Le but de notre expédition était de traverser le Khairdakh jusqu'au bassin de Badyarikha et d'atteindre des endroits où, selon les enquêtes menées auprès des chasseurs locaux, se déroule une course active d'élans. Les gens disaient que dans ces régions, ils voyaient jusqu'à quatorze wapitis par jour. J'ai décidé de vérifier ces informations et en même temps d'obtenir des données sur la structure par sexe et par âge de la population locale. En cours de route, nous avons dû recenser au sol le nombre de mouflons d'Amérique dans la partie axiale de la crête Momsky. Nous nous sommes mis en route, comme l'année dernière avec Kesha.
Nous sommes partis de Honuu le 5 septembre. Nous avons été conduits au tronçon Kumakh-Sysy dans un UAZ. Après avoir déchargé nos lourds sacs à dos et dit au revoir aux "personnes d'accompagnement", nous avons suivi la route en direction de la crête Momsky qui blanchissait au loin. Le temps était favorable, légèrement nuageux, il ne faisait ni froid ni chaud. Marcher par ce temps - pur plaisir. Le soleil était parfois caché derrière les nuages, mais parfois il brillait de toutes ses forces, au point qu'il devenait même chaud. Après des pluies prolongées, les vallées étaient saturées d'eau et il était assez difficile de les longer ; nous devions constamment surmonter des obstacles d'eau, grands et petits.
Après plusieurs heures de marche le long d'une plaine de touffes fortement marécageuse, nous atteignîmes le versant des collines et trouvâmes une bonne route rocailleuse, que nous perdîmes cependant bientôt. Encore une fois, nous avons dû surmonter la boue marécageuse et chercher une route. Finalement, après deux heures de procédures d'eau, nous avons atteint la route souhaitée. Certes, cela n’a pas rendu les choses plus faciles. Cette route n'était utilisée qu'en hiver et traversait des champs marécageux. Pour être honnête, je dois dire qu'à certains endroits, nous avons traversé des endroits secs... une ou deux fois... Le soir, nous sommes arrivés à un petit ruisseau et avons décidé de passer la nuit sur sa rive pittoresque.
L'automne battait déjà son plein sur les contreforts de la crête Momsky et nous avons apprécié les vues automnales, air frais, du thé chaud sur l'eau de montagne la plus pure et une conversation tranquille au coin du feu. Dire au revoir à les derniers rayons soleil couchant, nous nous sommes couchés. Qui aurait pu savoir que la prochaine fois que nous verrions le soleil, ce serait seulement quatre jours plus tard ?
Matin lendemain Le temps s'est avéré nuageux, le ciel menaçait soit de pluie, soit de neige, ou les deux à la fois. Après nous être rapidement ressaisis, nous sommes partis. Nous avons encore dû parcourir près de 60 km sur cette route hivernale jusqu'à la rivière Khairdakh. Une heure plus tard, la pluie s'est lentement mise à bruiner, se transformant parfois en granules de neige.
En général, rien de particulièrement intéressant ne s’est produit au cours des quatre jours suivants. C'était une marche fastidieuse à travers les buttes, sous une neige humide et continue mêlée de pluie. Neige au sommet, neige sous les pieds, chutes périodiques dans des trous cachés entre les buttes, un sac à dos mouillé, des vêtements mouillés et une tente mouillée - tels sont tous les souvenirs de ce voyage.
Durant ces quatre jours la neige, si elle s'arrêtait, n'était que pour reprendre la force de nous déverser à nouveau des tonnes de bouillie de neige mouillée sur la tête. Le lecteur MP-3 a sauvé ma situation, j'ai bêtement écouté de la musique, remercié progrès technique et j'ai marché. Mais ce qui se passait dans la tête de mon partenaire est inconnu... C'était le travail le plus dur (le sac à dos mouillé, selon mes estimations, pesait au moins 60 kg) et le travail le plus fastidieux et monotone. Après une transition difficile, il lui fallut un certain effort pour desserrer ses dents serrées.
L'avant-dernier jour du transfert, il faisait très froid. Nous avons réalisé qu'une tente mouillée et des sacs de couchage humides ne seraient pas très confortables, nous avons donc décidé de nous asseoir près du feu et de fabriquer un auvent avec la tente. C'était une sage décision. Finalement, nos affaires ont été séchées, malgré le blizzard qui faisait rage autour de nous, et nous avons dormi paisiblement dans des sacs de couchage secs. Le matin, c'était un véritable hiver autour de nous, le soleil n'apparaissait jamais, mais au moins la neige s'est calmée pendant un moment.
D'après le GPS, il ne restait plus qu'une dizaine de kilomètres jusqu'à Khairdakh, même s'il a fallu faire un détour considérable, magiquement transformer ces dix kilomètres en 15-20. Mais l'objectif était proche et nous y sommes allés le plus gaiement possible, considérant que les sacs à dos étaient encore peu différents de leur poids de départ. Nous approchons de Khairdakh dans la soirée. Dans la vallée fluviale, un énorme ours noir marchait activement, cherchant quelque chose dans les buissons côtiers. Nous avons rapidement jeté nos sacs à dos et récupéré notre matériel photo et vidéo. Cependant, il n'a pas été possible de prendre de bonnes photos. Apparemment, l'ours nous a finalement remarqué et est d'abord entré dans les denses buissons de saules, puis a semblé disparaître complètement. Autrement dit, il a tout simplement disparu !!! C’est étrange, car tout autour, c’est une vallée fluviale ouverte, un petit îlot de buissons dans lequel l’animal est entré et plus d’abri ! Malgré tous nos efforts, nous ne l'avons jamais trouvé. Il me fallut, sans avaler mon sel, retourner à mes sacs à dos, les jeter sur mes épaules et me diriger vers la cabane déjà visible au loin. La cabane était assez grande et d’apparence confortable.
J'ai couru chercher de l'eau et j'ai trouvé des traces de notre animal disparu près de la rivière. Il a réussi d'une manière ou d'une autre à passer inaperçu le long de la vallée du ruisseau et à descendre la rivière.
Le soir, le soleil est apparu et a illuminé les sommets des montagnes enneigées. Le lendemain s’annonçait clair. Nous avons rapidement ramassé du bois de chauffage, allumé le poêle et réalisé qu'il était impossible de vivre dans cette maison. Dès que la cabane s'est réchauffée, de joyeuses gouttes printanières ont commencé à jaillir de partout au plafond. Afin de nous faire des lits, nous avons dû installer une tente et un auvent sur les couchettes et la table. Quoi qu'il en soit, nous avons passé la nuit normalement, et surtout, au chaud, même s'il faisait humide :)
La matinée, comme prévu, s'est avérée ensoleillée. Enfin, il y a des pierres sous les pieds, et non du lisier fragile des marais. Nous avons traversé la glace du Khairdakh, dont il ne restait cependant que peu de choses. Des preuves intéressantes trouvées sur la glace le réchauffement climatique climat (GPC). Sur les rochers, nous avons trouvé des arbres coupés il y a longtemps (il y a environ 50 ans, peut-être plus). Ils ont clairement été coupés de la glace, mais maintenant que la glace a disparu, les « souches » s'élèvent de 15 à 20 mètres au-dessus du niveau de la vallée. Cela signifie-t-il que la glace occupait autrefois toute cette vallée d’un bord à l’autre ? Et cela s’est produit à une époque relativement récente. En général, d'après mes observations, la glace de nos montagnes est tout simplement en train de « mourir » rapidement. À Verkhoyansk, dans le cours supérieur de la rivière Kele, sous mes yeux, la couche de glace longue de cinq kilomètres a été réduite de moitié en 6 ans. C'est la preuve du Code de procédure civile...
10 kilomètres en amont, Khairdakh est formé du confluent de deux rivières : Khulurin et Khakyndya. Nous avons remonté le Khulurin. Le nom de cette rivière est très intéressant. Les locaux ne savent pas ce que cela signifie ni dans quelle langue il est écrit. Certains le prononcent comme Khulurin, d'autres comme Sulurin, en général, ce n'est pas clair.
A 2 km de l'embouchure de Khulurin-Sulurina nous avons trouvé un petit cabane en rondins, où nous avons décidé de rester. Le lendemain, le temps s'est avéré être un régal pour les yeux.
La route était superbe et nous volions simplement sur la surface rocheuse et dure. Par endroits, le paysage ressemblait à des parcs urbains : des allées de peupliers lisses, des « sentiers » bien entretenus (lits de ruisseaux asséchés), il ne manquait que des bancs le long des ruelles. Il y avait de nombreuses traces d'ours partout, mais il n'était pas possible de voir l'animal lui-même. Après la partie forestière, nous débouchons sur la large vallée de Khulurin. Cette vallée m'a douloureusement rappelé les steppes du Transbaïkal, seules les montagnes ici sont beaucoup plus hautes. Une journée ensoleillée, des cumulus et des couleurs automnales vibrantes ont créé un paysage magnifique tout autour. L'appareil photo est devenu chaud à force de cliquer constamment sur le déclencheur.
Après avoir passé le virage, gardé par une petite colline en forme de pyramide, nous atteignîmes le cours supérieur de Khulurin. La vallée y était encore plus large et le paysage ici rappelait davantage celui du Pamir : un paysage de steppe avec de petits bouquets de « platanes », dans le rôle desquels jouait notre choixnia. Je me suis souvenu et j’ai immédiatement retenu la chanson des Nikitins : « Là où le platane se blottit sous le rocher… Brich-Mulla… Brich-Mulloy… »
Et là se trouve le saklya solitaire. Un bâtiment incompréhensible est apparu devant nous, blanc. Lorsque nous nous sommes approchés, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une petite maison faite de planches et recouverte d'une bâche de tente, qui s'était fanée et pourrie sous le soleil et les vents impitoyables de la vallée de Khulurin.
Après avoir bu du thé ici, nous nous sommes dirigés vers le col de Badyarikha. Nous sommes arrivés à l'embouchure du cours d'eau déjà au crépuscule, le temps s'est soudainement détérioré et des nuages ​​se sont formés. Khulurin fronça les sourcils, réalisant que les intrus avaient des intentions sérieuses. Il a commencé à pleuvoir la nuit et ne s'est arrêté qu'à midi le lendemain. Après avoir attendu le mauvais temps, bien après le déjeuner, nous nous préparons et partons vers le col. La neige s'est atténuée périodiquement, puis a repris avec nouvelle force. Déjà dans les hauteurs, à travers un voile de neige, nous apercevions des mouflons d'Amérique brouter paisiblement dans la vallée du ruisseau... Toutes sortes de gros mots nous venaient à l'esprit comme : "Kebab, brisket, Beefsteak...", et il y avait dans l'air une odeur distincte de viande frite... Après avoir effrayé les cinq chubuku, nous sommes partis et nous avons vu sept autres béliers.

Comme le temps n'allait pas s'améliorer, nous avons décidé d'installer une tente dans le cours supérieur du ruisseau de passe et de reporter l'assaut du col à demain. Il n'y avait plus de bois de chauffage à ces endroits, c'est pourquoi nous emportions avec nous une certaine réserve de branches de saule rabougries ramassées en chemin.
En essayant d'économiser du bois de chauffage et en maudissant Ben Laden et son terrorisme, à cause desquels il est désormais impossible de transporter du gaz avec nous, nous avons préparé un modeste dîner sur des brindilles et nous sommes couchés.
La nuit, le vent s'est levé et ne s'est calmé que le matin. "C'est ça. Laissons le mauvais temps se disperser », pensions-nous en nous endormissant, mais nous avions tort. Khulurin a simplement apporté une nouvelle portion de neige et l'a gardée pour le moment de notre assaut...
La matinée s’est avérée nuageuse et venteuse, mais toujours, comme on dit : « pas de précipitations ».
Il était possible de sortir pour un assaut. « Rien ne laissait présager des ennuis »... Une heure plus tard, nous étions déjà au pied du col et commençons l'assaut le long de l'éperon gauche. Dès que nous avons franchi les cent premiers mètres de la montée, une neige épaisse a commencé à tomber et un blizzard a commencé à tourbillonner. La neige était si épaisse qu’il était difficile de lire l’heure sur l’horloge. Nous avons obstinément rampé et rampé dans le couloir. La neige ne s'est pas arrêtée. Finalement, après deux heures de montée sur une pente raide, glissant sur des pierres glacées et tombant dans des congères jusqu'au très... eh bien... nous atteignîmes le col qui, à en juger par le GPS, se trouvait bien au-delà de 2000 mètres. Il était désormais possible de commencer la descente vers Badyarikha. Cependant, ils ne purent rien voir. La pente descendait abruptement et se perdait dans un sombre voile de neige. Descendre au hasard, sur une pente glacée ? En été, même s'il pleuvait, il était possible d'entreprendre cet exploit, mais pas par un temps pareil, et même en plein mois de septembre... C'était trop glissant sur les pierres glacées. Presque sans nous consulter, nous avons fait demi-tour... Déjà en bas, comme par moquerie, le soleil sortait des nuages. Mouillés par la neige coincée, nous sommes descendus au pied du col et avons décidé d'y planter notre tente. "Demain, nous emprunterons l'éperon droit", avons-nous décidé et avons commencé à préparer le déjeuner. C'était l'heure du déjeuner, il n'y avait rien à faire, alors nous avons décidé de descendre chercher du bois de chauffage. Là, à sept kilomètres d'ici, nous avons remarqué des bosquets de saules. Après avoir monté la tente et y avoir jeté nos affaires, nous sommes descendus avec des sacs à dos vides. La neige tombait en flocons de la taille d'un poing et bientôt nous étions encore plus mouillés et ressemblions maintenant davantage à un Père Noël mouillé. Pendant que nous allions et venions, il commençait à faire jour. Après avoir apporté du bois de chauffage, nous avons immédiatement préparé le dîner et nous sommes couchés.

Il n'était pas possible de vraiment se sécher, car la neige ne semblait pas se calmer, alors nous avons mis nos vêtements mouillés à l'entrée, enfilé des vêtements secs et grimpé dans nos sacs de couchage. Le matin, en nous réveillant et en voyant notre tente trembler à cause du vent, nous avons réalisé que même aujourd'hui nous ne pourrions pas conquérir le col. Ayant décidé que Khulurin ne nous laisserait clairement pas passer à Badyarikha cette année, nous y sommes retournés, en nous souvenant des soldats de la 6e armée du Reich vaincue à Stalingrad... La défaite était évidente et nous devions l'accepter.
Réalisant que nous partions, Khulurin a changé sa colère en pitié, et le soleil nous a accueillis à l'embouchure du courant d'eau.
Au même moment, un nuage noir planait au-dessus du col, nous ne voulions même pas imaginer ce qui s'y passait... Mais la vallée de Khulurin scintillait de soleil et nous y invitait. Cinq mouflons d’Amérique paissaient paisiblement sur le flanc d’une montagne voisine. Deux heures plus tard, nous étions déjà dans notre maison en planches.
Comme nous n’avons pas réussi avec Badyarikha, nous avons décidé de passer au mouflon d’Amérique. Nos plans prévoyaient d'examiner les affluents du Khulurin. Le lendemain, dans le premier affluent droit (depuis la maison) sur un court parcours de 12 kilomètres, nous avons découvert 7 mouflons d'Amérique, que nous avons rencontrés littéralement nez à nez dans une étroite vallée d'un ruisseau de montagne.
Un jour plus tard, nous nous sommes séparés, j'ai longé le premier affluent gauche, Kesha est allé jusqu'au cours supérieur de Khulurin. Il en a vu 36, et moi seulement neuf béliers, mais par contre j'ai rencontré une femelle très curieuse qui ne songeait même pas à s'enfuir, et me laisser approcher à moins de 200 mètres m'a permis de prendre toute une série de photographies. Avec elle se trouvait son agneau de cette année et la femelle de l'année dernière.

Ici, dans le cours supérieur de l'affluent gauche, j'ai trouvé des marmottes à tête noire. Ils étaient deux, mais ils se comportaient avec beaucoup de prudence. Apparemment, les éleveurs de rennes qui vivaient ici ne se sont pas privés du plaisir de déguster du « chamyk » et ont complètement détruit la crédulité inhérente à ce type d'animal chez les marmottes locales. L'un d'eux, regardant derrière les pierres, a rapidement disparu et n'est plus réapparu, et le second a sorti la moitié de la tête et nous a permis de prendre quelques clichés.
Mais déjà sur le chemin du retour, j'ai rencontré un pika très courageux qui, complètement inconscient de la personne, engloutissait activement l'herbe verte.
Après avoir examiné plusieurs autres affluents du Khulurin, le 24 septembre nous sommes partis pour le voyage de retour. Après avoir passé la nuit dans une « maison qui fuit », nous entamons notre descente le long de la vallée du Khairdakh. Nous avons été émerveillés par l'abondance des traces d'ours, mais nous n'avons pas pu rencontrer un seul animal. Deux jours plus tard, nous avons atteint la route d'hiver menant à Sasyr et l'avons suivie jusqu'au village de Khonuu. Une fois de plus, un voyage de quatre jours à travers la boue et les buttes nous attendait. Un soir, nous avons passé la nuit dans une cabane en utilisant notoriété sur la rivière Ystannakh. Ils ont dit qu'il y avait des fantômes à l'intérieur, des voix se faisaient entendre, etc.
Je n’ai vraiment pas bien dormi, mais cela était dû à une surdose de thé et au fait qu’avant de nous coucher, nous avions trop augmenté le feu sur la cuisinière. La nuit, j'ai été réveillé par du bruit et de l'agitation. Il s'est avéré qu'une hermine locale avait convoité les restes de nos produits et avait réussi à traîner quelque chose sous son plancher... Kesha l'a poursuivi, a juré bruyamment et a jeté ses bottes, mais en vain... La suite du voyage était une répétition de notre voyage, mais contrairement à l'approche, la météo était presque parfaite, ce qui a rendu le voyage beaucoup plus facile. Ainsi, le 28 septembre, nous sommes allés à Kumakh-Sysy, et de là nous nous sommes dirigés directement vers Khonuu. L'itinéraire, que l'on peut à juste titre qualifier d'extrême, est terminé.

Soixante-dix-huitième jour de l'expédition. Dans les montagnes Mom.

Dans la matinée, Valera a annoncé qu'aujourd'hui nous resterions là où nous sommes. Autrement dit, la base reste ici et nous allons chacun vaquer à nos occupations. Certains recherchent des moutons, d'autres tirent. Je ne suis pas sûr de photographier des moutons, mais les paysages locaux viendront certainement enrichir ma collection. Et en ce sens, ne pas faire la transition aujourd’hui est même bénéfique. Même si cela nous convainc une fois de plus que notre itinéraire sera raccourci en distance. J’entends de plus en plus souvent des déclarations et des intentions à ce sujet. Eh bien, au moins nous avons grimpé sur la crête Momsky. Pas dans ses profondeurs, bien sûr, mais c’est tant mieux. Les gens viennent rarement ici non plus. Auparavant, au moins les éleveurs de rennes s'arrêtaient, mais maintenant plus personne.

Vue depuis notre parking.

J'ai encore les résidents locaux- Evens et Yakoutes, la chasse est dans leurs gènes. C'est sur cette base qu'ils perçoivent le monde qui nous entoure. Même s’ils n’ont pas l’intention de chasser, ils peuvent passer des heures à chercher des béliers sur les pentes. Et cela, apparemment, est rempli de grande signification pour eux. Sinon, il ne semble pas nécessaire de venir ici. Par un instinct incompréhensible, ils trouvent des proies à la limite de la visibilité. Dans ces régions, lorsque vous rencontrez une personne dans la forêt, elle vous demandera immédiatement : qu'avez-vous vu ? Et tu ne devrais pas dire tout de suite que tu en as vu bel endroit, c'est tout plus tard, l'essentiel est de savoir quelle proie potentielle vous avez vue. C’est l’essentiel, et seul cela a un vrai sens.

C'est bien plus intéressant que de regarder la télévision.

Le trépied s'est donc finalement avéré utile.

Les cornes de bélier sont restées de nos prédécesseurs. Il est toujours d’usage de laisser de longs bâtons dans les camps d’élevage de rennes. Ils sont nécessaires pour monter les tentes que nous avons utilisées. Ici, où il n’y a pas de forêt, c’est très important.

Ci-dessous trois paysages pris à proximité de notre base.

Ci-dessous, deux paysages pris depuis une pente proche de la base.

Cours supérieur de Mataga-Eselyakh.

Dans l'après-midi, mes amis montaient à cheval le long d'un des affluents, jusqu'au col de Sulakan. J'avais prévu d'y aller aussi, mais un peu plus tôt. Ils ne m'ont pas laissé entrer, ils ont dit que je ferais peur à tout le monde. Cela signifie bien sûr des moutons. Et, à en juger par les nombreux sentiers bien pavés le long des pentes, il devrait y avoir beaucoup de moutons ici. Encore une fois, ce n'est pas clair, eh bien, je vais vous faire peur, ils ne semblent pas aller chasser, ou je me trompe. Apparemment, le simple fait de contempler une proie potentielle est vraiment chargé de sens. Par conséquent, j'ai longé une autre vallée, d'où j'ai grimpé assez haut le long des pentes et je me suis retrouvé sur l'un des sommets. Puis il commença progressivement à remonter le long des crêtes vers le camp. Il se trouve que je me suis approché de la base presque simultanément avec mes amis.

Vous trouverez ci-dessous des paysages tirés d'une randonnée jusqu'au sommet.

Pour sa part, il a qualifié la morphologie des monts Momsky de finement sculptée. Le relief comporte de nombreux éléments petits et plutôt monotones.

Crête Momsky, vue vers l'est. Au loin, à l'horizon, une chaîne de montagnes enneigées se dresse déjà au-delà de la vallée d'Eyemyu, se trouve le point culminant de Chubuku-Tala. Quelque chose autour de 2500.

Voici une vue d'une des sources de Mataga-Eselyakh.

Maman montagnes.

Ici, les traces des moutons sont bien visibles sur le côté droit du cadre. Il y a vraiment beaucoup de Chubuku dans ces montagnes.

Cependant, un bélier a encore été capturé aujourd'hui, comme prévu. Et sur le versant voisin, même en première partie de journée. La chasse sous permis est autorisée ici. Et aujourd'hui, j'ai eu un extrême culinaire. Du foie de mouton cru et encore tiède, ça n'a mené nulle part. Mais manger de la cervelle crue avec une cuillère, pratiquement à partir d'un crâne, n'était plus aussi simple. Mais ce n’est rien comparé à un œil cru, à peine salé, qu’il faut aspirer simplement comme un œuf. Bien, Bon appétit? Mais je ne pouvais pas refuser lorsque des amis, en tant qu’invités respectés, me proposaient de goûter à une spécialité locale. Naturalisez-vous complètement. Oui, c'est exactement ce qui est habituel parmi les chasseurs Even locaux, et les Yakoutes ne sont pas dédaigneux. En guise d'adieu, on disait que maintenant je galoperais le long des pentes comme un bélier, je sentirais aussi bien qu'un bélier et je verrais aussi bien qu'un bélier. Et je ne serai certainement pas plus bête qu’un mouton.

2533 m Crête Momsky - chaîne de montagnes dans nord-est de la Sibérie

. Il est entièrement situé sur le territoire de la Yakoutie. S'étend au sud-est du cours moyen de la rivière Indigirka. Longueur - env. 470 km, altitude - 1600-2300 m. Point culminant - 2533 m, près du cercle polaire arctique. Il est constitué principalement de grès et de siltstone. Dans la partie axiale, on trouve principalement des reliefs alpins ; les pentes sont fortement découpées par des vallées fluviales.

• Source Crête Momsky

- article de la Grande Encyclopédie soviétique.

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, il se sentait irrésistiblement attirant. Photo de vaisseau spatial

La chaîne Momsky est située sur le territoire de la République de Sakha (Yakoutie). Il fait partie du système de crête Chersky et s'étend sur
470 km. Visible sur la photo pic enneigé Montagnes Chubuka-Tala (2284 m). Les pentes sud-ouest sont abruptes, les pentes nord-est sont douces avec de longs éperons.

À la base de la crête, dans la partie sud-ouest, se trouvent des gneiss protérozoïques, des micaschistes, des amphibolites, des calcaires et des quartzites. Le long de sa périphérie et dans la dépression Momo-Selennyakh, se développent des grès continentaux houillers et volcanogènes, des siltstones et des mudstones du Crétacé.

La crête Momsky est caractérisée par des formes de relief alpin - sommets rocheux, forêts, petits glaciers, accumulations de champs de neige qui ne fondent pas en été. Les vallées fluviales sont étroites et escarpées. Chechelyugyun, Silyap et d'autres rivières coulent des pentes nord-est de la crête Momsky et se jettent dans Ozhogina, l'affluent gauche de la Kolyma. La photo montre clairement la rivière Zyryanka, un affluent gauche de la Kolyma, qui coule vers le nord-est. Dans la partie sud-ouest de l'image, on voit la rivière Moma, un grand affluent droit de l'Indigirka, qui reçoit plusieurs affluents dans cette zone. La pente de la crête face à la dépression Momo-Selennyakh est raide et plus courte que celle du nord-est, sur laquelle on peut tracer deux marches : moyenne montagne (1 200-1 700 m) et contrefort (400-500 m) d'une largeur de 10 –70km. Les moyennes montagnes sont dominées par des sommets en forme de dôme, de larges cols et d'étroites vallées transversales. Au pied des collines, les vallées s'élargissent et présentent plusieurs terrasses.

Le long des vallées fluviales se trouvent des forêts de mélèzes et d'airelles, des forêts de peupliers et de chozenias de plaine inondable, des forêts de bouleaux et des marécages. De 650 à 1 100 m d'altitude, les forêts claires, les forêts de bouleaux nains et de mousses de rennes sont fréquentes, qui cèdent ensuite la place à une ceinture de cèdres nains. Au-dessus de 1 200–1 500 m, la ceinture de cèdres nains se transforme en une ceinture de toundras montagneuses et de déserts froids. La dépression Momo-Selennyakh est une formation tectonique étonnante qui n'a pas d'analogue dans sa grandeur et son caractère spectaculaire. Son fond plat et légèrement concave dans les contreforts est parsemé de deltas internes de rivières coulant de la crête Momsky. De puissants aufeis (taryns), mesurant jusqu'à 30 km de long, changent même de cap grandes rivières. Par temps chaud, les taryns produisent jusqu'à 20 m3/s d'eau, mais n'ont toujours pas le temps de fondre complètement et de croître au fil des années. La dépression est composée d'une épaisse couche de sable et de galets de produits de destruction glissant sur les pentes des montagnes et apportés par les rivières. Le virage abrupt du bas vers les pentes est masqué par des cônes alluviaux qui ont fusionné puis se sont disséqués en collines et crêtes. Le fond se situe à une altitude de 200 à 600 m au-dessus du niveau de la mer et s'élève progressivement jusqu'à 780 m.

Le territoire montré sur la photo est peu aménagé. Disponible terrains de chasse et des pâturages de rennes. Il n'y a pas de routes.

La section est très simple à utiliser. Dans le champ prévu à cet effet, entrez simplement le mot juste, et nous vous donnerons une liste de ses valeurs. Je tiens à souligner que notre site Web fournit des données de différentes sources– dictionnaires encyclopédiques, explicatifs, de formation de mots. Ici, vous pouvez également voir des exemples d’utilisation du mot que vous avez saisi.

Que signifie « crête Momsky » ?

Dictionnaire encyclopédique, 1998

Crête Momsky

au nord-est de la Sibérie, dans le système de chaînes Chersky. Longueur 470 km, hauteur jusqu'à 2533 m.

Source

chaîne de montagnes dans la République socialiste soviétique autonome de Yakoute. S'étend au sud-est à partir du cours moyen de la rivière. Indigirka. Altitude 1600≈2300 m, maximum (à cercle polaire arctique) ≈ 2533 m Elle est composée principalement de grès et de siltstones. La partie axiale est dominée par des reliefs alpins ; les pentes sont profondément découpées par des vallées fluviales. Les forêts clairsemées de mélèzes s'élèvent jusqu'à 900 m au nord et jusqu'à 1 100 m sur le versant sud ; plus haut, on trouve des bosquets de cèdres nains, d'aulnes, de saules et de bouleaux nains. A partir de 1500 m d'altitude se trouve la toundra de montagne. Il existe de nombreux aledis (taryns) dans les vallées.

Wikipédia

Source

2533 m- chaîne de montagnes du nord-est de la Sibérie. Il est entièrement situé sur le territoire de la Yakoutie. Il s'étend au sud-est du cours moyen de la rivière Indigirka. Longueur - env. 470 km, altitude - 1600-2300 m. Point culminant - 2533 m, près du cercle polaire arctique. Il est constitué principalement de grès et de siltstone. Dans la partie axiale, on trouve principalement des reliefs alpins ; les pentes sont fortement découpées par des vallées fluviales.