать ему правильное решение.

Клиент не соглашается с вами и спорит? Это знакомая ситуация. Визит к портному имеет много общего с визитом к врачу. Вы приходите с жалобой и жаждете облегчения, вы хотите, чтобы проблема была решена, хотите чувствовать себя хорошо? Тогда будьте готовы выполнить все предписания врача.

Будьте готовы выполнить все предписания своего портного, все его рекомендации, для того чтобы все было хорошо в вашей модели и на вашей фигуре.

Мода: способ самовыражения или способ «упаковки»?

Мода – периодическая переэкзаменовка на стадность – желание и способность не отличаться.

А. Круглов

Глядя на мир моды через журнальные страницы, вы видите ограниченное число моделей одежды на ограниченное число типов фигур. Это подобно тому, как смотреть на мир через щелочку. Задумайтесь, насколько маленький и ущербный кусочек вам предлагают журналы мод. Хотите, поясню?

Любой журнал мод – это продукт массового производства.

Издателям журнала желательно, чтобы тираж их детища возрастал или хотя бы не падал. Для этого модели, предложенные в журнале, должны максимально удовлетворять максимальное число людей. В противном случае покупатели могут разочароваться и перестать пользоваться их журналом.

А теперь переведите для себя фразу «модель, максимально удовлетворяющая фигуру» на язык конструирования. Что это может быть за модель?

Самая распространенная модель подобного рода – это мешок с дырками для головы и рук. Потому такое распространение по всему миру получили туники и блузоны.

Поскольку только этим ограничиться нельзя, издатели все-таки вводят какие-то рельефы и вытачки. Но вы заметили, как далеки они от фигуры? Где ее искать и ловить в этом изделии? И делается это умышленно, так как создатели журнала не видят ваши фигуры, значит, и учесть их не могут. Основная задача состоит в том, чтобы клиенты просто поместились в то, что предлагает журнал. Много – не мало. Главное – влезли, застегнулись, а если образовалось что-то лишнее, уберете на примерке. Для этого есть рельефы и вытачки.

Поэтому в российских журналах прибавки большие, а в немецких просто нумерацию размеров переставили. Если написано «размер 42», это неправда, на самом деле это 44 и т. д. Говорят, это приятно – вдруг узнать, что ты на размер меньше.

Может быть. Но такой подход выхолащивает само содержание моделей. Для того чтобы в рельефе и вытачке можно было убрать излишки, они должны быть очень простых форм. Так как сложные рельефы надо рассчитывать до раскроя и точно, они не подлежат перекраиванию. В них нельзя просто так убрать или выпустить излишки, нет такой возможности. Поэтому для журналов отбираются самые простые, самые примитивные конструктивные линии. Чтобы возможность «ушить или выпустить» у клиента была всегда.

Вот так выхолащивается конструктивная составляющая, а нам преподнесут это в виде возвращения к минимализму, стремлением к классике и т. д. и т. п. – объяснение можно найти всегда.

Поэтому модели интересные, содержательные, рискованные – никогда не попадут в журнал.

А теперь второй момент, который касается фигур. Фигуры, на которых демонстрируются модели в журналах, однотипные. Даже если мы учтем, что есть журналы для полных, для невысоких и т. д., то этого деления явно недостаточно. Обычные женщины среднего телосложения уже имеют значительные особенности фигуры и не вписываются в журнальные рамки. Например, более высокая грудь, более прямая спина, немного более длинный торс и т. д. – уже одной причины достаточно для полного несоответствия фигуры и модели, а как следствие и для выкройки.

Обычно закройщики и любители шитья сталкиваются лицом к лицу уже со второй проблемой, так как она реально воплощается в виде некачественного кроя и испорченного изделия. А первая проблема – получение качественной основы – просто игнорируется. Ее не видят по причине недостатка профессионализма. Но ведь корень всех проблем находится именно здесь.

С иголкой я дружу, по молодости лет подгоняла под себя вещи которые нам отдавали знакомые, да и подгоняла сильно сказано, так вдоль старого шва новый проложить и готово, ну или юбки себе шила - взяла прямоугольник, прострочила вот и юбка, одела, где оттопыривается лишнее сделала вытачку, без расчетов без постороений и нормально.

Но все чаще мне хотелось себе конкретную вещь, в магазине нет, казалось бы можно сшить, но выкройки то тоже нет, перекапывания тонны Бурды ничего не давали. И тут счастливое стечение обстоятельств, натыкаюсь на группу ВК "Постороение выкроек на любую фигуру" - оно, то что мне надо. Записалась и пошла.

С самого начала начались интересности и рукоделки, для снятия мерок нужна хитрая линейка, затарилась необходимым поделочным материаломм и начала ее собирать пара дней неторопливой работы и она у меня есть.

Уф теперь можно и учиться начать.

Начали с простого - с юбки. Как оказалось не так то просто на юбку снять мерки по Злачевской, а уж рассчетов там, вагон. Мелким подчерком исписала пол листа А4, казалось бы почему так много, а потому что учитываются все особенности фигуры и каждый сантиметр надо обсчитать, чтобы юбка села ка влитая. Следующий этап - постороение выкройки в масштабе, дело не простое, трудоемкое, главное в циферках не запутаться и отложить все куда надо)))) Ну и на последок домашка - сделать выкройку юбки по своим размерам. Выходишь с занятия думаешь - ха плевое дело, выкройку нарисовать, не сложно, но к призходу домой, а все знания то выветрились, и когда доходит дело до рисования выкройки обкладываешься всем - лекцией, книгой, плюс масштабный рисунок и самая сложность УСТРАНИТЬ ДЕТЕЙ НА ВРЕМЯ РИСОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ
(как юбку рисовала не сфоторгафировала, зато есть процесс рисования лифа)

И вот приносишь довольная рассчеты, думаешь отделалась, фигушки - шьем юбку, можно пробник, можно вещь. Ну чтож шьем так шьем


кривенько корявенько, но зато точно по тебе и уже понятен принцип, как это должно выглядеть в идеале.
Затем следующий этап - моделирование, посмотреть на изоббражение юбки и сообразить, как же ее выкроить, пара тройка секунд раздумий и ты уже знаешь как это сделать
хочешь складочки так

а хочешь, вот так

И вот в таком бодром режиме - лекция, практика на бумаге, практика в масштабе, вещь/пробник мы отшивали брюки, лиф, рукава разной формы


лиф мягкой формы и реглан мягкой формы

Как оказалось, процесс обучения, затрагивал не только меня, но и домочадцев. Девочка на курсах поделилась идеей - строить выкройки в автокаде, ведь гораздо удобнее сидеть на стуле за компом, чем ползать с линейкой по бумаге расстеленой на полу. Знаний автокада у меня нет, зато они есть у мужа, а тут как раз и тема - юбка-брюки, нужна выкройка, но она же большая!!!, срочно нужен муж для помощи.

у мужа под конец рисования уже дергался глаз, от моих "отложи тут сантиметр, там десять, а вот тут сопряжение, а эта линия вспомогательная, ее сотри", но оон умничка стоически все вытерпел, выкройку нарисовал, распечатал и нейтрализовал детей, на время склейки выкроки

В таком веселом режиме я жила три месяца, пока длился курс обучения, очень здорово было. Курсы ведь дали мне не только знания которые так мне были нужны, но и отдых, новых друзей, новые впечатления, а главное какой простор для творчества. И как теперь легко, прийдя в магазин или увидя вещь на фото в интернет-магазине за бешеные деньги, сказать "ха! да я себ сама сошью точно такое же, только с перламутровыми пуговицами"

А это мои итоги, котрыми я могу хвалиться и гордится.
брюки мужу

Пятница, 29 Июня 2012 г. 00:35 + в цитатник

Вообще, я очень скептически отношусь ко всем методикам конструирования одежды.Но методика Злачевской это исключение! Твёрдо решив,что:"Лучше поздно,чем никогда!"- своими руками сконструировала инструмент для снятия мерок из трёх линеек(как я могла раньше без него обходиться?), изучила все её издания, мечтаю и планирую приобрести домашнюю версию программы"Генетика кроя"

Галия Мансуровна Злачевская разработала авторскую методику конструирования одежды «Генетика кроя». В Казани создала Центр конструирования и дизайна одежды «Галия». Уникальность методики заключается в строгом учете индивидуальных особенностей фигуры на этапе построения выкройки, а не в процессе подгонки, как в классических методиках. Без примерки, естественно, не обойтись (название книги и обложка - дело маркетологов) Но это будет уже не подгонка, а лишь небольшое уточнение.

Книги Галии Злачевской

Книги написаны очень доступным языком, где-то с юмором, читаются на одном дыхании, почти как художественная литература, несмотря на то, что в них рассказываются серьёзные вещи, много чертежей и объяснений.

Я бы рекомендовала их изучать с самого начала и поэтапно, от конструкции к конструкции, набираться опыта в построении. С наскока, открыв книжку в середине, вряд ли получится сделать что-то путное.

Из книги Злачевской:"Клиент "созрел", дело остается за малым... подготовим инструменты для снятия мерок. С гибкой сантиметровой лентой обычно нет проблем: проверьте на ней наличие "нуля". У некоторых "мастериц" лента начинается с других цифр: то мыши съедят, то дети оторвут. Осторожней с чужими лентами!"

«Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок»

В феврале 2008г. вышла в свет компьютерная программа "Генетика кроя".

Программа имеет две версии: «Домашняя» и «Профессиональная». Программа настраивается под любой формат бумаги и имеет конвертирование в формат обмена чертежами DXF.

Руководство пользователя: http://www.dmtalm.ru/Ruk/Ruk.htm

Классический вариант линейки Злачевской

Линейка Злачевской не продаётся в магазинах, её необходимо сделать самостоятельно, причём вариации её изготовления я уже видела самые разные. Классический вариант — самый простой и быстрый, его ещё называют «женским». Если берутся за дело мужчины, то, как правило, они делают более серьёзные конструкции. Самое главное при снятии мерок — прямой угол между линейками, это обязательно нужно постараться учесть при изготовлении. Кроме этого, линейка должна быть достаточно лёгкой, чтобы можно было с ней управляться одной рукой.

Классический вариант изготовления линейки Злачевской. Как её сделать, наглядно показано на фотографиях. Для её изготовления понадобятся 3 деревянные линейки, алюминиевая банка, скотч. В итоге вы должны получить одну линейку со скошенным концом и 2 линейки с петелькой из алюминия. Конструкция не должна болтаться, между линейками должен соблюдаться прямой угол — это важно для правильного снятия мерок.

Комфорт. Часто учащиеся жалуются на комфортное состояние в статике и возникающий дискомфорт при движении. Дело в том, что комфорт – это понятие субъективное и математическому расчету не поддается. То, что для одного человека приемлемо и удобно, для другого будет непереносимо. Обо всем этом надо подумать при выборе прибавок к ширинам. И самое главное, что никто за вас этого не сделает. Вам самим придется набирать опыт, принимать решение и брать на себя ответственность за результат.
Учащиеся часто задают вопрос: «Надо ли брать прибавку к ширине контрольной?»
Прибавка к ширине контрольной не делается, на то это и контрольная величина. Но увеличение ширины детали на этом участке может быть произведено, а иногда просто необходимо. Это увеличение, как правило, равно прибавке по ширине плеча, плюс-минус 1 см. Ширину контрольную в этом случае мы все равно откладываем на чертеже. Разница между этими линиями, заштрихованный участок на чертеже, показывает, насколько увеличилась свобода облегания в изделии в результате прибавок. Это свобода облегания не что иное, как пустота, которая возникает у верхнего угла подмышечной впадины спереди.
Знать и видеть эту величину важно, особенно для новичков в крое. Полезно вовремя задуматься над этим промежутком, соотнести эту величину со свойствами используемых тканей и желаемым силуэтом изделия. Пока изделие не раскроено, в ваших силах исправить ситуацию. Для этого необходимо вернуться на один или несколько шагов назад в конструировании.
Может, достаточно будет вернуться только на один шаг – уменьшить прибавку по ширине плеча, а возможно, придется обдумать новую прибавку к ширине спины.
Во всяком случае, вы должны знать, что на одну и ту же фигуру можно построить изделие выбранной модели с разными вариантами прибавок. Почти все они, кроме грубых ошибок, имеют право на существование, и все ваши варианты будут различны по свободе облегания.

2. Прибавки к длинам – это прибавки к ДС, ДПЛ, ДСТ и ВГ
Основные закономерности такие: прибавки к ДС, ДПЛ и ДСТ равны между собой. Прибавка к высоте груди равняется половине прибавки к длине спинки.
Прибавки к длинам надо делать в том случае, если кроится верхняя одежда. Конструктора называют эту прибавку прибавкой на «пакет», то есть помимо верхнего слоя одежды имеется прокладка, подкладка, синтепон, меховой ворс и т. п. На все это необходимо учесть дополнительную величину. Величина этой прибавки зависит от толщины всего этого «хозяйства». Максимально эта величина достигает 2 см. Это прибавка для объемных пальто или меховых изделий, которые планируется надевать на объемные свитера или пиджаки. Более распространенный вариант этой прибавки – 1 см. Такая прибавка к длинам берется при построении пиджаков и пальто на подкладке, но без объемного утепляющего слоя.
Прибавки к длинам могут быть взяты и в легких изделиях, таких как, например, платья или блузы, сорочки, если это обусловлено моделью, то есть требуется определенный «напуск» над линией талией. Для обеспечения небольшой свободы можно взять прибавку в 0,5 см к длинам. На сорочках и блузах прибавка может быть 1 см к длинам. И наконец, если это некоторая модельная особенность, то прибавка может составлять 5 и более сантиметров, однако это встречается редко.
Наиболее часто встречающийся вариант: при изготовлении классических изделий, пальто и пиджаков с прибавкой к ширинам в 1 см на прибавки к длинам следует брать такую же величину. Для приобретения своего первоначального опыта можно ориентироваться на эту пропорцию.

3. Прибавки к глубине проймы расчетной
Расчетной мы называем пройму, рассчитанную Леонардо да Винчи и равную ДСТ x 0,38. Величина эта настолько мала, что ее можно использовать только при изготовлении танцевальных костюмов, построенных на основе гимнастического купальника из эластичных тканей. То есть область применения этой величины есть, но она узкоспециализированна. Использование эластичных тканей предполагает и использование отрицательных прибавок к ширинам.
Следующая линия проймы – расчетная плюс К.

К = ШС x 0,38 x 0,38

Эту глубину проймы применяют при изготовлении изделий прилегающего силуэта без прибавок по ширинам и длинам. При этих условиях можно еще выделить два варианта: при использовании неэластичных тканей изделие должно быть без рукавов, при использовании тканей с коэффициентом растяжения не менее 0,8 можно конструировать изделия с рукавом. Рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.
Глубина проймы расчетная плюс 2К. Запомните эту волшебную величину. Эту величину вы всегда можете брать в том случае, когда вас одолевают сомнения и отсутствие опыта. Она хороша при построении любой конструкции, не только исходной основы, но и любого вида регланов. Она не зависит от веяний моды, это непреходящая классика. И наконец, при такой глубине проймы можно построить и втачной рукав, и рубашечный: это и есть настоящие чудеса, если вы немного знакомы с конструированием.
Вывод: глубина проймы расчетная плюс 2К имеет очень широкую область применения.
К силуэтам с какими прибавками предпочтительнее применять эту величину?
Первый вариант: изделие с рукавом из жесткой ткани, прилегающего силуэта, без прибавок по ширинам, но с прибавкой по обхвату руки. То есть это платье-футляр с втачным рукавом. Прибавка к обхвату руки должна быть не больше 2-4 см, при средней полноте руки.
Второй вариант: изделие из жесткой ткани, полуприлегающего силуэта, с прибавками по ширинам не более 0,5 см, с втачным или рубашечным рукавом.
И третий вариант: изделие из эластичной ткани любого силуэта с любым рукавом и прибавками от 0 до 1 см к ширинам и длинам.
С такой глубиной проймы вы получаете аккуратные, пропорциональные, всегда актуальные вещи – комфортные и, как говорят в народе, «носибельные».
Для всего сказанного выше рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.
Глубина проймы расчетная плюс 3К. С этой отметки начинается настоящий комфорт. Эта глубина проймы уже обязательно берется с прибавками 0,3-1 см по ширинам, и возможны, но не обязательны прибавки по длинам. Как правило, начинает появляться расширение плеча или прибавка по ширине плеча. (Подробнее ниже.)
Глубину проймы расчетную плюс 3К можно употреблять при любом обхвате руки.
Глубина проймы расчетная плюс 4К и более. Применяется в легких изделиях свободного покроя, с рубашечным рукавом, щелевидной проймой. При этом всегда присутствуют прибавки по ширинам и длинам.
Применяется также в верхних изделиях полуприлегающего и прямого силуэта.
Глубина проймы при полной руке. При обхвате руки более 34 см пройма платья без рукавов минимально должна быть расчетная плюс 2К, в изделиях с рукавом минимальная глубина проймы – расчетная плюс 3К. В зависимости от увеличения полноты руки увеличивается и глубина проймы. При больших обхватах руки, приближающихся к 55-58 см, глубина проймы для втачного рукава может достигать расчетной плюс 4,5-5К. При этих параметрах втачной рукав построить можно. При большем увеличении обхвата руки стоит отказаться от построения втачного рукава и заменить его одним из видов регланов либо рубашечным рукавом.
Деление выполнено в учебных целях. В реальной жизни при наличии опыта вы увидите, что никаких жестких границ, делящих пройму на участки, нет. Каждый пункт плавно перетекает в следующий, прибавки и свобода облегания в изделии при этом тоже постепенно увеличиваются.

4. Прибавки к обхватам талии и бедер
Прибавки к обхватам зависят не только от желаемого силуэта, но также от соотношения ОТ и ОБ. При ярко выраженном рельефе фигуры, то есть при разнице ОБ и ОТ около 30 см, вы имеете больше возможностей, чем при сглаженном рельефе.
Если фигура имеет ОТ2, то есть нависающие над талией участки, то прибавка делается к ОТ2. Прибавку к ОТ2 надо делать уже в том случае, когда ОТ2 превышает ОТ более чем на 4 см.
Рассмотрим на конкретных примерах.
Легкое платье, блуза, топ. Когда мы имеем хорошо выраженный рельеф фигуры, то прибавка к ОТ или ОТ2 должна быть не менее 6 см для изделия прилегающего силуэта. При этом прибавка к ОБ должна быть 2-4 см, не более.
Если при этом же рельефе вы хотите создать полуприлегающий силуэт, то к талии прибавку увеличивают до 12-16 см, а прибавку к бедрам оставляют прежней. Прибавки к ширинам остаются нулевыми.
При сглаженном контуре, когда разница между ОБ и ОТ или ОТ2 составляет 15 или менее сантиметров, прибавки к ОТ и ОБ практически могут сравняться.

5. Прибавки для верхних изделий
Всегда присутствует прибавка по ширине спины, груди и проймы, поэтому прибавки к ОБ и ОТ также увеличиваются. К примеру, на пиджак прибавка к обхвату бедер может равняться сумме прибавок по ширинам плюс те же 2-4 см, которые были в облегающем крое. Итого суммарная прибавка по бедрам может быть 6-10 см, в зависимости от того, насколько расширилось изделие по ОГ. По этому же принципу можно рассчитать и прибавку к ОТ, но накинуть еще пару сантиметров, так как при наличии прибавок по ширинам силуэт изделия не может быть очень прилегающим.
Замечу, что прибавку к ОГ вы не определяете, вы получаете ее из суммы прибавок по ширинам спины, груди и проймы.

6. Прибавка по ширине плеча
Прибавку по ширине плеча вы не определяете, она получается по чертежу. Вы должны задумываться о прибавке к ширине спины. Вы тщательно ее обдумываете, исходя из множества факторов.
Мерка ШС в сумме с выбранной прибавкой определяет положение вертикали проймы спинки. Так вот, конец плеча спинки должен находиться в следующих пределах: при наличии рукава как минимум доходить до вертикали и как максимум выходить за нее на 1-2 см, не более. При этом
1 см берется при глубине проймы расчетная плюс 2К, на
2 см плечо может выходить при глубине проймы расчетная плюс 3К и более. Такой подход обеспечивает пропорциональный крой в соответствии с фигурой.
Узнать, насколько вы в итоге расширили плечо, можно просто из «спортивного интереса». Никаких специальных подгонов, никаких умозаключений по прибавкам к ширине плеча делать не надо. И вполне закономерно, что при одних и тех же прибавках и модели на одной фигуре плечо совершенно не будет расширено, а на других прибавка может составить 3 см или более. Все дело в том, что разные фигуры дают различный исходный материал, то есть мерки, для работы.

Таблица прибавок

Глава 3
«Точка, точка, два крючочка». Построение основной схемы чертежа

Этот материал следует изучить тщательно. В дальнейшем вам придется постоянно обращаться к нему как к справочнику, так как при разборе моделирования рассматриваются только особенности построения моделей: предполагается, что с основной схемой построения вы знакомы.

Принципы обозначений и нумерации точек на чертежах

Слово «линии» на чертежах опущено во избежание загромождения схем.
Точка помечена звездочкой, если:
при закрытии вытачек точки совмещаются. Например, талиевая вытачка на лифе ЦГ, ЦГ*;
на фигуре точка может занимать только одно положение из трех. Например, точка ТС, ТС* на фигуре может быть в горизонтали, завышена или занижена.
На каждом отдельном последующем чертеже нумерация точек моделирования начинается с начала: 1, 2 и т. д. – по мере моделирования.
Если точка задействована в данный момент конструирования, она подписана, если о ней не упоминается, то во избежание лишнего загромождения чертежа она не подписывается, но ее местоположение остается прежним.
Кроме того, с тексте можно найти следующие сокращения:
расч. – расчетная величина;
R = 10,3 – радиус дуги равен 10,3 см.

Расчеты, которые надо сделать до построения

До построения чертежа следует выполнить расчеты и проверить их правильность. Выполняйте расчеты в предлагаемой последовательности. Это облегчит ваше построение и сделает его более понятным. Для всех плечевых изделий.
1. Рассчитать ширину горловины спинки.
ШГРЛ = ШС х 0,38

5. Найти положение бокового шва, точку Б.
ШПР x 0,38

При наличии рельефов или талиевых вытачек выполнить расчет стыковки лифа с поясной частью.
7. Рассчитать талиевые вытачки по лифу.
7.1. Вычислить обхват груди.
ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2

7.2. Вычислить сумму вытачек по лифу.
Σл = (ОГ – ОТ) : 2

Вычислить раствор талиевых вытачек по переду лифа РПЛ, по боку лифа РБЛ, по спинке РЗЛ.
РПЛ = [ПХЛ: (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл
РБЛ = [БХЛ: (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл
РЗЛ = [ЗХЛ: (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл

8.2. Вычислить раствор талиевых вытачек по переду поясной части РП, по боку РБ, по спинке РЗ.
РП = [ПХ: (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю
РБ = [БХ: (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю
РЗ = [ЗХ: (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю

8.3. Свести расчеты в таблицу стыковки.

Положительное значение в графе «стыковка» говорит о нахлесте на этом участке. Отрицательное значение свидетельствует о свободном промежутке.

9. Выполнить проверку стыковки по формуле.
(ОБ – ОГ) : 2 = (сумма нахлестов) – (сумма свободных промежутков).

Основные точки и линии чертежа построения лифа

Основные точки лифа

Описание построения чертежа лифа

Прибавки делаются к меркам до построения. В таблицу ставятся значения с прибавками.

Основное построение лифа

Основные точки и линии чертежа построения рукава

Основные точки и построение рукава

Описание построения чертежа рукава

Глава 4
Важные моменты

До построения чертежа надо обратить внимание на несколько важных особенностей, которые могут отличать фигуру. При наличии этих особенностей основная схема конструирования изменяется.

Плечевые накладки

Вопрос. В ваших фильмах вы говорите о подплечниках, о том, что их надо делать индивидуально, а не пользоваться готовыми. Не могли бы вы сказать, как их можно сделать?
Кроме того, с подплечниками высота плеч изменится. Как это учитывать при построении выкройки? Может быть, и мерки надо снимать с учетом подплечников?
Ответ. При построении основы «облипки» конец плеча у нас располагался на линии основания шеи. Такое построение дает нам выпрямленную линию плеча, как правило, чуть более высокую, чем плечо на фигуре. Зазор между изделием и фигурой заполняют плечевой накладкой. Поскольку линия плеча в таком построении задается глубиной ростка, то возникающий воздушный зазор получается на фигурах разным. Следовательно, и толщина плечевых накладок должна быть индивидуальна для каждой фигуры.
Для этих целей я рекомендую использовать поролоновые заготовки, которые можно приобрести в магазинах. Обычно их толщина больше, чем требуется. Поэтому надо привести их в соответствие с фигурой. Для этого с изнаночной стороны ножницами срезают излишнюю толщину, а затем заготовки обтягивают подкладочной тканью.
Обратите внимание на то, что магазинная заготовка обычно симметрична. А на фигуре выпуклость плеча спереди больше, со стороны спинки мы можем видеть более покатую поверхность. Учтите это при подготовке плечевых накладок: часть, предназначенная на переднюю деталь, должна быть более тонкой.
Вторая особенность состоит в том, что наклон левого и правого плеча немного отличается практически на всех фигурах. Демонстрировать это в изделии недопустимо, то есть левая и правая полочка должны быть выкроены одинаковыми. Уравнивание линии плеча производится за счет плечевых накладок. Вот и получается, что ваши плечевые накладки совершенно уникальны и несут в себе отпечаток особенностей вашей фигуры. Левая и правая плечевые накладки будут отличаться друг от друга, а также детали накладок не будут симметричны сами по себе.

Асимметрия верхней части туловища

Платья, если правильно ими пользоваться, – доспехи женщины. Раздеться – значит разоружиться.

Рэкуэл Уэлч

Покатые плечи

Фигуры с покатыми плечами требуют особого внимания. Начать разговор можно даже с того, что многие любители не знают, с какого момента плечи можно считать покатыми. И в самом деле – нет такой границы или величины наклона плеча, выраженной в градусах, с которой плечи надо считать покатыми, а до нее прямыми.
Какой вид построения выбирать, на покатые или на прямые плечи, зависит и от вашего изделия. Ваше платье или блуза может быть с плечевыми накладками или нет, это зависит от вашего желания и направления моды. Соответственно, в первом случае мы бы построили чертеж как на фигуру с нормальным скосом плеча, а во втором, без плечевых накладок, – как на фигуру с покатыми плечами.
И конечно, если фигура с очень покатыми плечами, по внешнему виду это не вызывает сомнений. Построение основ в таком случае выполняется только как на фигуры с покатыми плечами с использованием мерки ВПК (высота плеча косая). Дотянуть такие покатые плечи по высоте до линии основания шеи и создать видимость прямых плеч очень сложно, да и ни к чему это делать.
Если вы сомневаетесь, по какому варианту выполнять построение, то сделайте его с учетом скоса плеча. При небольшом наклоне линии плеча ваше построение по второму варианту практически не будет отличаться от первого.

Расчеты
К = 3: 1 Горл. = 8.2

Покатые плечи

Чертеж «Покатые плечи»

«Где будем делать талию?»

Вопрос. Если делать платье или жакет, отрезной по линии талии, то где делать эту линию? Там, где она действительно проходит (смещенную), или можно талию сделать горизонтальной? Если линия талии должна быть горизонтальной, то как в этом случае быть с вытачками? Ведь самое «широкое» их место будет не на горизонтали.
Ответ. В главе, посвященной снятию мерок, мы обсудили, почему линия талии для плечевого и поясного изделий может находиться в разных местах. Мы также говорили о том, что если можно ее выровнять, то надо попытаться это сделать.
Чем резче очерчена линия талии на фигуре, тем сложнее выровнять ее до горизонтали. Но в то же время чем больше ваша прибавка к обхвату талии и к изделию в целом, тем проще это сделать.
Как правило, наибольшая вогнутость на полных фигурах наблюдается со стороны спины. Вогнутость может быть и по бокам, и реже всего спереди. Посмотрите на чертежи и на рис. 2 в главе 5, посвященной фигуре, и убедитесь в этом сами. Так вот, со стороны спины на таких фигурах линия талии наиболее резко очерчена, и изменить ее положение, выпрямить, точнее выверить по горизонтали практически невозможно. Наоборот, сама фигура и ее основа-«облипка» подсказывают, что линию талии надо делать именно здесь, так как она проходит под наклоном, и что в изделии желательно сделать отрезную талию.
В таком случае вытачки или рельефы, которые вы рассчитали, по своей стыковке надо располагать именно на этой, негоризонтальной линии талии. Местоположение вытачки вы находите так же, как и во всех других случаях. Исходно рисуете линию середины вытачки параллельно линии середины переда или спинки. И единственное, о чем надо будет подумать дополнительно, – это как уравнять стороны вытачки.
Сделать это можно так. От линии середины вытачки проведите вспомогательные перпендикуляры влево и вправо на величину половины раствора вытачки. Соедините эти точки с вершиной вытачки, получая вытачку с уравненными сторонами. И последнее: подправьте линию талии. Он должна подходить к концам перпендикуляров. При складывании или застрачивании вытачки линия талии принимает исходное положение.

Глава 5
«А он и меня сосчитал!». Разбор фигур

Обычная женская фигура. почти стандарт?
Фигура 1

Слишком долго носить одно платье вредно для организма.

Янина Ипохорская

Рис. 1. Нормальная женская фигура

Начнем изучение с обычной женской фигуры. Перед нами пропорциональная фигура, но она далека от стандарта и имеет индивидуальные особенности. Эти особенности скорее можно отнести к достоинствам. То есть перед нами хорошая, ярко выраженная женская фигура. Таких фигур много, обычно они имеют выраженные ягодицы и бедра, небольшой животик спереди, грудь средней величины и даже небольшую сутулость спины. Можно сказать, что получается такая усредненная Венера Милосская, плюс-минус несколько сантиметров в разных местах.
Но, несмотря на то что фигура в целом хороша, изделия прилегающего силуэта, выкроенные по стандарту, на нее не подойдут, поскольку именно плюс-минус эти сантиметры и создадут проблемы с посадкой изделия на фигуре.
Поэтому снимем необходимые для построения лифа мерки:
ДСТ = 43; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;
ДС = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 2;
ШС = 19,3; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;
ШПР = 10,5; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;
ШГР = 21,5; ТС = 0; ОБ = 104;
ШК = 17,5; ТП = 0; ОР = 32;
ДР = 60,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;
ПХ = 2,2/1,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;
ПУ = 10,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17.

Сделаем расчет для построения основы-«облипки». Как всегда в этих случаях, прибавки по ОГ равны нулю.
ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2 = (19,3 + 10,5 + 21,5) x 2 = 102,6 см

Обдумаем прибавку по талии. При наличии на фигуре ОТ2 прибавка делается к ОТ2. Сравним обхваты бедер и талии.
ОБ = 104 см, ОТ2 = 80 см

Разница составляет 24 см. Это говорит о наличии рельефа фигуры, несмотря на присутствие «жирочков» в области талии. Прибавку к обхвату бедер возьмем равную нулю.
Прибавка к ОТ2 должна быть не менее 4 см.
ОТ2 = 80 + 4 = 84 см

Сделаем расчет стыковки лифа и поясной части:

Чертеж «Фигура 1. Исходная основа»

Фигура 1. Исходная основа

Свободный промежуток в области переда и два нахлеста говорят о женском типе фигуры. Числовое значение может быть разным. Но именно знаки в таблице «плюс» и «минус» будут диктовать выбор возможного моделирования.
Основные расчеты по построению:
ШГРЛ = ШС x 0,38 = 7,4 см
К = ШГРЛ x 0,38 = 2,8 см

Для начала выполним построение «облипки» без рукавов. Это значит, что глубину проймы можно взять расчетную плюс К.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента