Chers amateurs de couture ! J'ai essayé d'écrire ce livre aussi clairement que possible, en présentant les idées de base de la conception et de la modélisation de vêtements dans un langage simple et compréhensible. Pour autant, ce livre n’est pas une fiction.

Je ne suis pas un créateur de vêtements ni un créateur de mode, je suis un créateur dans l'esprit, dans le contenu de mes pensées, par rapport aux vêtements. Je n'ai jamais eu la tête dans les nuages ​​à la recherche d'un nouveau look pour une femme à la mode, d'une nouvelle position de lignes sculptées ou d'un style époustouflant. Je m'intéresse peu à la mode en tant qu'art. Je considère la mode comme une opportunité d’habiller confortablement et joliment une silhouette spécifique. Mon domaine est la mise en œuvre pratique d'une idée proposée dans des vêtements pour une personne spécifique.

C'est pourquoi ce livre est différent des livres habituels sur la conception et le style de vêtements. Ici, l'analyse des modèles et des lois fondamentales de la conception et de la modélisation est toujours effectuée sur une figure précise avec son relief unique. Et votre tâche est de comprendre ces modèles, et non de vous chercher parmi les types analysés.

Comment utiliser le livre ?

Si vous avez lu mon premier livre « Coudre sans essayer une figure non standard » et que vous avez de l'expérience dans l'utilisation de la méthode « Génétique de la coupe », vous pouvez alors partir de n'importe quelle section en choisissant les réponses à vos questions.

Mais si c'est votre première connaissance d'une nouvelle technique, l'approche devrait alors être différente. Tout d’abord, étudiez attentivement les sections sur la prise de mesures et la construction d’un dessin. Vous devez non seulement lire les instructions, mais aussi essayer de les suivre dans la pratique. Quant au livre lui-même, il faut le lire jusqu'au bout afin de comprendre le matériel dans son ensemble.

De nombreux chapitres du livre se chevauchent et vous obligent à revenir en arrière de temps en temps, à comparer la construction du motif, les augmentations, les types de figures et les caractéristiques de construction. Probablement, d'une certaine manière, ce livre peut être considéré comme un guide de référence sur la conception de figures individuelles, écrites sous une forme artistique.

Il est peu probable que la simple lecture d’un livre vous apporte beaucoup d’avantages. Pour comprendre et ressentir les particularités de la construction de modèles pour certaines figures, vous devez réaliser vous-même ces dessins. Cela peut être fait sur une échelle de 1:4 à l'aide d'une règle de cutter. Vous pourrez voir les caractéristiques des figures de l'intérieur, vous comprendrez la relation entre la figure et le dessin. Ensuite, vous apprendrez vraiment à découper des produits de toute complexité dans n'importe quelle forme.

Concevoir des vêtements est une activité amusante. Il vous suffit de commencer.

Je vous souhaite bonne chance et j'espère que mon nouveau livre sera utile et agréable.

Introduction

La mode passe, mais le style reste.

Coco Chanel

Est-ce que ça vaut la peine de coudre à la maison maintenant ?

Les magasins, boutiques et centres commerciaux regorgent de vêtements de toutes sortes. Les marques célèbres rivalisent pour proposer tout ce qui est moderne, tendance et issu de la « dernière collection ».

Ils nous attirent avec des remises, des soldes, nous attirent avec des cartes de club et nous traitent d'« amis de l'entreprise ». Beaucoup est fait pour nous apprivoiser et nous apprendre à utiliser des produits prêts à l'emploi. Toute l'industrie moderne vise à cela : offrir à une personne un produit fini.

Du matin au soir, la télévision et la radio nous apprennent ce que nous devons boire, manger, comment nous soigner, quels produits cosmétiques utiliser et quels vêtements nous devons acheter. Et je dois dire qu'ils obtiennent des succès significatifs dans ce domaine.

Au cours des 5 à 10 dernières années, nous préparons de moins en moins de délicieux petits pains à la maison, nous tricotons de moins en moins de pulls douillets pour nos proches et nous nous approchons à peine de la machine à coudre. On gagne du temps et on oublie que les petits pains créent une ambiance particulière dans la maison car ils contiennent une partie de votre âme. Les pulls faits à la main gardent la chaleur de vos mains, pas le pourcentage de laine et de matières synthétiques.

Nous pensons gagner du temps, mais nous perdons quelque chose de plus précieux et plus important. A notre époque, où la vie est organisée, où le temps est programmé des jours et des semaines à l'avance, où nous sommes pressés par des projets et des horaires, il est d'autant plus nécessaire de se ménager du temps pour s'arrêter et réfléchir si l'on concrétise ses envies. vrai.

L’artisanat n’est pas seulement une activité utile, mais aussi un bon moyen de lutter contre le stress. Lorsque vous cousez, tricotez ou brodez - s'il ne s'agit pas seulement d'un revenu supplémentaire pour vous, mais que vous le faites pour vous-même et vos proches - alors vous consacrez ce temps à eux et à vous-même. Autrement dit, vous vous souciez d'eux.

Cette préoccupation commence par un désir éphémère de faire quelque chose. Et vous essayez de feuilleter des magazines et des catalogues, de chercher quelque chose d'intéressant dans les derniers défilés de mode, et parfois de vous tourner vers les livres et les cahiers manuscrits de vos grands-mères, en essayant de trouver quelque chose qui vous ressemble dans les vêtements du passé. Certaines d’entre vous démarrent ce processus créatif en se rendant dans un grand magasin de couture. Vous marchez entre les tissus, les regardez, les touchez, les appliquez sur votre visage, déterminez à quoi il ressemblera une fois terminé. Et parmi des centaines de possibilités, vous vous arrêtez à une seule, en écoutant quelque chose en vous.

Et puis ça devient encore plus intéressant. Vous commencez à être en forme. Vous analysez votre silhouette, vous décidez ce que vous allez mettre en valeur dans votre silhouette et ce que vous allez essayer de cacher aux regards indiscrets. Vous spécifiez le style, vous déterminez la position finale des lignes en relief - en d'autres termes, vous décidez ce que vous direz de vous avec votre modèle.

Alors petit à petit, jour après jour, vous mettez une part de vous-même dans vos produits. Pouvons-nous alors mettre les articles faits à la main et achetés en magasin sur la même page ?

Il se trouve que de nombreux Russes ont des aspirations tournées vers l’Europe. Sans l’ombre d’un doute, croire que « là-bas » tout n’est que meilleur, plus moderne et de qualité. Est-ce vrai ? Si nous allons dans cette direction, assurons-nous que c’est là que nous devons aller.

Pour ce faire, il suffit d’aller à l’étranger et de regarder les gens dans la rue. Ne regardons pas ces catalogues sur papier glacé qu'ils nous envoient, mais le résultat pratique, l'incarnation de leurs idées et théories sur comment et quoi les gens devraient s'habiller.

Que voit-on ? La majeure partie de la population féminine est habillée plus que modestement. Plus précisément, cette attitude envers les vêtements peut être qualifiée d'insipide et primitive. Sous prétexte de sportivité et de désir de confort, les femmes ont oublié leur féminité. Les vêtements s'apparentent à une robe : jeans, tee-shirts, chemises, vestes informes.

On peut constater non seulement une réticence, mais aussi une incapacité à s'habiller et une perte de goût. Cette situation est artificiellement imposée.

Nous savons que les proverbes et les dictons sont l'âme du peuple. Un proverbe russe dit : « Ils vous rencontrent par leurs vêtements, ils vous saluent par leur esprit. » Nous sommes élevés là-dessus, c'est notre point de départ dans notre rapport au vêtement.

Et voici un proverbe finlandais : « Seul un monstre se pare de vêtements. » Avez-vous senti la différence ? Ils ne s’occupent donc pas d’absurdités telles que les vêtements.

La même chose est vraie dans d’autres pays. Lors d'un de mes voyages, j'ai rencontré deux femmes allemandes gentilles et intelligentes. Nous avons discuté de diverses questions de la vie dans nos pays. Le thème de la mode n’a pas non plus été ignoré. Quand j'ai demandé quels magazines de mode étaient répandus dans leur pays d'origine, ils y ont réfléchi, se sont consultés, puis ont répondu qu'ils ne connaissaient aucun magazine, car la mode n'était pas leur spécialisation. Ils n’ont même pas nommé le populaire « Burda » parmi nous.

Pouvez-vous trouver une femme dans notre pays qui ne connaît pas ce magazine ? Même ceux qui n’ont rien à voir avec la couture le connaissent. Nous nous intéressons aux tenues, nous essayons de rester à jour, nous essayons de rester sur le sujet, de suivre les nouveaux produits, de discuter de ce sujet avec des amis, de découvrir de nouveaux livres et d'acquérir de nouvelles compétences. Cela nous distingue des femmes des autres pays.

Et nous sommes confrontés à une question importante que chaque femme russe doit décider elle-même. Devons-nous essayer les « vêtements » des autres et nous diriger vers des idéaux qui nous sont étrangers ?

Chapitre 1
Dangereux pour la vision du monde du designer

« Collant, collant ! »

Le manque de tenue vestimentaire constitue parfois la meilleure tenue vestimentaire.

Pétrone

Il n’existe pas deux personnages identiques au monde, ni homme, ni femme, ni enfant. Regardez-vous les visages : vos visages sont ouverts et vous verrez à quel point vous êtes différents. Vous ne pourrez pas trouver deux visages identiques en forme et en relief.

Regardez les silhouettes et les corps des gens lorsqu'ils sont camouflés par des vêtements. Les vêtements cachent la silhouette et vous vous trompez en pensant que les silhouettes sont similaires. Même les jeunes gens minces, qui nous semblent être des modèles standards lorsqu'ils sont habillés, sont différents sans vêtements. Plus nous portons de vêtements et plus leur coupe est ample, moins nous voyons la silhouette d’une personne. Dans les situations où les gens portent des vêtements minimes, comme sur la plage, nous pouvons voir la diversité des formes du corps humain.

De nombreuses méthodes de conception suivent le chemin de la classification des figures, proposant 9, 12 types ou plus à étudier. Pour chaque cas, nous proposons nos propres recommandations sur la construction des structures, l'application d'augmentations et la modification de la coupe en lien avec les caractéristiques de la figure.

Mais peu importe à quel point vous augmentez le nombre de types de figures considérées, il y aura toujours celles qui ne rentrent pas dans le cadre de classification proposé.

Nous proposons une autre manière. Nous considérerons chaque figure comme une forme géométrique unique, inimitable et unique, qu'il s'agisse d'une figure masculine ou féminine.

Nous nous concentrerons sur l’analyse et la description du relief unique de la forme du corps. Notre première et principale tâche est d'apprendre à obtenir une copie exacte de ce relief sur un plan sous la forme d'un motif de base. Pour désigner un tel motif de base dans notre méthode, nous avons introduit la notion de « collage ».

La « coupe » ne contient aucune tolérance en matière de liberté d’ajustement ou de caractéristiques du modèle ; elle est conçue pour reproduire la forme de votre corps.

En parallèle, il faut apprendre à obtenir une copie exacte de la surface du corps, la « peau », par calcul, à partir des mesures d'une silhouette donnée. Et pas de manière factice et non en ajustant la sonde à la silhouette.

C'est la principale différence entre cette technique et toutes les autres méthodes de conception de vêtements.

Ce n'est qu'en disposant d'une base de haute qualité, en d'autres termes, d'un « ajustement », que vous pouvez commencer à réfléchir au modèle, au style, à la position des coutures en relief et aux éléments décoratifs. En même temps, vos pensées doivent aller dans la bonne direction. Et la bonne direction pour modéliser les pensées est définie par votre fondement, la « forme ». C'est elle qui vous guide et vous guide dans le choix d'un modèle de produit, et non des magazines dans lesquels les photos représentent des femmes aux formes complètement différentes.

Le deuxième point que vous obtenez lors de la modélisation à partir de votre « ajustement » est purement pratique. En modélisant une construction précise jusqu'à votre silhouette, vous obtenez une conception de modèle précise et soignée.

Lorsque la modélisation est effectuée sur une base moyenne, dans l'espoir d'adapter davantage la structure du modèle à la figure, les erreurs commises dans la base augmentent plusieurs fois. C’est ce que suggèrent de faire de nombreux livres et magazines de mannequins. Autrement dit, ils enseignent la modélisation, proposent des recommandations sur la modélisation, sans avoir de base exacte sur la figure. C'est comme construire un bâtiment sur du sable sans fondations solides.

Nous effectuerons donc à chaque fois une modélisation sur une figure précise. Et votre tâche n'est pas de trouver une figure similaire à la vôtre dans le livre et d'appliquer nos recommandations par vous-même, mais de comprendre et de saisir les modèles de modélisation. Dans ce cas, peu importe l'évolution de la mode à l'avenir, quels que soient les chiffres que vous rencontrez dans votre travail, vous serez toujours en mesure de prendre la décision juste et compétente, adaptée à ce cas particulier.

Votre propre album de modèles

Une vraie femme se reconnaît immédiatement à sa désobéissance aux standards de la mode ; elle ne porte que ce qui lui convient.

I.A. Efremov

L’ensemble de l’industrie de la mode se concentre sur les femmes minces. Les catalogues sur papier glacé nous proposent de nouvelles idées et des nouveautés de la saison. Mais en règle générale, tout cela est conçu pour les femmes d'une certaine corpulence - et ne leur semble que décent.

Ce sont des femmes grandes et élancées avec de longues jambes, sans relief prononcé de la silhouette, autrement dit des femmes aux figures de mannequins. Pensez-y une minute.

Mannequin : qui est-ce ? Il s'agit d'une femme offrant son corps à la place d'un mannequin. Autrement dit, son corps n'est pas l'élément principal d'un défilé de mannequins. L'élément principal est les tendances vestimentaires et de la mode. Et le corps ne doit pas distraire le spectateur de cet élément principal. Ce n’est pas distrayant, ce n’est tout simplement pas là. Il existe quelque chose comme un cintre dynamique ou un mannequin sur pieds. Il marche sur le podium, tourne, lève sa poignée aux bons endroits, remue sa hanche et montre ce que le créateur a souligné dans ce modèle. Le rôle définissait les fonctions.

Si une femme avec des courbes était invitée à jouer le rôle d’un mannequin, vous ne pourriez pas suivre le défilé. Vous seriez constamment distrait par les formes du corps, surtout si les femmes invitées différaient les unes des autres par le relief de leur silhouette. C'est pourquoi les vrais mannequins ont des normes corporelles strictes.

Mais notre vie ne se passe pas sur le podium. Et l'essentiel pour nous est notre propre figure, notre propre figure unique. Et les vêtements pour cette silhouette sont une structure subordonnée. Il est conçu pour épouser la silhouette, l'ennoblir, créer du confort et peut-être même donner une certaine image au propriétaire de la silhouette. Mais ce qu’elle n’a absolument pas le droit de faire, c’est de se manifester.

Partons donc du fait que votre silhouette, quels que soient sa forme, son poids et sa taille, est la valeur principale et immuable.

Votre silhouette est le point de départ et le facteur déterminant lors du choix d'un style, d'une orientation mode et d'un style vestimentaire spécifique.

Une FIGURE, pas un magazine du mois dernier sorti du rayon du supermarché.

La première chose que vous devez faire est de construire une base de « like » pour un personnage spécifique. Une telle base vous montrera clairement la taille et la profondeur des ouvertures des fléchettes, ainsi que la direction et le nombre de reliefs pour obtenir un ajustement complet à la forme du corps. Un cadre bien construit vous incitera à choisir un modèle ; il vous guidera dans la bonne direction. Et avec la bonne décision, tout travail ultérieur sur la conception de vêtements est facile et agréable.

Cette approche de la conception et de la modélisation des vêtements est inhabituelle pour beaucoup. En règle générale, de nombreuses femmes et même des professionnels commencent à choisir des modèles en feuilletant des magazines ou en choisissant un modèle sur Internet. De nouvelles lignes de silhouette sont recherchées, les derniers échantillons de tissus sont sélectionnés et de nombreuses petites choses sont discutées. Le chiffre à ce stade « ne peut pas être gardé à l’esprit ».

Enfin, sous l'influence du « je veux » personnel, la décision est prise de choisir un modèle. Le tissu est acheté, « Le Rubicon a été franchi, les ponts ont été brûlés », une personne commence à concevoir - et tout à coup les problèmes commencent. Soit la pince n'est pas transférée, soit un relief imprévu apparaît, puis la draperie disparaît, soit il n'y a rien pour faire une contre-dépouille. Que dois-je faire? Le modèle est cassé, le personnage est défiguré par des lignes en relief déplacées, le client est furieux, vous êtes paniqué. Ce qui s'est passé?

C'est bon, tout est naturel. C'est comme ça que ça aurait dû être. C'est juste que lorsque vous avez pris la décision de choisir le tissu et le modèle, vous n'avez pas tenu compte de votre silhouette. Vous n’avez pas examiné soigneusement et scrupuleusement les caractéristiques du physique.

A cela, vous pouvez dire que vous pensiez à la silhouette à ce moment-là, que vous « gardiez la silhouette dans votre tête, que vous vous souveniez toujours qu'elle était grosse ou mince, petite ou grande, etc. Non, vous ne pensez pas ça suffit. » Ils pensaient à elle.

Penser une figure, c'est imaginer, avec une précision de 1 cm, toutes les tailles et ouvertures des pinces et des reliefs, ainsi que leur emplacement exact sur le socle qui épouse la figure.

Habituellement, les gens ne sont pas capables d’imaginer cela à moins d’avoir d’abord construit une base pour ce chiffre. Bien entendu, celui qui pratique selon notre méthode sera capable, au bout d'un certain temps, d'imaginer immédiatement dans sa tête la disposition des reliefs souhaitée, sans construire de base. Mais acquérir de telles compétences prendra du temps.

Ceux qui réalisent des constructions avec d’autres méthodes de construction n’y parviennent jamais. Étant donné que ces méthodes permettent de construire sur un mannequin conditionnel dans l'attente d'un ajustement ultérieur à la figure. Autrement dit, ils ne visent pas à construire une base bien ajustée. En d’autres termes, ils ne cherchent pas d’abord à savoir où se trouve la figurine, mais construisent immédiatement le produit un peu plus grand, à une certaine taille conventionnelle. La construction est obtenue sur des figures proches du standard, et sur toutes les autres il y a des inconvénients à adapter le produit à la figure.

En fait, étudier les modèles de construction d'une figure individuelle est beaucoup plus facile que d'errer dans le noir dans l'espoir que, par hasard, vous aurez de la chance et que la figure du client ne se révélera pas trop complexe.

En vous entraînant sur plusieurs figures différentes, vous verrez des motifs dans l'emplacement et la taille des reliefs. Vous imaginerez la base de ce chiffre dans votre tête. Vous vous souviendrez non seulement que la cliente a les yeux bleus - ce qui est également une information précieuse - mais vous imaginerez immédiatement la taille de ses fléchettes sans construire de fondation. En regardant une figure inconnue, vous pourrez déterminer avec une grande certitude la taille et l'emplacement des coutures en relief. Cela signifie que vous avez appris à « garder le chiffre en tête ».

Cela signifie qu'à partir de maintenant, vous pouvez avoir confiance dans le choix du modèle de produit. Vous le ferez de manière compétente et raisonnable et ne vous fierez pas au seul argument « Je le voulais vraiment ».

Tout ce qui précède est vrai non seulement si vous cousez vous-même et vos proches, mais aussi si vous cousez sur commande. Pensez-y, votre client peut-il et est-il obligé de savoir tout ce dont nous venons de discuter ? Depuis qu'il est venu vers vous, cela signifie qu'il vous fait confiance en tant que spécialiste et votre tâche est de lui dire la bonne décision.

Le client n'est-il pas d'accord avec vous et conteste-t-il ? C'est une situation familière. Une visite chez un tailleur a beaucoup en commun avec une visite chez un médecin. Vous venez avec une plainte et souhaitez un soulagement, souhaitez-vous que le problème soit résolu, souhaitez-vous vous sentir bien ? Alors soyez prêt à suivre toutes les instructions du médecin.

Préparez-vous à suivre toutes les instructions de votre tailleur, toutes ses recommandations, pour que tout soit bien sur votre modèle et sur votre silhouette.

La mode : mode d’expression ou mode de « packaging » ?

La mode est un réexamen périodique du berger – le désir et la capacité de ne pas être différent.

A. Kruglov

Lorsque vous regardez le monde de la mode à travers les pages des magazines, vous voyez un nombre limité de styles vestimentaires pour un nombre limité de morphologies. C'est comme regarder le monde à travers une fente. Pensez à quel point les magazines de mode vous proposent un article petit et imparfait. Voudriez-vous que je vous explique ?

N'importe quel magazine de mode – c'est un produit fabriqué en série.

Les éditeurs de magazines souhaiteraient que la diffusion de leur idée augmente ou du moins ne diminue pas. Pour ce faire, les modèles proposés dans le magazine doivent satisfaire le maximum de personnes. Sinon, les clients pourraient devenir frustrés et cesser d’utiliser leur magazine.

Traduisez maintenant vous-même l'expression « un modèle qui convient le mieux à la silhouette » dans le langage du design. De quel type de modèle s'agit-il ?

Le modèle le plus courant de ce type est un sac avec des trous pour la tête et les bras. C'est pourquoi les tuniques et les blousons sont devenus si répandus dans le monde entier.

Comme cela ne peut se limiter à cela, les éditeurs introduisent encore des sortes de reliefs et de fléchettes. Mais avez-vous remarqué à quel point ils sont loin du chiffre ? Où le chercher et l'attraper dans ce produit ? Et cela est fait délibérément, puisque les créateurs du magazine ne voient pas vos chiffres, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas en tenir compte. Le principal défi est que les clients s'adaptent simplement à ce que propose le magazine. Beaucoup n’est pas peu. L'essentiel est de l'insérer, de le fixer, et s'il y a quelque chose en plus, de le retirer lors du montage. Il y a des reliefs et des fléchettes pour cela.

Par conséquent, dans les magazines russes, les augmentations sont importantes, mais dans les magazines allemands, la numérotation des tailles a simplement été réorganisée. S’il est écrit « taille 42 », ce n’est pas vrai, en fait c’est du 44, etc. On dit que c’est agréable de découvrir soudain qu’on fait une taille plus petite.

Peut être. Mais cette approche dilue le contenu même des modèles. Afin d'éliminer les excès de relief et les pinces, il faut qu'ils soient de formes très simples. Les reliefs complexes devant être calculés avant la découpe et avec précision, ils ne peuvent pas être recoupés. Vous ne pouvez pas simplement en supprimer ou en libérer l’excédent, une telle possibilité n’existe pas. Par conséquent, les lignes de conception les plus simples et les plus primitives sont sélectionnées pour les magazines. Pour que le client ait toujours la possibilité de « prendre ou laisser sortir ».

C'est ainsi que s'émascule la composante constructive, et ils nous la présenteront sous la forme d'un retour au minimalisme, d'une envie des classiques, etc., etc. - on peut toujours trouver une explication.

Par conséquent, les modèles intéressants, significatifs et risqués ne finiront jamais dans le magazine.

Et maintenant le deuxième point, qui concerne les chiffres. Les figures dans lesquelles les modèles sont présentés dans les magazines sont du même type. Même si l'on tient compte du fait qu'il existe des magazines pour les personnes en surpoids, pour les personnes de petite taille, etc., alors cette division n'est clairement pas suffisante. Les femmes ordinaires de corpulence moyenne ont déjà des traits de silhouette importants et ne rentrent pas dans les cadres des magazines. Par exemple, une poitrine plus haute, un dos plus droit, un torse légèrement plus long, etc. - cela suffit à lui seul pour un écart complet entre la silhouette et le modèle, et par conséquent, pour le motif.

Habituellement, les coupeurs et les passionnés de couture sont confrontés au deuxième problème, puisqu'il se manifeste en réalité sous la forme d'une coupe de mauvaise qualité et d'un produit endommagé. Et le premier problème – obtenir une base de haute qualité – est tout simplement ignoré. On ne la voit pas par manque de professionnalisme. Mais la racine de tous les problèmes est ici.

Je suis doué avec une aiguille, quand j'étais jeune, je personnalisais les choses que des amis nous donnaient, et personnaliser c'est un mot fort, alors posez une nouvelle couture le long de l'ancienne couture et le tour est joué, eh bien, ou j'ai cousu des jupes pour moi - j'ai pris un rectangle, cousu une jupe, je l'ai mis là où elle dépasse j'ai fait un pli supplémentaire, sans calculs, sans construction et c'est normal.

Mais de plus en plus souvent je voulais quelque chose de précis pour moi, il n'y a rien dans le magasin, il semblerait que je pourrais le coudre, mais il n'y a pas de patron non plus, fouiller dans des tonnes de Burda n'a rien donné. Et puis, par une heureuse coïncidence, je suis tombé sur le groupe VK « Créer des motifs pour n'importe quelle silhouette » - c'est ce dont j'ai besoin. Je me suis inscrit et je suis parti.

Des choses intéressantes et de l'artisanat ont commencé dès le début, pour prendre des mesures, il faut une règle astucieuse, j'ai fait le plein du matériel d'artisanat nécessaire et j'ai commencé à l'assembler, quelques jours de travail tranquille et je l'ai.

Ouf, vous pouvez maintenant commencer à apprendre.

Nous avons commencé avec une chose simple : avec une jupe. Il s'est avéré qu'il n'est pas si facile de prendre les mesures d'une jupe selon Zlachevskaya, sans parler des calculs là-bas, de la voiture. J'ai recouvert une demi-feuille de papier A4 d'une petite écriture, il semblerait qu'il y en ait autant, mais parce que toutes les caractéristiques de la silhouette sont prises en compte et que chaque centimètre doit être calculé pour que la jupe s'adapte comme un gant. L'étape suivante consiste à créer un motif à l'échelle, ce n'est pas une tâche simple et laborieuse, l'essentiel est de ne pas se confondre dans les chiffres et de tout mettre de côté)))) Et enfin, devoirs - faire une jupe motif selon vos tailles. Vous quittez la classe et pensez - wow, ce n'est pas grave, dessiner un motif n'est pas difficile, mais au moment où vous rentrez chez vous, toutes vos connaissances ont disparu, et quand il s'agit de dessiner un motif, vous êtes entouré de tout - un cours, un livre, plus un dessin à grande échelle et le plus difficile c'est ÉLIMINER LES ENFANTS PENDANT UN TEMPS DESSINS ET CALCULS
(Je n'ai pas pris de photo de la façon dont j'ai dessiné la jupe, mais il y a le processus de dessin du corsage)

Et puis vous apportez vos calculs satisfaits, vous pensez que vous vous en êtes tiré, des figurines - nous cousons une jupe, peut-être un échantillon, peut-être un article. Eh bien, cousons, cousons


C’est un peu tordu, mais c’est exactement ce qu’il vous faut et vous comprenez déjà le principe de l’apparence idéale.
Ensuite, l'étape suivante est le modelage, regardez l'image de la jupe et découvrez comment la couper, quelques secondes de réflexion et vous savez déjà comment le faire
tu veux des plis comme ça

est-ce que tu le veux comme ça

Et dans un mode si vigoureux - cours magistral, pratique sur papier, pratique sur échelle, article/échantillon, nous avons cousu des pantalons, des corsages, des manches de différentes formes


corsage de forme souple et raglan de forme souple

Il s’est avéré que le processus d’apprentissage a affecté non seulement moi, mais aussi les membres de la famille. Une fille du cours a partagé l'idée de​​créer des modèles dans AutoCAD, car il est beaucoup plus pratique de s'asseoir sur une chaise devant l'ordinateur que de ramper avec une règle sur du papier étalé sur le sol. Je n'ai pas de connaissances sur AutoCAD, mais mon mari les connaît, et c'est exactement le sujet - une jupe-pantalon, j'ai besoin d'un patron, mais c'est grand !!!, j'ai un besoin urgent de l'aide de mon mari.

A la fin du dessin, l'œil de mon mari tremblait déjà, à cause de mon « mettez de côté un centimètre ici, dix là, et voici une conjugaison, et ceci est une ligne auxiliaire, effacez-la », mais le gars intelligent a tout enduré stoïquement , a dessiné le motif, l'a imprimé et a neutralisé les enfants, en collant un moment des motifs

J'ai vécu dans une ambiance tellement joyeuse pendant trois mois pendant la durée du cours, c'était très cool. Les cours m'ont apporté non seulement les connaissances dont j'avais tant besoin, mais aussi de la détente, de nouveaux amis, de nouvelles impressions et, surtout, une certaine marge de créativité. Et comme c'est facile maintenant, quand vous venez dans un magasin ou voyez quelque chose sur une photo dans une boutique en ligne pour de l'argent fou, et que vous dites « ha, je vais coudre exactement la même chose moi-même, uniquement avec de la nacre ! boutons."

Et ce sont mes résultats, dont je peux me vanter et être fier.
pantalon pour mari

Vendredi 29 juin 2012 00:35 + pour citer le livre

En général, je suis très sceptique quant à toutes les méthodes de conception de vêtements, mais la méthode de Zlachevskaya est une exception ! Ayant fermement décidé que : « Mieux vaut tard que jamais ! » - j'ai conçu de mes propres mains un outil pour prendre des mesures à partir de trois règles (comment pourrais-je m'en passer avant ?), j'ai étudié toutes ses publications, je rêve et j'envisage d'acheter une version maison du programme « Genetics of Cut » "

Galia Mansurovna Zlachevskaya a développé sa propre méthode de conception de vêtements « Genetics of Cut ». A Kazan, elle crée le Galia Fashion Design Center. Le caractère unique de la méthode réside dans la stricte prise en compte des caractéristiques individuelles de la figure au stade de la création du motif, et non dans le processus d'ajustement, comme dans les méthodes classiques. Naturellement, on ne peut pas se passer d'essayage (le titre du livre et la couverture sont l'affaire des marketeurs). Mais ce ne sera plus un essayage, mais seulement une petite précision.

Livres de Galia Zlachevskaya

Les livres sont écrits dans une langue très accessible, quelque part avec humour, lire sur un respirer, presque comme une fiction, malgré sur ça Quoi en eux on raconte des choses sérieuses, beaucoup de dessins et des explications.

Je voudrais recommandé étudiez-les du très commencé et progressivement, de la conception à la conception, acquérir de l'expérience en construction. Précipitamment, ouvrir le livre au milieu, peu probable je peux le faire quelque chose ça vaut le coup.

Extrait du livre de Zlachevskaya : « Le client est « mûr », l'affaire reste petite... préparons les outils pour prendre les mesures Il n'y a généralement aucun problème avec un ruban centimétrique flexible : vérifiez la présence d'un « zéro » dessus. Pour certaines « artisanes », le ruban commence par d’autres chiffres : soit les souris le mangeront, soit les enfants l’arracheront. Attention aux rubans des autres !

"Les meilleurs modèles pour n'importe quelle silhouette sans essayage ni essayage"

En février 2008 programme informatique publié "Génétique de coupe".

Le programme a deux versions : « Accueil » et « Professionnel ». Le programme est personnalisable pour n'importe quel format papier et est converti au format d'échange de dessins DXF.

Manuel d'utilisation : http://www.dmtalm.ru/Ruk/Ruk.htm

Version classique de la ligne Zlachevskaya

Ligne Zlachevskaya pas à vendre dans les magasins, il faut faites-le vous-même, avec des variantes sa fabrication j'ai déjà J'en ai vu une variété de différents. Classique option - le plus simple et vite, on l'appelle aussi « femelle ». Si pris se mettre au travail les hommes, alors, en règle générale, font des projets plus sérieux. La chose la plus importante lors de la suppression mesures - il y a un angle droit entre les règles ; vous devez essayer d'en tenir compte lors de la fabrication. De plus, la règle doit être suffisamment légère pour avec elle être géré d'une seule main.

Une version classique de la ligne Zlachevskaya. Comment le réaliser est clairement montré sur les photographies. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 3 règles en bois, d'une canette en aluminium et de ruban adhésif. Vous devriez vous retrouver avec une règle avec une extrémité biseautée et 2 règles avec un œillet en aluminium. La structure ne doit pas pendre ; un angle droit doit être maintenu entre les règles - ceci est important pour une prise de mesures correcte.

Confort. Les étudiants se plaignent souvent d'un état de confort dans des conditions statiques et d'un inconfort lors des déplacements. Le fait est que le confort est un concept subjectif et ne peut être calculé mathématiquement. Ce qui est acceptable et pratique pour une personne sera intolérable pour une autre. Tout cela doit être pris en compte lors du choix des ajouts de largeur. Et le plus important est que personne ne le fasse à votre place. Vous devrez vous-même acquérir de l'expérience, prendre des décisions et assumer la responsabilité du résultat.
Les étudiants posent souvent la question : « Dois-je augmenter la largeur du test ?
Il n’y a pas d’augmentation de la largeur de la valeur de contrôle, c’est pourquoi il s’agit d’une valeur de contrôle. Mais augmenter la largeur de la pièce dans cette zone peut être fait, et parfois c'est simplement nécessaire. En règle générale, cette augmentation est égale à l'augmentation de la largeur des épaules, plus ou moins 1 cm. Dans ce cas, nous traçons toujours la largeur de contrôle sur le dessin. La différence entre ces lignes, la zone ombrée sur le dessin, montre à quel point la liberté d'ajustement dans le produit a augmenté suite aux augmentations. Cette coupe ample n’est rien d’autre que le vide qui se produit au coin supérieur de l’aisselle devant.
Connaître et voir cette valeur est important, en particulier pour ceux qui débutent dans la coupe. Il est utile de réfléchir à cet écart dans le temps, de corréler cette valeur avec les propriétés des tissus utilisés et la silhouette souhaitée du produit. Jusqu'à ce que le produit soit coupé, il est en votre pouvoir de corriger la situation. Pour ce faire, vous devez revenir en arrière d’une ou plusieurs étapes dans la conception.
Il suffira peut-être de revenir en arrière d'un pas - réduire l'augmentation de la largeur des épaules, ou peut-être devrez-vous envisager une nouvelle augmentation de la largeur du dos.
Dans tous les cas, sachez que pour le même chiffre, vous pouvez construire un produit du modèle sélectionné avec différentes options d'augmentation. Presque tous, à l'exception des erreurs grossières, ont le droit d'exister, et toutes vos options différeront par la liberté d'ajustement.

2. Les augmentations de longueurs sont des augmentations de DS, DPL, DST et VG
Les principales tendances sont les suivantes : les augmentations de DS, DPL et DST sont égales les unes aux autres. L’augmentation de la hauteur de poitrine est égale à la moitié de l’augmentation de la longueur du dos.
Des augmentations de longueur doivent être effectuées lorsque les vêtements d'extérieur sont coupés. Les concepteurs appellent cette augmentation une augmentation « forfaitaire », c'est-à-dire qu'en plus de la couche supérieure du vêtement, il y a un rembourrage, une doublure, un rembourrage synthétique, un velours de fourrure, etc. Pour tout cela, un montant supplémentaire doit être pris en compte. Le montant de cette augmentation dépend de l’épaisseur de toute cette « économie ». Cette valeur atteint un maximum de 2 cm. Il s'agit d'une augmentation pour les manteaux ou articles en fourrure volumineux qu'il est prévu de porter sur des pulls ou des vestes volumineux. Une version plus courante de cette augmentation est de 1 cm. Cette augmentation de longueur est prise lors de la construction de vestes et de manteaux avec une doublure, mais sans couche isolante volumineuse.
Des augmentations de longueur peuvent également être prises dans des articles légers, comme par exemple des robes ou des chemisiers, des chemises, si cela est dû au modèle, c'est-à-dire qu'un certain « affaissement » est requis au-dessus de la taille. Pour vous assurer un peu de liberté, vous pouvez prendre une augmentation de 0,5 cm sur les longueurs. Sur les chemises et chemisiers, il peut y avoir une augmentation de 1 cm en longueur. Et enfin, s'il s'agit d'une certaine caractéristique du modèle, l'augmentation peut être de 5 centimètres ou plus, mais c'est rare.
L'option la plus courante : lors de la confection d'articles classiques, manteaux et vestes avec une augmentation de 1 cm dans les largeurs, la même quantité doit être prise pour les augmentations dans les longueurs. Pour acquérir votre première expérience, vous pouvez vous concentrer sur cette proportion.

3. Ajouts à la profondeur d'emmanchure calculée
Calculé on appelle l'emmanchure calculée par Léonard de Vinci et égale à DST x 0,38. Cette valeur est si petite qu'elle ne peut être utilisée que dans la fabrication de costumes de danse à base d'un justaucorps de gymnastique en tissus élastiques. Autrement dit, cette valeur a une portée, mais elle est hautement spécialisée. L'utilisation de tissus élastiques implique également l'utilisation d'augmentations de largeur négatives.
La ligne d'emmanchure suivante est le plus K calculé.

K = ShS x 0,38 x 0,38

Cette profondeur d'emmanchure est utilisée dans la fabrication de produits avec une silhouette adjacente sans aucune augmentation de largeur ou de longueur. Dans ces conditions, deux options peuvent encore être distinguées : lors de l'utilisation de tissus inélastiques, le produit doit être sans manches ; lors de l'utilisation de tissus avec un coefficient d'étirement d'au moins 0,8, il est possible de concevoir des produits avec une manche. La main doit être de plénitude moyenne ou petite, c'est-à-dire pas plus de 34 cm de circonférence.
La profondeur estimée de l'emmanchure est de plus 2K. Rappelez-vous cette valeur magique. Vous pouvez toujours prendre cette valeur lorsque vous êtes submergé par des doutes et un manque d’expérience. C'est bon pour construire n'importe quelle structure, non seulement la base d'origine, mais aussi tout type de raglan. Cela ne dépend pas des tendances de la mode, c'est un classique intemporel. Et enfin, avec une telle profondeur d'emmanchure, vous pouvez construire aussi bien une manche montée qu'une manche de chemise : ce sont de véritables miracles si vous êtes un peu familier avec le design.
Conclusion : la profondeur d'emmanchure calculée plus 2K a une très large gamme d'applications.
Aux silhouettes avec quels incréments est-il préférable d'appliquer cette valeur ?
La première option : un produit avec une manche en tissu rigide, une silhouette adjacente, sans augmentation de largeur, mais avec une augmentation du tour de bras. Autrement dit, il s’agit d’une robe fourreau avec des manches montées. L'augmentation de la circonférence du bras ne doit pas dépasser 2 à 4 cm, avec une plénitude moyenne du bras.
Deuxième option : un produit en tissu rigide, une silhouette semi-ajustée, avec une augmentation de largeur ne dépassant pas 0,5 cm, avec une manche montée ou une manche de chemise.
Et la troisième option : un produit en tissu élastique de n'importe quelle silhouette avec n'importe quelle manche et une augmentation de 0 à 1 cm en largeur et en longueur.
Avec une telle profondeur d'emmanchure, vous obtenez des choses soignées, proportionnelles, toujours pertinentes - confortables et, comme on dit, « portables ».
Pour tout ce qui précède, la main doit être de plénitude moyenne ou petite, c'est-à-dire pas plus de 34 cm de circonférence.
La profondeur estimée de l'emmanchure est de plus 3K. C'est là que commence le véritable confort. Cette profondeur d'emmanchure doit être prise avec des augmentations de largeur de 0,3 à 1 cm, et des augmentations de longueur sont possibles, mais pas obligatoires. En règle générale, un élargissement de l'épaule ou une augmentation de la largeur des épaules commencent à apparaître. (Plus de détails ci-dessous.)
La profondeur calculée de l'emmanchure plus 3K peut être utilisée pour n'importe quelle circonférence de bras.
Profondeur d'emmanchure conçue plus 4K ou plus. Utilisé dans les vêtements légers et amples avec des manches de chemise et des emmanchures fendues. Dans le même temps, il y a toujours des augmentations de largeur et de longueur.
Il est également utilisé dans les vêtements d'extérieur à la silhouette semi-ajustée et droite.
Profondeur des emmanchures avec bras complet. Si la circonférence du bras est supérieure à 34 cm, la profondeur minimale des emmanchures d'une robe sans manches doit être calculée plus 2K ; pour les produits avec manches, la profondeur minimale des emmanchures doit être calculée plus 3K ; En fonction de l'augmentation de la plénitude du bras, la profondeur de l'emmanchure augmente également. Avec des circonférences de bras importantes approchant 55 à 58 cm, la profondeur de l'emmanchure pour une manche montée peut atteindre le plus calculé de 4,5 à 5K. Avec ces paramètres, un manchon encastré peut être construit. Avec une augmentation plus importante de la circonférence du bras, il vaut la peine d'abandonner la construction d'une manche montée et de la remplacer par l'un des types de raglans ou de manches de chemise.
La division est faite à des fins pédagogiques. Dans la vraie vie, si vous avez de l'expérience, vous verrez qu'il n'y a pas de limites rigides divisant l'emmanchure en sections. Chaque point s'écoule doucement vers le suivant, tandis que les augmentations et la liberté d'ajustement dans le produit augmentent également progressivement.

4. Augmentation du tour de taille et des hanches
Les augmentations de circonférence dépendent non seulement de la silhouette souhaitée, mais également du rapport OT et OB. Avec un relief prononcé de la figure, c'est-à-dire avec une différence entre OB et OT d'environ 30 cm, vous avez plus de possibilités qu'avec un relief lissé.
Si le chiffre comporte OT2, c'est-à-dire des zones suspendues au-dessus de la taille, l'augmentation est alors effectuée jusqu'à OT2. Une augmentation de OT2 devrait déjà être effectuée dans le cas où OT2 dépasse OT de plus de 4 cm.
Regardons des exemples spécifiques.
Robe légère, chemisier, haut. Lorsque l'on dispose d'un relief de figure bien défini, l'augmentation de OT ou OT2 doit être d'au moins 6 cm pour un produit avec une silhouette adjacente. Dans ce cas, l'augmentation de l'OB devrait être de 2 à 4 cm, pas plus.
Si, avec le même relief, vous souhaitez créer une silhouette semi-adjacente, l'augmentation de la taille est augmentée à 12-16 cm et l'augmentation des hanches reste la même. Les augmentations de largeur restent nulles.
Avec un contour lissé, lorsque la différence entre OB et OT ou OT2 est de 15 centimètres ou moins, les augmentations de OT et OB peuvent pratiquement être égales.

5.Majorations pour les produits supérieurs
Il y a toujours une augmentation de la largeur du dos, de la poitrine et de l'emmanchure, donc les augmentations d'OB et d'OT augmentent également. Par exemple, sur une veste, l'augmentation du tour de hanches peut être égale à la somme des augmentations de largeur plus les mêmes 2 à 4 cm qui étaient dans la coupe serrée. Au total, l'augmentation totale des hanches peut être de 6 à 10 cm, en fonction de l'expansion du produit le long des gaz d'échappement. En utilisant le même principe, vous pouvez calculer l'augmentation de l'OT, mais en ajoutant quelques centimètres supplémentaires, car s'il y a des augmentations de largeur, la silhouette du produit ne peut pas être très serrée.
Je note que vous ne déterminez pas l'augmentation de l'OG, vous l'obtenez à partir de la somme des augmentations de la largeur du dos, de la poitrine et de l'emmanchure.

6.Augmentation de la largeur des épaules
Vous ne déterminez pas l’augmentation de la largeur des épaules ; elle est obtenue selon le dessin. Vous devriez penser à ajouter de la largeur à votre dos. Vous y réfléchissez soigneusement en fonction de nombreux facteurs.
La mesure SH ainsi que l'augmentation sélectionnée déterminent la position verticale de l'emmanchure arrière. Ainsi, l'extrémité de l'épaule du dos doit être dans les limites suivantes : s'il y a une manche, atteindre au moins la verticale et, au maximum, la dépasser de 1 à 2 cm, pas plus. En même temps
1 cm est pris à la profondeur calculée de l'emmanchure plus 2K, à
Une épaule de 2 cm peut s'étendre avec la profondeur calculée de l'emmanchure plus 3K ou plus. Cette approche garantit une coupe proportionnelle conformément au chiffre.
Vous pouvez découvrir à quel point vous avez finalement élargi votre épaule simplement grâce à votre « intérêt sportif ». Il n’est pas nécessaire de procéder à des ajustements particuliers ni à des conclusions concernant l’augmentation de la largeur des épaules. Et il est tout à fait naturel qu'avec les mêmes augmentations et modèles, sur une figure, l'épaule ne soit pas élargie du tout, tandis que sur d'autres, l'augmentation peut être de 3 cm ou plus. Le fait est que différents chiffres fournissent différents matériaux de départ, c'est-à-dire des mesures, pour le travail.

Tableau d'augmentation

Chapitre 3
"Point, point, deux crochets." Construction du schéma de dessin principal

Ce matériel doit être étudié attentivement. À l'avenir, vous devrez constamment vous y référer comme référence, car lors de l'analyse de la modélisation, seules les caractéristiques de la construction de modèles sont prises en compte : on suppose que vous connaissez le schéma de construction de base.

Principes de désignation et de numérotation des points dans les dessins

Le mot « lignes » est omis des dessins pour éviter d'encombrer les diagrammes.
Un point est marqué d'un astérisque si :
Lors de la fermeture des pinces, les points sont alignés. Par exemple, une pince à la taille sur le corsage TsG, TsG* ;
sur la figure, un point ne peut occuper qu'une position sur trois. Par exemple, le point TC, TC* sur la figure peut être horizontal, surestimé ou sous-estimé.
Dans chaque dessin individuel ultérieur, la numérotation des points de modélisation commence depuis le début : 1, 2, etc. - au fur et à mesure de l'avancement de la modélisation.
Si un point est concerné au moment de la construction, il est signé ; s'il n'est pas mentionné, alors pour éviter d'encombrer inutilement le dessin, il n'est pas signé, mais son emplacement reste le même.
De plus, les abréviations suivantes peuvent être trouvées dans le texte :
cal. – valeur calculée ;
R = 10,3 – le rayon de l'arc est de 10,3 cm.

Calculs à effectuer avant la construction

Avant de construire un dessin, vous devez effectuer des calculs et vérifier leur exactitude. Effectuez les calculs dans l’ordre suggéré. Cela rendra votre construction plus facile et plus compréhensible. Pour tous les produits d'épaule.
1. Calculez la largeur de la nuque.
SHGRL = ShS x 0,38

5. Trouvez la position de la couture latérale, point B.
RSP x 0,38

S'il y a des reliefs ou des pinces à la taille, calculez la liaison entre le corsage et la partie taille.
7. Calculez les pinces à la taille le long du corsage.
7.1. Calculez le tour de poitrine.
OG = (ShS + ShPR + ShG) x 2

7.2. Calculez le nombre de pinces sur le corsage.
Σl = (OG – OT) : 2

Calculez la solution des pinces à la taille le long du devant du corsage RPL, le long du côté du corsage RBL, le long du dos du RSL.
RPL = [PHL : (PHL + BHL + ZHL)] x Σl
RBL = [BHL : (PHL + BHL + ZHL)] x Σl
RZL = [ZHL : (PHL + BHL + ZHL)] x Σl

8.2. Calculez la solution des pinces à la taille le long de la partie avant de la taille du RP, le long du côté du RB, le long du dos du RP.
RP = [PH : (PH + BH + ZH)] x Σyu
RB = [BH : (PH + BH + ZH)] x Σyu
RZ = [ZH : (PH + BH + ZH)] x Σyu

8.3. Compilez les calculs dans une table de jointure.

Une valeur positive dans la colonne « rejoindre » indique un chevauchement dans cette zone. Une valeur négative indique un espace libre.

9. Effectuez une vérification de connexion à l'aide de la formule.
(OB – OG) : 2 = (somme des chevauchements) – (somme des espaces libres).

Principaux points et lignes du dessin de construction du corsage

Principaux points du corsage

Description de la construction du dessin du corsage

Des ajouts sont effectués aux mesures avant construction. Les valeurs avec incréments sont saisies dans le tableau.

Construction de base du corsage

Principaux points et lignes du dessin de construction du manchon

Points principaux et construction de la manche

Description de la construction du dessin de la manche

Chapitre 4
Points importants

Avant de construire un dessin, vous devez faire attention à plusieurs caractéristiques importantes qui permettent de distinguer la figure. Si ces fonctionnalités sont présentes, le schéma de conception de base change.

Épaulettes

Question. Dans vos films, vous parlez des épaulettes, du fait qu'elles doivent être fabriquées individuellement et non toutes faites. Pourriez-vous me dire comment les réaliser ?
De plus, avec les épaulettes, la hauteur de vos épaules changera. Comment en tenir compte lors de la création d’un patron ? Peut-être que les mesures devraient être prises en tenant compte des épaulettes ?
Répondre. Lors de la construction de la base du « repli », l’extrémité de l’épaule était située sur la ligne de la base du cou. Cette construction nous donne une ligne d'épaule redressée, généralement légèrement plus haute que l'épaule sur la silhouette. L'espace entre le produit et la figurine est comblé par une épaulière. Étant donné que la ligne d'épaule dans cette construction est déterminée par la profondeur de la pousse, l'entrefer résultant s'avère différent sur les figures. Par conséquent, l'épaisseur des épaulettes doit être individuelle pour chaque silhouette.
À ces fins, je recommande d'utiliser des flans en caoutchouc mousse, qui peuvent être achetés en magasin. Habituellement, leur épaisseur est supérieure à celle requise. Il est donc nécessaire de les aligner sur la figure. Pour ce faire, l'excédent d'épaisseur est coupé du mauvais côté avec des ciseaux, puis les flans sont recouverts de tissu de doublure.
Veuillez noter que le flan du magazine est généralement symétrique. Et sur la figure, la convexité de l’épaule devant est plus grande ; depuis l’arrière on voit une surface plus inclinée. Tenez-en compte lors de la préparation des épaulettes : la partie destinée à la partie avant doit être plus fine.
La deuxième caractéristique est que l'inclinaison des épaules gauche et droite est légèrement différente dans presque toutes les figures. Il est inacceptable de le démontrer dans le produit, c'est-à-dire que les étagères gauche et droite doivent être découpées de la même manière. La ligne des épaules est nivelée à l'aide d'épaulettes. Il s’avère donc que vos épaulettes sont totalement uniques et portent l’empreinte des traits de votre silhouette. Les épaulettes gauche et droite seront différentes les unes des autres, et les parties des épaulettes ne seront pas non plus symétriques en elles-mêmes.

Asymétrie du haut du corps

Les robes, si elles sont utilisées correctement, sont l’armure d’une femme. Se déshabiller, c’est désarmer.

Raquel Welch

Épaules inclinées

Les personnages aux épaules inclinées nécessitent une attention particulière. On peut même entamer la conversation par le fait que de nombreux amateurs ne savent pas à quel point les épaules peuvent être considérées comme inclinées. Et en fait, il n'existe pas de limite ou d'inclinaison des épaules, exprimée en degrés, à partir de laquelle les épaules doivent être considérées comme inclinées, et avant elles comme droites.
Le type de construction à choisir, avec des épaules inclinées ou droites, dépend de votre produit. Votre robe ou chemisier peut avoir des épaulettes ou non, cela dépend de votre envie et de la tendance mode. Ainsi, dans le premier cas, nous construirions un dessin pour une figure avec une pente d'épaule normale, et dans le second, sans épaulettes, pour une figure avec des épaules inclinées.
Et bien sûr, si la silhouette a les épaules très inclinées, il n'y a aucun doute sur l'apparence. Dans ce cas, la construction des fondations est réalisée uniquement comme pour les figures aux épaules inclinées en utilisant la mesure VPK (hauteur d'épaule oblique). Il est très difficile d'atteindre des épaules aussi inclinées en hauteur jusqu'à la ligne de la base du cou et de créer l'apparence d'épaules droites, et cela n'a aucun sens.
Si vous avez des doutes sur l'option à construire, faites-le en tenant compte du biseau de l'épaule. Avec une légère inclinaison de la ligne d'épaule, votre construction selon la deuxième option ne différera pratiquement pas de la première.

Calculs
K = 3 : 1 Gorge. = 8,2

Épaules inclinées

Dessin «Épaules inclinées»

"Où allons-nous faire la taille?"

Question. Si vous confectionnez une robe ou une veste coupée à la taille, où devez-vous faire cette ligne ? Où va-t-il réellement (décalage), ou la taille peut-elle être rendue horizontale ? Si la taille doit être horizontale, qu’en est-il des pinces ? Après tout, leur place « la plus large » ne sera pas horizontale.
Répondre. Dans le chapitre sur la prise de mesures, nous avons expliqué pourquoi la taille des vêtements aux épaules et à la taille peut être à des endroits différents. Nous avons également évoqué le fait que s'il est possible de le niveler, nous devrions alors essayer de le faire.
Plus la taille d’une silhouette est nette, plus il est difficile de l’aligner horizontalement. Mais en même temps, plus votre tour de taille et le produit dans son ensemble augmentent, plus il est facile de le faire.
En règle générale, la plus grande concavité sur les figures complètes est observée depuis l'arrière. La concavité peut être sur les côtés, et moins souvent à l'avant. Regardez les dessins et la fig. 2 au chapitre 5 sur la figure et voyez par vous-même. Ainsi, à l'arrière de ces figures, la ligne de taille est la plus nettement définie et il est presque impossible de changer sa position, de la redresser ou de l'aligner plus précisément horizontalement. Au contraire, la figure elle-même et sa base « forme » suggèrent que la ligne de taille doit être faite ici, car elle forme un angle, et qu'il est conseillé de faire une taille coupée dans le produit.
Dans ce cas, les pinces ou reliefs que vous aurez calculés devront être placés précisément sur cette ligne de taille non horizontale en fonction de leur raccordement. Vous trouvez l'emplacement de la fléchette de la même manière que dans tous les autres cas. Dans un premier temps, tracez la ligne du milieu de la pince parallèlement à la ligne du milieu du devant ou du dos. Et la seule chose à laquelle vous devrez également penser est de savoir comment égaliser les côtés de la fléchette.
Vous pouvez le faire comme ça. À partir de la ligne du milieu de la fléchette, tracez des perpendiculaires auxiliaires à gauche et à droite correspondant à la moitié de l'ouverture du repli. Connectez ces points au haut de la fléchette, créant ainsi une fléchette avec des côtés alignés. Une dernière chose : ajustez votre tour de taille. Il doit s'adapter aux extrémités des perpendiculaires. Lors du pliage ou de la couture de la pince, la ligne de taille revient à sa position d'origine.

Chapitre 5
"Et il m'a compté aussi!" Analyse des chiffres

Une figure féminine ordinaire. presque standard ?
Figure 1

Porter une robe trop longtemps est nocif pour le corps.

Yanina Ipohorskaïa

Riz. 1. Figure féminine normale

Commençons notre étude par une figure féminine ordinaire. Nous avons devant nous un chiffre proportionnel, mais il est loin de la norme et présente des caractéristiques individuelles. Ces fonctionnalités peuvent plutôt être considérées comme des avantages. Autrement dit, devant nous se trouve une bonne figure féminine clairement définie. Il existe de nombreuses silhouettes de ce type, elles ont généralement des fesses et des hanches prononcées, un petit ventre devant, des seins de taille moyenne et même un léger courbure dans le dos. On peut dire qu'il s'agit d'une Vénus de Milo moyenne, à plus ou moins quelques centimètres à différents endroits.
Mais, malgré le fait que la silhouette soit généralement bonne, les produits avec une silhouette adjacente, coupés selon la norme, ne lui conviendront pas, puisque ce sont plus ou moins ces centimètres qui créeront des problèmes d'ajustement du produit sur la silhouette. .
Prenons donc les mesures nécessaires à la construction du corsage :
heure d'été = 43 ; DPG-DPB = 2 ; PHL = 4,1 ;
DS = 45,5 ; VG = 18 ; BHL = 2 ;
ShS = 19,3 ; CG = 9,5 ; ZHL = 4,2 ;
RSP = 10,5 ; ShPL = 13 ; OT = 75,5 ;
GGR = 21,5 ; TS = 0 ; OB = 104 ;
ShK = 17,5 ; TP = 0 ; OU = 32 ;
DR = 60,5 ; DL = 35 ; OT2 = 80 ;
pH = 2,2/1,5 ; BH = 5,7/5,2 ; ZX = 6,5/6 ;
UE = 10,5 ; BU = 15/25 ; Mémoire = 17.

Faisons des calculs pour construire le «liner» de base. Comme toujours dans ces cas-là, l’augmentation des gaz d’échappement est nulle.
OG = (ShS + ShPR + ShG) x 2 = (19,3 + 10,5 + 21,5) x 2 = 102,6 cm

Pensons à augmenter le tour de taille. S'il y a OT2 sur la figure, l'augmentation se fait jusqu'à OT2. Comparons les circonférences des hanches et de la taille.
OB = 104 cm, OT2 = 80 cm

La différence est de 24 cm, ce qui indique la présence d'un relief de la silhouette, malgré la présence de « graisse » au niveau de la taille. Prenons l'augmentation du tour de hanche égale à zéro.
L'augmentation jusqu'à OT2 doit être d'au moins 4 cm.
OT2 = 80 + 4 = 84 cm

Calculons la connexion entre le corsage et la partie taille :

Dessin "Figure 1. Base initiale"

Figure 1. Base initiale

Un espace libre dans la zone avant et deux chevauchements indiquent un type de corps féminin. La valeur numérique peut varier. Mais ce sont les signes « plus » et « moins » du tableau qui dicteront le choix de la modélisation possible.
Calculs de base pour la construction :
SHGRL = ShS x 0,38 = 7,4 cm
K = SHGRL x 0,38 = 2,8 cm

Pour commencer, construisons un « skinny » sans manches. Cela signifie que la profondeur de l'emmanchure peut être considérée comme calculée plus K.

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