Soulagement des Andes. Position géographique des Andes

Les Andes constituent un système montagneux unique qui s’étend sur presque tout le territoire de l’Amérique du Sud. Les Andes constituent le système montagneux le plus long, sa longueur est de 9 000 km. et aussi l'un des plus hauts, mais pas encore le plus haut, mais c'est pour l'instant, car les montagnes continuent de croître. Nous regardons les célèbres montagnes des Andes. ( 11 photos)

Les Andes contournaient complètement, du nord et de l’ouest, l’Amérique du Sud, située le long de la côte de l’océan Atlantique. Les Andes sont relativement jeunes ; l'histoire de leur origine remonte à la période jurassique. Les Andes constituent l'un des plus grands systèmes montagneux formés au cours de la dernière grande ère de l'histoire géologique de la Terre.

À la suite de la collision de trois plaques lithosphériques, Nazca, Antarctique et Sud-Américaine, les deux premières ont coulé sous la plus grande Sud-Américaine, même dans l'histoire de la formation des montagnes, nous voyons un trait distinctif, généralement l'origine est la collision de deux assiettes maximum. Étonnamment, l'activité sismique dans les pores andins continue d'être retracée jusqu'à ce jour, c'est-à-dire que les montagnes se développent activement. Et leur croissance est plus intense que celle de tous les autres systèmes montagneux, dont la taille augmente d'une manière ou d'une autre.

Ainsi, en un an, les Andes grandissent de plus de 10 cm, qui sait, peut-être qu'elles deviendront bientôt les plus hautes montagnes du monde, mais pour l'instant la position de leader est occupée par. UN hauteur des Andes culminant à 6962 mètres, le sommet de la cordillère des Andes est un sommet appelé Aconcagua. La largeur moyenne des montagnes est de 400 km, le point le plus large atteint 750 km. Les Andes sont classiquement divisées en trois zones : les Andes du Nord, du Centre et du Sud.

Parmi tous les autres avantages de ces montagnes impressionnantes, on peut attribuer encore une chose : les montagnes des Andes sont une ligne de division conventionnelle qui sépare les collections d'eau ; Les Andes sont également la source de nombreux grands fleuves et lacs ; c'est ici que prend sa source le fameux fleuve qui s'étend ensuite sur des centaines de kilomètres. Les Andes possèdent leurs propres petits lacs situés juste entre les pentes, qui s'assèchent ou se remplissent en fonction de la période de l'année et des précipitations. Coordonnées des Andes 32°39′10″ Sud w. 70°00′40″ O. d. (G) (O) (I)32°39′10″ S. w. 70°00′40″ O. d.

En raison des différentes conditions climatiques dans lesquelles se trouvent les Andes, les montagnes ont des structures inégales et dissemblables. Ainsi, dans la partie nord des Andes, il y a un grand nombre de volcans, certains d'entre eux sont considérés comme encore actifs, et la partie centrale est caractérisée par les sources de nombreuses rivières, la partie sud des Andes est caractérisée par des sommets bas. et de grands massifs glaciaires, répartis sur presque la majeure partie de ce système montagneux, la glace commence ici déjà à une hauteur de 1 400 mètres.

En raison de leur taille impressionnante, les Andes sont situées simultanément dans 5 zones climatiques : équatoriale, subéquatoriale, tropicale, subtropicale et tempérée. Les Andes pénètrent également dans 7 pays d'Amérique du Sud ; les Andes sont situées sur le territoire de : le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. De plus, chaque pays est fier de la localisation de l'un ou l'autre tronçon de montagne sur son territoire.

De plus, les Andes sont également une riche réserve de diverses ressources naturelles ; dans les Andes se trouvent d'importants gisements de métaux non ferreux : étain, plomb, cuivre, zinc, etc. , mais les gisements d'or sont particulièrement importants, d'argent, de platine et, par endroits, de pierres précieuses (émeraudes). Les Andes abritent également des réserves de pétrole et de gaz. En général, les Andes constituent un véritable trésor naturel.

Aujourd'hui, à l'époque du tourisme actif, où chacun peut visiter n'importe quel coin de la planète s'il le souhaite, l'escalade des Andes devient très populaire. Dans certains pays où se trouvent les Andes, il existe des centres spécialisés qui vous prépareront et vous guideront pour admirer les versants majestueux des montagnes. Bien sûr, vous n'atteindrez pas une hauteur de 6 km, mais je pense que vous n'avez pas besoin d'une hauteur aussi surnaturelle. Pour profiter de tous les délices de la vue pittoresque, 1,5 km suffiront. On ne peut pas dire que les Andes soient particulièrement difficiles à gravir ; certaines zones peuvent être escaladées sans équipement d'escalade spécial.

Qui aurait pensé que des éléments agricoles pouvaient être cultivés en montagne ? Aujourd'hui à basse altitude, jusqu'à 3,8 km. Les cultures suivantes sont activement cultivées et produites : café, tabac, coton, maïs, blé, pommes de terre, etc. La pratique montre que sur les terres humides et nutritives des Andes, les plantes ne se sentent pas plus mal que sur le sol sec des plaines.

Tout au long de l’histoire de l’humanité, les gens ont associé les montagnes à quelque chose de surnaturel et de puissant. De nombreux écrivains se sont inspirés des montagnes. Les Andes sont une création naturelle unique, déjà connue dans le monde entier et vers laquelle affluent des milliers de touristes. Nous vous conseillons de regarder ce miracle de la nature. Restez à l'écoute et profitez de vos voyages.

l'un des systèmes montagneux les plus élevés de la Terre, situé au nord-ouest de l'Amérique du Sud, avec un très grand nombre de volcans actifs qui composent la ceinture volcanique andine, avec des tremblements de terre fréquents, de grands glaciers, de riches ressources naturelles sous forme de gaz, pétrole, métaux non ferreux

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Andes - c'est la définition

Les Andes sont la montagne la plus longue, ainsi que l'un des systèmes montagneux les plus élevés du monde entier, à partir du système duquel coulent les rivières du bassin de l'océan Atlantique à l'est et les rivières du bassin de l'océan Pacifique à l'ouest, ce sont des montagnes où les formations ne sont pas encore terminées et continuent, donc c'est possible ici Vous trouverez de nombreux volcans actifs, et il y a aussi des volcans fréquents ici Le système montagneux des Andes traverse le territoire de 7 pays d'Amérique (Amérique du Sud), il devrait. à noter que les Andes sonnent comme des « Montagnes de Cuivre ».

Les Andes sont montagnes qui constituent la barrière climatique la plus importante, isolant les territoires à l'ouest de la Cordillère Principale de l'influence de l'océan Atlantique et à l'est de l'influence de l'océan Pacifique.

Les Andes sont des montagnes qui se situent dans 5 zones climatiques (équatoriale, subéquatoriale, tropicale, subtropicale et tempérée) et se distinguent (surtout dans la partie centrale) par de forts contrastes dans la teneur en humidité des versants est (sous le vent) et ouest (au vent).

Les Andes sont des montagnes ravivées, érigées par des soulèvements récents sur le site de la ceinture géosynclinale plissée dite andine (Cordillère) ; Les Andes constituent l'un des plus grands systèmes de plissement alpin de la planète (sur le socle plissé du Paléozoïque et en partie du Baïkal).

Les Andes sont la plus longue chaîne de montagnes du monde, elle continue de s'étendre.

Andes, qu'est-ce que c'est ? le système montagneux le plus long et l’un des plus hauts de la planète.

Andes, qu'est-ce que c'est ? des montagnes où les plaques de la croûte terrestre entrent en collision, où les volcans agissent et où les montagnes s'élèvent.

Andes où il se trouve le long de l'Amérique du Sud, dans une chaîne géante, se trouvent de nombreux pics rocheux et montagnes cracheuses de feu.

Géographie des Andes

Les Andes sont des montagnes ressuscitées, érigées par de nouveaux soulèvements sur le site de la ceinture géosynclinale plissée dite andine (Cordillère) ; Les Andes constituent l'un des plus grands systèmes de plissement alpin de la planète (sur le socle plissé du Paléozoïque et en partie du Baïkal). Le début de la formation des Andes remonte au Jurassique.

Le système montagneux andin est caractérisé par des triasétrogs formés puis remplis de couches de roches sédimentaires et volcaniques d'épaisseur considérable. Les grands massifs de la Cordillère Principale et de la côte, la Cordillère Côtière, sont des intrusions granitoïdes d'âge Crétacé.

Des creux intermontagnards et marginaux (Altiplano, Maracaibo, etc.) se sont formés aux époques paléogène et néogène. Les mouvements tectoniques, accompagnés d'activités sismiques et volcaniques, se poursuivent à notre époque. Cela est dû au fait qu'une zone de subduction s'étend le long de la côte Pacifique de l'Amérique du Sud : les plaques Nazca et Antarctique passent sous la plaque sud-américaine, ce qui contribue aux processus de formation des montagnes.

La partie la plus méridionale de l'Amérique du Sud, la Terre de Feu, est séparée par une faille transformante de la petite plaque Scotia. Au-delà du passage de Drake, les Andes continuent les montagnes de la péninsule Antarctique.

Les Andes sont riches en minerais principalement (vanadium, tungstène, bismuth, molybdène, arsenic, antimoine, etc.) ; les gisements se limitent principalement aux structures paléozoïques des Andes orientales et aux cheminées d'anciens volcans ; Il existe d'importants gisements de cuivre sur le territoire du Chili. Dans les creux de l'avant-profond et des contreforts se trouvent du pétrole et du gaz (dans les contreforts des Andes en Argentine), et dans les croûtes altérées il y a de la bauxite.

Le volcan a été conquis en 1937 par les alpinistes polonais Justin Wojżnys et Jan Szczepanski. Sur le chemin menant au sommet, que seuls les grimpeurs expérimentés peuvent atteindre, les chercheurs ont découvert des traces d'autels sacrificiels incas.

Apparemment, le volcan Ojos del Salado était vénéré par les Indiens comme une montagne sacrée. Le 21 avril 2007, l'athlète chilien Gonzalo Bravo a réussi à gravir la pente d'Ojos del Salado jusqu'à une hauteur de 6 688 mètres sur une Suzuki Samurai modifiée (Suzuki SJ), établissant ainsi un record du monde d'escalade.

Ascension du plus haut volcan de la planète, Ojos del Salado

Sommet du Monte Pissis (hauteur 6793 m)

Le Monte Pissis est un volcan éteint de la province de La Rioja, en Argentine, situé à environ 550 km au nord de l'Aconcagua. En raison de son emplacement dans le désert d'Atacama, la neige n'est disponible à son apogée qu'en hiver. Il doit son nom à Pedro José Amadeo Piz en 1885, un géologue français qui travaillait pour le gouvernement chilien. La première ascension au sommet de la montagne a été réalisée par les alpinistes polonais Stefan Ościecki et Jan Szczepanski le 7 février 1937.

Mont Pissis

Mont Huascaran (hauteur 6768 m)

Huascaran est une montagne des Andes culminant à 6 768 m d'altitude, le point culminant de la République péruvienne et la quatrième plus haute montagne d'Amérique du Sud. Huascaran est situé dans le parc national du même nom et fait partie du massif de la Cordillère Blanche.

En plus du sommet principal de Huascaran Sur, la montagne en compte deux autres : Chopicalqui et Huascaran Norte. La première ascension a été réalisée en 1932 par un groupe d'alpinistes allemands et autrichiens. L'Américaine Annie Smith-Peck fut la première à gravir le pic Huascaran Norte en 1908. Le mont Huascaran est connu pour ses événements catastrophiques.

Le 13 décembre 1941, un éclatement du lac Palcochocha provoque une coulée de boue qui détruit la ville de Huaraz, tuant 5 000 personnes. Le 10 janvier 1962, un glacier tombé du mont Huascaran a généré une coulée de boue d'un volume de 13 millions de mètres cubes, qui a tué 4 000 personnes.

Le 31 mai 1970, à la suite d'un tremblement de terre, un important effondrement des glaces s'est produit sur le versant nord, provoquant une coulée de boue qui a enseveli un groupe d'alpinistes tchécoslovaques, la ville de Yungay et la vallée environnante, tuant 20 000 personnes. Il s'est avéré que sur le mont Huascaran, la valeur de l'accélération due à la gravité est la plus faible sur Terre - 9,7639 m/s².

Sommet du Cerro Bonete (hauteur 6759 m)

Le Cerro Bonete est une montagne du nord de la province de La Rioja, en Argentine, près de la frontière avec la province de Catamarca. La hauteur de son sommet est de 6 759 m au-dessus du niveau de la mer (données SRTM), ce qui en fait la cinquième plus haute montagne d'Amérique (après l'Aconcagua, Ojos del Salado, Monte Pissis et Huascaran).

Cerro Bonete

Sommet du Mercedario (hauteur 6720 m)

Mercedario est le plus haut sommet de la Cordillère de la Ramada (anglais)russe. et la huitième plus haute montagne des Andes. Au Chili, elle est connue sous le nom de La Liga (espagnol : La Ligua). Situé à 100 km au nord de l'Aconcagua, dans la province argentine. La première ascension de la montagne a été réalisée en 1934 par Adam Karpinski et Viktor Ostrovski, membres d'une expédition polonaise.

Massif volcanique Nevado Tres Cruces (hauteurs 6749 m et 6629 m)

Le Nevado Tres Cruces est un massif volcanique d'Amérique du Sud, appartenant à la cordillère des Andes, situé à la frontière de l'Argentine et du Chili. Il s'étend sur huit à douze kilomètres du nord au sud et se compose de quatre sommets principaux. Les deux plus hauts sommets sont Tras Cruces Sur avec une altitude de 6 749 m et Tras Cruces Central, 6 629 m. Le parc national Nevado Tres Cruces au Chili doit son nom à la montagne.

Volcan Llullaillaco (hauteur 6739 m)

Llullaillaco est un volcan actif situé dans la chaîne de la Cordillère occidentale des Andes péruviennes, à la frontière du Chili et de l'Argentine. Situé dans une zone de très hauts volcans sur le haut plateau de Puna de Atacama dans le désert d'Atacama, l'un des endroits les plus secs du monde. Il a une hauteur absolue de 6739 m, une hauteur relative de près de 2,5 km. Au sommet se trouve une glaciation éternelle. La dernière éruption explosive remonte à 1877, et le volcan est actuellement au stade solfatarique. Llullaillaco est le plus haut volcan actif de la planète, le deuxième plus haut volcan du monde et le septième plus haut sommet de l'hémisphère occidental. La limite des neiges sur le versant ouest dépasse 6,5 mille mètres (la position la plus élevée de la limite des neiges sur terre).

Mont Incahuasi (hauteur 6621 m)

Incahuasi est un volcan de la province de Catamarca, au nord-ouest de l'Argentine. Il est situé à l'est du désert d'Atacama. Ce volcan possède deux grands sommets. Le volcan possède une caldeira de 3,5 km de large. Quatre cônes pyroclastiques sont situés à 7 km au nord-est.

Population des Andes

La population moderne des plateaux intérieurs des Andes est principalement composée d'Indiens Quechua, dont les ancêtres constituaient la base de l'État Inca. Les Quechua pratiquent l'agriculture irriguée et domestiquent et élèvent des lamas.

Sur les rives du lac Titicaca vivent le peuple Aymara, qui pêche et fabrique divers produits à partir des roseaux qui poussent le long des rives basses du lac.

Parcs dans les Andes

Ils ont trouvé des traces de culture d’arachides, de citrouilles et d’autres cultures dans les Andes. Ces plantes ne poussent pas à l’état sauvage à proximité de leur emplacement et ont donc été domestiquées ailleurs. Le développement de l'agriculture témoigne de la vie sédentaire des peuples anciens, de leur transition des méthodes communautaires primitives de production alimentaire, d'une moindre dépendance à l'égard de la nature, ainsi que de la création des bases du développement des inégalités et de l'État.

République péruvienne

Accidents dans les Andes

Accident - destruction de structures et (ou) de dispositifs techniques utilisés dans une installation de production dangereuse, explosion incontrôlée et (ou) rejet de substances dangereuses.

Accident de bus de passagers dans les Andes

Le bus a quitté la route et est tombé dans le gouffre ; seules huit personnes ont été sauvées. Jeudi matin, pour des raisons inconnues, un bus de passagers a quitté la route dans les Andes péruviennes et est tombé dans une gorge. Seules huit personnes grièvement blessées ont été sauvées. Les sauveteurs ont trouvé les autres déjà morts.

42 personnes sont mortes dans un terrible accident dans le sud de la République du Pérou

"Le bus est complètement détruit au fond de la plaine, et le pire, c'est que nous sommes isolés ici, il n'y a pas de connexion, comme dans de nombreuses villes du Pérou", RIA Novosti cite les propos du maire Velil, qui, avec les habitants, habitants, ont aidé les victimes.

Un bus est tombé d'une falaise au Pérou

"Miracle dans les Andes" impliquant le cannibalisme

Le 13 octobre 1972, un avion transportant une équipe junior de rugby de Montevideo s'écrase dans les Andes. Le onzième jour, ils ont appris que les sauveteurs de trois pays avaient arrêté leurs recherches. Pour survivre, les survivants ont été contraints de manger leurs camarades morts.

Ce qui est arrivé à l’équipe uruguayenne de rugby a ensuite été qualifié de « miracle dans les Andes ». En effet, l’avion avec à son bord cinq membres d’équipage et quarante passagers a décollé le 12 octobre. Il s'agissait d'un vol charter transportant des joueurs de rugby juniors uruguayens, ainsi que leurs proches et entraîneurs, de Carrasco à Santiago.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, l'avion a été contraint d'atterrir à l'aéroport de la ville argentine de Mendoza. Le 13 octobre, le mauvais temps ne nous a pas permis de voler directement vers Santiago, nous avons donc été emmenés dans une autre ville chilienne - Curico. Après l'avoir dépassé, les pilotes ont reçu l'ordre du contrôleur aérien de descendre à Santiago, mais à cause du cyclone, ils ont dû le faire à l'aveugle, ce qui a été l'erreur fatale de l'équipage.

A la sortie du cyclone, l'avion s'est retrouvé directement face au flanc de la montagne. Malgré tous les efforts des pilotes, ils n'ont pas pu éviter la collision. La voiture, après avoir heurté la montagne, a perdu sa queue et ses ailes, puis le fuselage s'est précipité à une vitesse vertigineuse le long de la pente et s'est écrasé dans une énorme congère. Au cours de l'accident, 12 personnes sur 45 volantes sont mortes, cinq autres ont disparu.

Le lendemain, ils seront retrouvés morts. Un jour plus tard, une autre victime d'un accident d'avion décède. Deux semaines plus tard, les survivants seront recouverts par une avalanche et huit autres passagers seront perdus. Trois mourraient de blessures et d'engelures dans les jours suivants. Sur les 45 passagers, seuls 16 survivront.

Le Chili et l'Argentine ont recherché l'avion pendant huit jours. Mais comme le fuselage était blanc, il se fondait dans la neige, ce qui rendait les recherches difficiles. Le neuvième jour, les recherches furent arrêtées. Une fois le premier choc passé, les passagers survivants ont commencé à inspecter les objets éparpillés lors de la catastrophe. Nous avons donc réussi à trouver plusieurs bouteilles de vin, des crackers et des barres chocolatées. L'eau était obtenue en faisant fondre la neige au soleil. Pour ce faire, ils l’ont jeté sur les parties métalliques de l’avion effondré. Personne n’avait de vêtements chauds. C'est pour cela qu'ils dormaient appuyés l'un contre l'autre.

Lorsque la nourriture s'est épuisée, la question s'est posée de savoir quoi faire ensuite. Considérant qu'il n'y avait nulle part où attendre le salut, les vivants décidèrent de manger les morts. Cela n’a pas été facile pour tout le monde. Après tout, la plupart des morts étaient des parents ou des amis proches de quelqu’un. Et pourtant, la faim a contraint les rugbymen à devenir cannibales.

D'ailleurs, l'un des survivants dira plus tard que sans l'avalanche, tout le monde serait mort. La neige a non seulement abrité le fuselage brisé des vents, mais, horriblement, elle a également donné huit corps supplémentaires aux survivants. Même alors, il était évident qu'ils devraient se sauver eux-mêmes, c'est-à-dire que la transition à travers les Andes était inévitable. Le pilote survivant a affirmé que les vallées verdoyantes du lieu de l'accident n'étaient pas si loin. Mais l’hiver battait son plein, et même les joueurs de rugby déterminés avaient peur de prendre la route.

Reste en vie

Finalement, alors qu'attendre plus longtemps équivalait à la mort, les passagers du charter accidenté ont franchi le pas. Nous allions y aller tous les quatre, mais l'un des athlètes est mort d'un empoisonnement du sang. Trois sont partis - Nando Parrado, Roberto Canessa et Antonio Visintin. Presque immédiatement, ils sont tombés sur l'arrière de l'avion, où ils ont trouvé de la nourriture, des vêtements et des cigarettes. Et aussi des piles.

Dès la première nuit, le temps s'est fortement détérioré et le trio a failli mourir de froid. Nous avons dû retourner au fuselage et coudre ensemble un sac de couchage à partir de morceaux de tissu obtenus à partir de la queue. Les piles ne servaient à rien. Au début, ils voulaient les utiliser pour transmettre un signal de détresse, mais rien n'a fonctionné. Les batteries fournissaient du courant continu, mais il fallait du courant alternatif.

Pris au piège dans les Andes

Et de nouveau les trois courageux partent à la recherche de vallées salvatrices. Mais le troisième jour, ils se rendirent compte qu'ils devraient marcher longtemps, alors Parrado et Canessa renvoyèrent Vizintin au camp, et eux-mêmes, prenant ses provisions de viande humaine, repartirent seulement le neuvième jour du camp. Durant leur voyage, ils ont rencontré un agriculteur chilien à qui ils ont expliqué la situation. Il les a nourris et a appelé les sauveteurs.

Parrado lui-même, étant plus fort, devint le guide. Le lendemain, des hélicoptères arrivent sur le lieu du crash. Les sauveteurs n’en croyaient pas leurs yeux. 72 jours après la disparition du vol 571, ils ont aperçu des passagers vivants. Malheureusement, tous les rescapés n’ont pas bénéficié d’une assistance médicale. Ils ont été soignés pour le mal de l'altitude, la déshydratation, le scorbut et la malnutrition.

Marié, père de deux enfants. Il s'intéresse à la course.

Personne n'a survécu au crash d'un avion dans les Andes

Les sauveteurs ont soigneusement examiné le lieu du crash de l'avion vénézuélien ATR42 et le commandement a publié un rapport final sur l'opération de recherche. Les conclusions tirées sont très décevantes.

Les 46 personnes à bord de l'avion ont été tuées. "Les circonstances de l'accident ne nous permettent pas d'espérer qu'aucun des passagers ou membres d'équipage puissent survivre", a déclaré le chef de l'aviation civile du Venezuela, le général Ramon Vinas. Il a été rapporté précédemment que l'avion s'était écrasé sur une montagne et s'était brisé en petits morceaux lors de l'impact.

Le général a ajouté qu'une opération de recherche était en cours sur le lieu de l'accident d'avion. Les sauveteurs sont transportés sur les lieux de l'urgence par hélicoptère, puis doivent descendre le long des terrasses des montagnes jusqu'à l'endroit où l'avion de ligne s'est écrasé dans la montagne. Des fragments de l'avion sont dispersés sur une vaste zone, ce qui complique également l'opération, rapporte FOX News.

Rappelons que l'avion bimoteur ATR42, propriété de la compagnie aérienne vénézuélienne, effectuait un vol de Mérida à Caracas. Peu après le décollage, l'avion a disparu des écrans radar. On a découvert plus tard qu'il s'était écrasé contre une montagne.

Un avion transportant une équipe de football disparue en 1961 retrouvé dans les Andes

Santiago, le 12 février. Dans les Andes, à plus de trois mille mètres d'altitude, des alpinistes ont découvert l'épave d'un avion qui s'est écrasé en 1961, rapporte MIR 24. Huit équipes de football de la Croix Verte étaient à bord, toutes sont mortes.

Le lieu de l'accident d'avion se trouve à environ trois cents kilomètres au sud de la capitale du Chili, Santiago.

Trois personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère dans les Andes

Trois personnes ont été tuées dans un accident d'hélicoptère dans les Andes chiliennes, dont l'ancien ambassadeur du Chili. L'accident s'est produit samedi matin à 570 kilomètres au sud de la capitale chilienne, Santiago. Comme l'a rapporté RIA Novosti en référence à l'agence France-Presse, il y avait quatre personnes à bord, l'une d'elles a réussi à s'échapper en sautant de l'hélicoptère avant que celui-ci ne tombe. Il a été transporté à l'hôpital après l'arrivée des secours sur les lieux de l'accident. Les corps des victimes ont été retrouvés sur les lieux de l'accident quelques heures plus tard.

S’il existe des montagnes sans intérêt dans le monde, ce ne sont certainement pas la Cordillère des Andes. Les itinéraires touristiques standards peuvent être à pied ou à cheval, d'une journée ou de longue durée, mais ils font tous ressentir les différences entre les deux cultures qui s'entrechoquent dans les montagnes. Les petites villes coloniales construites par les Européens arrivés sur le continent et les vieux forts contrastent avec les palais et les temples en pierre qui rappellent l'époque où il n'y avait aucune trace d'Amerigo ou de Christopher.

Étant donné que la chaîne de montagnes traverse sept pays, la diversité des cultures est vraiment impressionnante. Les lointains descendants de la population indigène du continent se sont mêlés de la manière la plus bizarre aux conquérants européens et ont amené des esclaves, ce qui explique pourquoi les croyances traditionnelles des résidents locaux sont différentes. très différent du catholicisme qui existe dans tout le reste du monde civilisé. Pour les touristes, les villes les plus intéressantes de la région sont peut-être La Paz et Cusco.

De plus, tous ceux qui viendront seront heureux - la saveur locale est unique, donc les amateurs de souvenirs et de cuisine nationale auront un plaisir particulier à se promener dans les établissements locaux très bon marché, selon l'opinion européenne. Le seul danger auquel sont confrontés les visiteurs est d'éprouver au début un certain inconfort dû au fait que La Paz est située à plus de 3,5 mille km d'altitude.

Tous les amateurs de loisirs actifs devraient prêter attention aux itinéraires de randonnée qui traversent tous les lieux qui intéressent plus ou moins les touristes gâtés modernes. L’une des zones les plus remarquables de la chaîne de montagnes où passent les Andes est le territoire de l’actuelle République du Pérou.

Le prochain endroit incontournable est le lac Titicaca, qui est le plan d’eau le plus haut et le plus navigable. Pour le voir, vous n’avez pas besoin d’aller loin, l’adresse est la frontière de la Bolivie et de la République péruvienne, les hauts plateaux centraux.

Beaucoup de gens connaissent probablement le Grand Canyon, dont les Américains autochtones et non autochtones sont si fiers, mais le Canyon de Colca (Pérou) le surpasse d'un ordre de grandeur, avec une profondeur de plus de 4 000 km.

Les forêts équatoriales à feuilles persistantes avec une abondance de plantes exotiques - bambous, myrtes et fougères arborescentes - donnent l'impression d'une primitivité absolue, et dès votre première promenade n Cela vous laisse le sentiment de voyager à l’époque préhistorique, lorsque d’énormes lézards parcouraient encore la terre.

En franchissant la barre des 3 000 km d'altitude, le voyageur découvre un paysage radicalement modifié, dans lequel la place principale est désormais occupée par les lichens, les cactus et les arbustes nains.

Lors de la planification d'un voyage en Amérique du Sud, il convient de considérer qu'il est impossible de voir tous les endroits où se trouvent les Andes, car même sur la carte, les montagnes sont trop grandes et la variété des monuments architecturaux et historiques, des espaces naturels et les paysages, les itinéraires touristiques et les événements culturels les rendent complètement immenses.

Traversée à cheval des Andes

Sources et liens

Sources de textes, images et vidéos

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J’ai toujours été impressionné par la vue des sommets des montagnes s’élevant vers le ciel, baignés de soleil. Des Atlantes puissants, monumentaux, inébranlables, respirant le calme. Et si je dois choisir entre la mer, la forêt et les immenses massifs rocheux, je choisirai cette dernière sans hésiter. Les seules choses meilleures que les montagnes, ce sont les montagnes !

Et il y a peu d’endroits sur la planète où j’ai ressenti une telle inspiration qu’à côté des majestueuses Andes. Faisant partie du système montagneux de la Cordillère qui traverse la planète depuis les pointes les plus septentrionales du Canada jusqu'à l'Antarctique, les Andes portent fièrement la responsabilité d'empêcher le mélange des eaux des océans Pacifique et Atlantique dans l'hémisphère sud. Les montagnes les plus hautes, les plus longues et les plus jeunes du monde. S'élevant à près de 7 000 mètres d'altitude, parsemée de volcans endormis et éveillés, cette immense créature préhistorique s'étend sur 9 000 kilomètres et plonge sa bordure sud dans des eaux tumultueuses, formant un motif complexe de détroits et de glaciers où les navires ont disparu depuis des siècles. Les Andes recèlent de nombreux secrets, mystères et dangers : quelque part l'or inca est caché, quelque part des avions se sont écrasés.

C'est là que je reviens à chaque fois qu'une compagnie aérienne comme Iberia, Lufthansa ou Turkish Airways annonce une vente.

Andes du Nord

Au nord, les Andes s'élèvent au-dessus des forêts tropicales humides du Venezuela, de la Colombie et de l'Équateur ; leur caractère est difficile : l'altitude de 4 500 à 6 000 mètres et le temps changeant nécessitent des compétences particulières de la part des touristes. Mais vous pouvez choisir une option plus simple : louer une voiture et parcourir les contreforts des volcans et des lacs, ou monter à bord du téléphérique le plus long du monde (près de 2 kilomètres), le Teleferico de Merida au Venezuela.

Andes centrales

Au Pérou et en Bolivie, les Andes renferment dans leurs profondeurs de vastes et fertiles plateaux sur lesquels les Incas bâtissaient autrefois des villes. Mais pour moi les principaux trésors de ces lieux sont les lacs de haute montagne, profonds comme le Titicaca et transformés en marais salants. Vous pouvez passer quelques jours époustouflants à explorer les coutumes des habitants de l'île de Taquile, sur le Titicaca, où les hommes tricotent à partir de laine colorée. Ou passer la nuit sur les îles d'Uros tissées de roseaux sous les étoiles immenses et brillantes à 3 800 mètres d'altitude. Ou balayer avec la brise un immense puits de sel. Ou imaginer les compositions les plus incroyables pour la photographie dans un lieu où il n'y a pas de perspective. Et bien sûr, profiter des couchers de soleil les plus mémorables de votre vie.

Andes du Sud, Carretera Austral

La longue et étroite bande de terre appelée Chili et les interminables pampas argentines s'étendent le long des crêtes andines, au sommet desquelles s'accrochent des nuages. Et ils s'accrochent au sens littéral du terme : les nuages ​​de pluie poussés par les vents du Pacifique ne peuvent pas franchir la barrière montagneuse et déverser une humidité précieuse du côté sud du Chili (le nord du Chili, avec le désert d'Atacama le plus sec du monde, n'a pas cette chance). La célèbre route construite au milieu des années 1970 sous Pinochet, la Carretera Austral, ou « route du sud », serpente ici. C'est l'un des itinéraires les plus pittoresques et les plus intéressants que j'ai jamais parcourus ; il offre l'occasion de profiter pleinement de la beauté des sommets des montagnes, des rivières sauvages, des lacs azur et des pins fiers sur 1 240 kilomètres.

Il est préférable de voyager pendant les mois d'été (de décembre à février), car à d'autres moments de l'année, les traversées en ferry ne fonctionnent pas et vous ne pourrez pas profiter de tous les plaisirs du voyage. N'hésitez donc pas à planifier de grandes vacances pour les vacances de janvier et vous pourrez alors, en plus de la célèbre route du Sud, voir l'immense glacier Perito Moreno, respirer les célèbres vents de Patagonie et découvrir pourquoi la Terre de Feu est appelé ainsi. À propos, les Andes du Nord et du Centre sont accueillantes pour les voyageurs toute l'année.

Par où commencer

Le point de départ de la Carretera Austral est la ville chilienne de Puerto Montt. C'est un joli petit village, empreint d'un esprit européen, d'où les touristes, après avoir admiré l'ancienne cathédrale en acajou, se rendent dans la région des Lacs, au volcan Villarrica ou sur l'île de Chiloé. Ici, vous devez décider comment vous allez conquérir la Route du Sud : les plus courageux font de l'auto-stop ou du vélo, tandis que les autres louent une voiture.

Depuis l'île de Chiloé, vous pouvez prendre un ferry jusqu'à la ville de Chaiten et vous diriger vers le nord ou le sud.

Une autre option est de commencer par le sud, depuis le village de Villa O'Higgins, accessible par ferry depuis l'Argentine, qui circule plusieurs fois par semaine de novembre à mars et n'embarque que des piétons ou des cyclistes (coût environ 60 $, ou 40 000 pesos), ou en vous confiant aux soins d'une agence de voyage. Elle organisera non seulement le transport jusqu'au ferry en bus, mais vous proposera également d'explorer les glaciers du lac « en chemin » (le tour coûtera). à partir de 130$).

Quoi emporter avec vous

1. Quel que soit le mode de déplacement que vous choisissez, vous devez avoir une réserve de provisions avec vous ; vous ne trouverez des supermarchés que dans des agglomérations relativement grandes ; dans d'autres agglomérations, il n'y a que des magasins de village avec un minimum de produits.
2. N'oubliez pas un ensemble de médicaments et de fournitures essentielles dont vous avez besoin (des bandages au dentifrice et aux répulsifs). La Carretera Austral n'est pas un endroit où l'on peut se munir uniquement d'un passeport et d'une carte de crédit.
3. Des vêtements et des chaussures confortables sont indispensables car il existe de nombreux endroits magnifiques et invitants à explorer !
4. Il y a beaucoup d'argent liquide en monnaie locale (pesos chiliens), il n'y a pas de distributeurs automatiques jusqu'à Coyahique et les cartes ne sont acceptées nulle part.

Si vous choisissez de voyager à pied ou à vélo

Les distances entre les zones peuplées et les campings étant grandes, il vous faudra :

• tente,
• sac de couchage (en montagne, même en été les nuits sont froides),
• brûleur à gaz,
• casserole et plats,
• et autres équipements de camping.

Vous pouvez louer tout ce dont vous avez besoin, y compris un vélo, à Puerto Montt (le choix est très limité et les prix sont très élevés) ou à Santiago, où il existe un grand nombre de locations de bons vélos. Pour ce faire, vous devrez présenter un passeport et une carte bancaire pour conserver la caution (selon la durée de location, à partir de 250$). Les prix de location commencent à partir de 30 $ par jour ou 120 $ par semaine.

Si vous décidez de voyager en voiture

Vous pouvez louer une voiture à Puerto Montt ou, comme je l'ai fait, à Santiago (dans ce cas, vous devrez prévoir quelques jours pour parcourir près de 1000 kilomètres le long de la magnifique autoroute, en vous arrêtant dans les vignobles et en visitant les parcs nationaux).

1. Préparez, en plus de votre permis habituel, un permis international (certaines agences de location ne délivreront pas de voiture sans lui) et bien sûr une carte bancaire avec un montant suffisant sur le compte pour bloquer la caution.
2. Explorez les sites Internet des sociétés de location pour choisir l’option la plus adaptée. Il ne faut en aucun cas regarder les petites voitures, seulement les quatre roues motrices ! Si possible, refusez les options pour les voitures qui semblent sortir du showroom ; choisissez une voiture qui a subi un baptême du feu, car les petites pierres voleront inévitablement sur les routes de gravier.
3. Au sud de la Carretera Austral, les Andes regorgent de paysages magnifiques, comme le célèbre pic Fitzroy et la beauté du parc national Torres del Paine. Mais comme certaines régions du pays sont occupées par des montagnes infranchissables, une partie du voyage devra se faire à travers le territoire argentin. Pour ce faire, vous aurez besoin de documents spéciaux pour la voiture. Assurez-vous de contacter l'agence de location à l'avance - les documents pour traverser la frontière prennent plusieurs jours à préparer et préparez-vous au fait que des frais d'enregistrement de 200 $ vous seront facturés.
4. Vous verrez rarement des stations-service en cours de route, alors profitez de chaque occasion pour réapprovisionner vos réserves d'essence.

Vous avez donc sellé une bête à quatre roues (moi, par exemple, j'ai eu une camionnette rouge, sur le capot de laquelle quelqu'un jouait au tic-tac-toe avec un clou) et êtes prêt pour l'aventure.

Par la mer

Au tout début du voyage, trois ferries vous attendront, qui contourneront la mer jusqu'aux pentes inaccessibles des montagnes couvertes d'une forêt dense (voir carte ci-dessous). Le premier ferry part de La Arena toutes les heures et coûte environ 15 $ (10 000 pesos) par voiture. En une demi-heure, vous atteindrez la péninsule, accessible uniquement par voie maritime. Le deuxième ferry part du village d'Ornopien (qui compte plusieurs magasins et escales), situé à l'extrémité sud de la péninsule, deux fois par jour - le matin et l'après-midi. Il est préférable de vérifier les horaires à Puerto Montt. Ce ferry prend 5 heures, le billet coûte 54 $ (35 000 pesos) et ce prix comprend le troisième ferry, qui part lorsque tous les passagers du deuxième ferry ont parcouru en toute sécurité 10 kilomètres de route de gravier.

Par voie de terre

À la suite de tous les voyages en mer, au cours desquels passeront des montagnes majestueuses, des forêts et des cascades, vous vous retrouverez dans le village de Caleto Gonzalo. De là, dirigez-vous hardiment vers le sud, en vous arrêtant dans des endroits pittoresques et en grimpant au plus profond des montagnes. Vous voyagerez à une vitesse moyenne de 50 km/h, vous ne manquerez donc pas de panneaux indiquant les sentiers de randonnée recommandés vers des trésors naturels particulièrement beaux et étonnants et de nombreux parcs nationaux.

La Carretera Austral se termine dans une impasse dans le village de Villa O'Higgins, d'où vous pourrez traverser jusqu'en Argentine (seuls ceux qui voyagent à pied ou à vélo prennent le ferry), ou revenir si vous voyagez en voiture.

Où ensuite ?

Tout au long de la Route du Sud, vous trouverez plusieurs possibilités de traverser la frontière avec l'Argentine : près du village de Santa Lucia, près du parc Lago las Torres, de la ville de Coyaqui et avant d'atteindre Cochrane. Je recommande fortement cette dernière option, car non seulement vous pourrez voir presque toute la Carretera Austral, mais vous passerez également devant un magnifique lac appelé Lago General Carrera dans la partie chilienne et Lago Buenos Aires dans la partie argentine.

Infrastructures touristiques

Vous pouvez passer la nuit dans des campings disséminés sur la Carretera Austral ou dans des zones peuplées. Presque tous les locaux louent des chambres entre 10 et 55 dollars (8 000 à 35 000 pesos) par nuit pour deux et se feront un plaisir de vous servir un petit-déjeuner (pas toujours moyennant des frais supplémentaires). Les campings gratuits sont simplement des emplacements dégagés. Ceux équipés de toilettes, de douche chaude et d'auvents coûteront entre 5 et 10 dollars par nuit.

Par exemple, le 2 janvier, je me suis arrêté dans le village pittoresque de Via Cerro Castillo, où le soir toute la grande famille des hôtes s'est réunie pour le dîner. Malgré ma connaissance limitée de l’espagnol, j’ai été invité à partager un repas avec tout le monde et à passer une merveilleuse soirée. Les hommes préparaient un plat traditionnel - rôtir un jeune agneau sur une croix - à la cruz, et les femmes coupaient des légumes et des herbes fraîches. C'était l'agneau le plus délicieux que j'ai jamais goûté de ma vie. Et l'éclat du feu sur leurs visages ouverts et amicaux, les chants accompagnés d'un accordéon et les montagnes majestueuses à l'ombre du ciel étoilé sont gravés à jamais dans ma mémoire.

Les établissements de restauration ne se trouvent que dans les plus grandes agglomérations : Ornopirène, Koyaki, Cochrane. Dans d’autres endroits, le mieux que vous puissiez espérer, ce sont les petites épiceries. J'essayais généralement de prendre un petit-déjeuner et un dîner copieux là où je passais la nuit (si les hôtes ne cuisinaient pas, je demandais la permission d'utiliser la cuisine), et pendant la journée, des sandwichs préparés à l'avance m'aidaient.

Andes du Sud, Patagonie et Terre de Feu

À l’extrémité ouest des steppes patagoniennes s’élèvent les Andes du Sud. Ils ne sont plus aussi hauts qu'au nord, mais non moins beaux. Tout au long des contreforts des montagnes se trouvent de charmantes réserves naturelles, dont les principales perles sont le glacier géant Perito Moreno, l'un des deux seuls sur la planète Terre qui ne diminue pas mais s'agrandit, et le parc Torres del Paine, dont la beauté dure attire les voyageurs du monde entier. Les merveilles que la Patagonie nous réserve et comment y accéder sont bien écrites.

Et plus au sud, l'herbe rouge de la Terre de Feu bruisse au vent, où, selon la légende, vivaient des géants, et les Andes descendent leur queue constellée de pics dans l'océan, d'où les glaciers glissent comme des calottes. Ici, dernier bastion des montagnes, le Cap Horn sort de l'eau et y atterrir est une question de chance. Peu de navires et de violents courants froids voyagent entre cet avant-poste au phare solitaire et l'Argentine.

Les Andes sont multiformes et imprévisibles, elles fascinent et vous font tomber amoureux ; une fois que vous les verrez, vous reviendrez encore et encore. Après tout, la seule chose meilleure que les montagnes, ce sont les Andes !

ET .

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Description et caractéristiques

La longueur totale de la chaîne de montagnes est supérieure à 18 000 km, la largeur maximale en Amérique du Nord est de 1 600 km et en Amérique du Sud de 900 km. Presque sur toute sa longueur, il joue le rôle de ligne de partage des eaux entre les bassins de deux océans exceptionnels - l'Atlantique et le Pacifique, ainsi que de frontière naturelle climatique prononcée. En termes de hauteur, la Cordillère est juste derrière l'Himalaya (les plus hautes montagnes du monde, situées entre le plateau tibétain et la plaine du Gange) et les chaînes de montagnes d'Asie centrale. Les plus hauts sommets de la Cordillère sont le McKinley Peak (anglais : Mount McKinley ; Alaska, Amérique du Nord, 6 193 m) et (espagnol : Aconcagua ; Argentine, Amérique du Sud, 6 962 m).

La Cordillère traverse presque toutes les zones géographiques (sauf l'Antarctique et le subantarctique). Le système montagneux se caractérise par une grande variété de paysages et des zones d'altitude clairement définies. La limite des neiges s'étend à des altitudes : en Alaska - 600 m, en Terre de Feu - de 600 à 700 m, en Bolivie et au Pérou elle s'élève jusqu'à 6500 m Au nord-ouest de l'Amérique du Nord et au sud-est des Andes. , les glaciers descendent presque jusqu'au niveau de l'océan, puis dans la zone tropicale ils ne couronnent que les plus hauts sommets.

Le système montagneux est divisé en 2 parties, constituées de nombreuses chaînes parallèles : la Cordillère d'Amérique du Nord et la Cordillère d'Amérique du Sud, appelées. Une branche montagneuse traverse les Antilles, l'autre pénètre sur le territoire du continent sud-américain.

Les principaux processus de formation des montagnes, à la suite desquels la Cordillère s'est formée, se sont produits en Amérique du Nord de la fin du Jurassique au début du Paléogène, en Amérique du Sud - à partir du milieu du Crétacé, se poursuivant activement dans l'ère Cénozoïque. À ce jour, la formation du système montagneux n'est pas terminée, ce qui est confirmé par de fréquents tremblements de terre et des processus volcaniques très intenses. Il existe plus de 80 volcans actifs, dont les plus actifs sont les suivants : Katmai (Alaska du Sud), Lassen Peak (Amérique du Nord), Colima (Volcan espagnol de Colima ; Région occidentale) Mexique), (Volcan espagnol de Antisana ; 50 km au sud-est de Quito, Équateur), (Sangay espagnol ; Équateur), (Volcan espagnol San Pedro ; nord du Chili), Orizaba (Espagnol Pico de Orizaba) et Popocatepetl (Espagnol : Popocatepetl) au Mexique, etc.

Structure en relief

Le relief de la Cordillère est assez complexe : le système est divisé en crêtes de blocs plissés, en montagnes volcaniques et en jeunes dépressions de plate-forme (plaines accumulées). Des plis montagneux se sont formés à la jonction de 2 plaques lithosphériques, dans la zone de compression de la croûte terrestre, qui est traversée par de nombreuses failles partant du fond de l'océan.

Les plus grandes structures de relief de la Cordillère comprennent : la chaîne de l'Alaska (Alaska), les chaînes côtières, les montagnes Rocheuses (ouest des États-Unis et Canada), le plateau du Colorado (ouest des États-Unis), les montagnes Cascade (anglais : Cascade Range ; ouest de l'Amérique du Nord), la Sierra Nevada ( Espagnol : Sierra Nevada Amérique du Nord). Les chaînes sont coupées par de profondes vallées fluviales appelées canyons.

Cordillère

La Cordillère andine, ou (espagnol : Cordillera de los Andes) est la partie sud de la Cordillère avec une longueur d'environ 9 000 km, elle borde tout le continent sud-américain par le nord-ouest. La largeur moyenne des Andes est de 500 km (largeur maximale : 750 km), la hauteur moyenne est d'environ 4 000 m.

La chaîne des Andes constitue une immense fracture interocéanique. Les rivières du bassin de l'océan Atlantique (et nombre de ses affluents, affluents du Paraguay, rivières de Patagonie) prennent leur source dans les montagnes et coulent vers l'est, et les petites rivières du bassin de l'océan Pacifique coulent vers l'ouest.

Les crêtes andines constituent la barrière climatique la plus importante, protégeant les territoires situés à l'ouest de la chaîne principale de la Cordillère de l'influence de l'océan Atlantique et les territoires orientaux de l'influence du Pacifique. Les montagnes s'étendent sur 5 zones climatiques : équatoriale, subéquatoriale, tropicale, subtropicale et tempérée.

En raison de leur longueur impressionnante, les différentes parties du paysage des Andes sont remarquablement différentes les unes des autres. En fonction de la nature du relief et des différences climatiques, il existe 3 régions principales : les Andes du Nord, du Centre et du Sud.

Les Andes s'étendent du nord au sud à travers les territoires de 7 pays d'Amérique du Sud : Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine et Chili. Derrière (Spanish Drake) se trouve la péninsule Antarctique, qui est une continuation des Andes sud-américaines.

Minéraux

Les Cordillères se caractérisent par une variété de ressources minérales, notamment d'énormes réserves de minerais ferreux et non ferreux. Les Andes sont majoritairement riches en minerais de métaux non ferreux ; on y trouve d'importants gisements de tungstène, vanadium, bismuth, étain, molybdène, plomb, arsenic, zinc, antimoine, etc.

Le territoire du Chili possède d'importants gisements de cuivre. Dans les contreforts de l'Argentine, de la Bolivie, du Pérou et du Venezuela se trouvent des gisements de pétrole et de gaz, ainsi que des gisements de lignite. Dans les Andes boliviennes, il y a des gisements de fer, dans les Andes chiliennes - du nitrate de sodium, dans les Andes colombiennes - des entrepôts souterrains de platine, d'or, d'argent et d'émeraudes.

Cordillère : Climat

Andes du Nord. La partie nord des Andes appartient à la zone subéquatoriale de l'hémisphère nord avec une alternance de saisons sèches et humides. La saison des pluies s'étend de mai à novembre. Les Andes caribéennes sont situées à la jonction des zones tropicales et subéquatoriales ; un climat tropical avec de faibles précipitations y règne toute l'année.

La ceinture équatoriale se caractérise par une abondance de précipitations et une absence presque totale de fluctuations saisonnières de température, par exemple à Quito en Espagne, la capitale de l'Équateur, les fluctuations des températures mensuelles moyennes au cours de l'année sont d'environ 0,4°C. La zone altitudinale est ici clairement définie : dans la partie inférieure des montagnes, le climat est chaud et humide avec des précipitations presque quotidiennes ; dans les basses terres, il y a de nombreux marécages. Avec l'augmentation de l'altitude, la quantité de précipitations diminue, mais la massivité de la couverture neigeuse augmente. À partir d'une altitude de 2,5 à 3 000 m, les fluctuations quotidiennes de température augmentent (jusqu'à 20°C). À des altitudes de 3,5 à 3,8 mille mètres, les températures moyennes quotidiennes sont d'environ + 10 °C. Encore plus haut, le climat est sec, rigoureux, avec des chutes de neige fréquentes ; Lorsque les températures diurnes sont au-dessus de zéro, de fortes gelées surviennent la nuit. Au-dessus de 4,5 mille m, il y a une zone de neige éternelle.

Andes centrales. On peut noter une asymétrie évidente dans la répartition des précipitations : les versants andins orientaux sont beaucoup plus intensément humidifiés que les versants occidentaux. A l'ouest de la chaîne de la Cordillère Principale, le climat est désertique, il y a très peu de rivières, dans cette partie des Andes s'étend (espagnol : Desierto de Atacama), l'endroit le plus sec de la planète. Dans certains endroits, le désert s'élève jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. Les quelques oasis sont principalement situées dans les vallées de petites rivières, alimentées par les eaux issues de la fonte des glaciers de montagne. La température moyenne des zones côtières en janvier varie de +24°C (au nord) à +19°C (au sud) ; mi-juillet - de +19°C (au nord) à +13°C (au sud). Au-dessus de 3 000 m, il y a également peu de précipitations, on note des invasions de vents froids, puis la température descend parfois jusqu'à −20 °C. La température moyenne en juillet ne dépasse pas +15°C.

Les brouillards sont fréquents à basse altitude. Le climat est très rigoureux, les températures moyennes annuelles ne dépassent pas +10°C. Il a un grand effet adoucissant sur le climat de la région environnante.

Andes du Sud. Les Andes chiliennes-argentines se caractérisent par un climat subtropical, avec des étés secs et des hivers humides. À mesure que l’on s’éloigne de l’océan, le climat devient plus continental et les fluctuations saisonnières de température augmentent.

En descendant vers le sud, le climat subtropical du versant ouest se transforme progressivement en un climat océanique tempéré. De puissants cyclones occidentaux apportent d'énormes quantités de précipitations sur la côte - il pleut plus de deux cents jours par an, il y a souvent un brouillard dense et la mer est constamment orageuse. Les versants est sont plus secs que les versants occidentaux ; la température estivale moyenne sur les versants ouest des montagnes varie de +10°C à +15°C.

À l’extrémité sud des Andes (Terra del Fuego), le climat est très humide, façonné par de puissants vents du sud-ouest. Les précipitations surviennent la majeure partie de l’année, souvent sous forme de bruine ; Les températures sont basses tout au long de l'année avec de très légères variations saisonnières.

Végétation

Des hauteurs impressionnantes, une différence prononcée dans la teneur en humidité des versants ouest et est des montagnes - tout cela détermine la grande variété du couvert végétal des Andes. On distingue généralement ici 3 zones d'altitude :

• Tierra caliente (espagnol : Tierra caliente - « Terre chaude »), ceinture forestière inférieure dans les montagnes d'Amérique centrale (jusqu'à 800 m) et d'Amérique du Sud (jusqu'à 1 500 m) ;
• Tierra fria (espagnol : Tierra fria - « Terre froide »), la ceinture forestière supérieure d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, de 1 700 à 2 000 m (aux basses latitudes) à 3 500 m (sous l'équateur) ;
• Tierra Helado (espagnol : Tierra helado - « Terre glaciale »), une ceinture de haute montagne (entre 3 500-3 800 et 4 500-4 800 m) au climat rigoureux.

DANS Andes vénézuéliennes Des arbustes et des forêts de feuillus poussent. Les pentes inférieures (« tierra caliente »), du nord-ouest au centre des Andes, sont couvertes de forêts tropicales (équatoriales) et mixtes, caractérisées par divers palmiers, bananiers et cacaoyers, ficus, etc.

Dans la ceinture de Tierra Fria, la nature de la végétation change sensiblement : les fougères arborescentes, les bambous, le quinquina et les cocaïers sont typiques de cette zone. Entre 3000 et 3800 m poussent des arbustes et des arbres bas : lianes et épiphytes, fougères arborescentes, myrtes, bruyères et chênes verts sont fréquents. Une végétation encore plus haute, à prédominance xérophyte, pousse, avec des marécages de mousse et des falaises rocheuses sans vie. Au-dessus de 4500 m se trouve une ceinture de glace et de neiges éternelles.

Plus au sud, dans les régions subtropicales Andes chiliennes Les arbustes à feuilles persistantes prédominent. Les hauts plateaux montagneux du nord sont couverts de prairies équatoriales humides - (espagnol : Paramo), en Andes péruviennes et à l'est de Tierra Helado - steppes sèches d'herbes tropicales de montagne de Hulk (espagnol : Hulka), sur la côte ouest du Pacifique - végétation désertique, dans le désert d'Atacama - de nombreuses épiphytes et cactus succulents. Entre 3000 m et 4500 m, la végétation semi-désertique (puna sèche) prédomine : arbustes nains, lichens, céréales et cactus. À l'est de la Cordillère principale, les précipitations sont abondantes, et ici se trouve une végétation steppique avec des arbustes en forme de coussin et diverses graminées : herbe à plumes, fétuque, roseau.

Les forêts tropicales (quinquina, palmiers) s'élèvent le long des pentes humides de la Cordillère orientale jusqu'à 1 500 m d'altitude, se transformant en forêts basses sempervirentes (bambou, fougère, liane) ; et au-dessus de 3000 m - dans les steppes de haute montagne. Un représentant typique de la flore des hauts plateaux andins (trouvé jusqu'à 4 500 m d'altitude) est le polylepis (Polylepis, famille des Rosaceae) - cette plante est commune en Bolivie, au Pérou, en Colombie, au Chili et en Équateur.

Aujourd'hui, au milieu des Andes chiliennes, les pentes des montagnes sont pratiquement nues, avec seulement des bosquets isolés composés de pins, d'araucarias, de hêtres, d'eucalyptus et de platanes.

Les pentes des Andes patagoniennes sont couvertes de forêts subarctiques à plusieurs étages de grands arbres et d'arbustes à feuilles persistantes ; On trouve de nombreuses lianes, mousses et lichens dans les forêts. Au sud se trouvent des forêts mixtes dans lesquelles poussent des magnolias, des hêtres, des fougères arborescentes, des conifères et des bambous. Est Andes patagoniennes couvert principalement de forêts de hêtres. L'extrême sud des pentes patagoniennes est caractérisée par une végétation de toundra.

Les forêts mixtes de grands arbres à feuilles caduques et sempervirentes (canelo et hêtres du sud) occupent une étroite bande côtière à l'ouest des chaînes andines de la Terre de Feu ; presque immédiatement au-dessus de la lisière de la forêt se trouve une ceinture de neige. À l’est, les prairies alpines subantarctiques et les tourbières sont courantes.

Monde animal

La faune andine est caractérisée par un grand nombre d'espèces endémiques. Les montagnes sont habitées par des alpagas et des lamas (la population locale utilise des représentants de ces espèces pour la viande et la laine, ainsi que comme bêtes de somme), diverses espèces de singes, des cerfs pudu, des ours à lunettes reliques et des guanacos gaemal (endémiques), des vigognes, des paresseux. , le renard d'Azar, l'opossum marsupial, le chinchilla, le fourmilier et les rongeurs dégus. Dans le sud vivent : le chien magellanique, le renard bleu, le tuco-tuco (rongeur endémique), etc.

Dans les « forêts de brouillard » (forêts tropicales humides de Colombie, d'Équateur, de Bolivie, du Pérou et du nord-ouest de l'Argentine), on trouve en abondance une grande variété d'oiseaux, parmi lesquels les colibris, que l'on peut trouver même à des altitudes supérieures à 4 000 m. le condor endémique vit à des altitudes allant jusqu'à 7 000 m. Certaines espèces d'animaux, telles que les chinchillas (qui au XIXe et au début du XXe siècle ont été exterminés de manière incontrôlable pour le bien de leurs peaux précieuses), ainsi que le siffleur du Titicaca et les grèbes sans ailes, vivent seulement à proximité du lac Titicaca (espagnol : Titicaca), ils sont aujourd'hui au bord de l'extinction.

16 points 4 notes)

Cordillères ou Andes (Cordilleros de Los Andes) est le nom espagnol d'un immense système montagneux (du mot péruvien Anti, cuivre) ; Les crêtes près de Cuzco étaient auparavant appelées ainsi, mais plus tard, la chaîne de montagnes d'Amérique du Sud a commencé à être appelée ainsi. Les Espagnols et les Hispano-Américains appellent également Cardillera une partie des crêtes de l'Amérique centrale, du Mexique et du sud-ouest des États-Unis, mais il est complètement faux d'appeler les montagnes de ces pays du même nom que l'immense chaîne de montagnes de l'Amérique du Sud, qui, commençant à l'extrême sud, au cap Horn, s'étend presque parallèlement à l'océan Pacifique, sur toute la longueur sud.

de l'Amérique jusqu'à l'isthme de Panama, sur près de 12 000 km. Les chaînes de montagnes de la partie occidentale du continent nord-américain n'ont aucun lien avec les cordillères sud-américaines ou les Andes ; en plus de la direction différente des crêtes, elles sont séparées des Andes par les basses terres de l'isthme de Panama, du Nicaragua et de l'isthme de Teguantenevo.

Pour éviter tout malentendu, il est donc préférable d’appeler les Cordillères sud-américaines les Andes. Ils sont pour la plupart constitués de toute une série de hautes crêtes, plus ou moins parallèles les unes aux autres et couvrant de leurs hautes terres et pentes près d'un sixième de toute la partie sud. Amérique.

Description générale du système montagneux des Andes.

Description du système montagneux des Andes.

Un système montagneux d'une immense étendue, avec une orographie complexe et une structure géologique variée, diffère fortement de la partie orientale de l'Amérique du Sud. Il se caractérise par des modèles de formation de relief, des climats et une composition complètement différents du monde organique.

La nature des Andes est extrêmement diversifiée. Cela s'explique tout d'abord par leur énorme étendue du nord au sud. Les Andes se situent dans 6 zones climatiques (équatoriale, subéquatoriale septentrionale et méridionale, tropicale méridionale, subtropicale et tempérée) et se distinguent (surtout dans la partie centrale) par de forts contrastes dans la teneur en humidité de l'est (sous le vent) et de l'ouest (au vent). Les pentes des parties nord, centrale et sud des Andes ne diffèrent pas moins les unes des autres que, par exemple, l'Amazonie de la Pampa ou de la Patagonie.

Les Andes sont apparues en raison d'un nouveau plissement (Cénozoïque-Alpin), dont la manifestation s'est étendue de 60 millions d'années à nos jours. Cela explique également l'activité tectonique qui se manifeste sous forme de tremblements de terre.

Les Andes sont des montagnes ressuscitées, érigées par de nouveaux soulèvements sur le site de la ceinture géosynclinale plissée dite andine (Cordillère). Les Andes sont riches en minerais, principalement en métaux non ferreux, et dans les creux de l'avant-profond et des contreforts - en pétrole et en gaz. Ils sont principalement constitués de crêtes méridionales parallèles : la Cordillère orientale des Andes, la Cordillère centrale des Andes, la Cordillère occidentale des Andes, la Cordillère côtière des Andes, entre lesquelles se trouvent des plateaux et plateaux internes (Puna, Altipano - en Bolivie et Pérou) ou des dépressions.

Une ligne de partage interocéanique traverse les Andes, d'où proviennent l'Amazonie et ses affluents, ainsi que les affluents de l'Orénoque, du Paraguay, du Paraná, de la rivière Magdalena et de la rivière Patagonie. Le plus haut des grands lacs du monde, le Titicaca, se trouve dans les Andes.

Les pentes humides au vent des Andes du nord-ouest aux Andes centrales sont couvertes de forêts équatoriales et tropicales humides de montagne. Dans les Andes subtropicales, il y a des forêts et des arbustes subtropicaux secs sempervirents, au sud de 38° de latitude sud il y a des forêts humides sempervirentes et mixtes. Végétation des hauts plateaux de montagne : au nord - les prairies équatoriales de montagne de Paramos, dans les Andes péruviennes et à l'est de Puna - les steppes tropicales sèches de haute montagne de Halka, à l'ouest de Puna et dans tout l'ouest du Pacifique entre 5-28° de latitude sud - types de végétation désertique.

Les Andes sont le berceau du quinquina, du coca, des pommes de terre et d'autres plantes précieuses.

Classification des Andes.

En fonction de leur position dans une zone climatique particulière et des différences d'orographie et de structure, les Andes sont divisées en régions, chacune ayant ses propres caractéristiques de relief, de climat et de zone d'altitude.

On distingue les Andes : les Andes caribéennes, les Andes du Nord, situées dans les zones équatoriales et subéquatoriales, les Andes centrales de la zone tropicale, les Andes subtropicales chiliennes-argentines et les Andes du Sud, situées dans la zone tempérée. Une attention particulière est accordée à la région insulaire - Terre de Feu.

Depuis le Cap Horn, la chaîne principale des Andes longe la côte ouest de la Terre de Feu et est constituée de pics rocheux allant de 2000 à 3000 altitudes au-dessus du niveau de la mer ; le plus haut d'entre eux est Sacramento, à 6910 mètres d'altitude. Les Andes patagoniennes s'étendent tout droit vers le nord jusqu'à 42° S. sh., accompagné d'îles rocheuses et montagneuses parallèles dans l'océan Pacifique. Les Andes chiliennes s'étendent du 42° S. w. à 21° sud w. et forment une chaîne continue, se divisant vers le nord en plusieurs crêtes. Le point culminant non seulement de cette zone, mais de l'ensemble des Andes est l'Aconcogua (6960 au-dessus du niveau de la mer).

Entre la Cordillère chilienne et l'océan Pacifique, à une distance de 200 à 375 km, se trouvent d'immenses plaines situées à une altitude de 1 000 à 1 500 m au-dessus du niveau de la mer. Au sud, ces plaines sont couvertes d'une riche végétation, mais les régions de haute montagne en sont totalement dépourvues. Les Andes boliviennes forment la partie centrale de l'ensemble du système et se dirigent vers le nord à partir de 21° S. à 14° S d'énormes masses de roches s'étendant en longueur sur près de sept degrés de latitude et en largeur sur une distance de 600 à 625 km. Environ 19°S w. la chaîne de montagnes est divisée en deux immenses crêtes longitudinales parallèles à l'est - la Cordillère Royale et à l'ouest - la Cordillère Côtière. Ces crêtes entourent les hautes terres de Desaguadero, qui s'étendent sur 1 000 km. de longueur et 75 à 200 km. en largeur. Ces crêtes parallèles de la cordillère s'étendent sur une distance d'environ 575 km. les unes des autres et sont reliées, en certains points, par d'énormes groupes transversaux ou des crêtes uniques, les coupant comme des veines. La pente vers l'océan Pacifique est très raide, elle l'est également vers l'est, d'où les contreforts divergent vers les plaines basses.

Les principaux sommets de la Cordillère Côtière : Sajama 6520m. 18°7′ (S et 68°52′ W, Illimani 6457 m. 16°38 S et 67°49′ W, Cordillère péruvienne. séparé de l'océan Pacifique par un désert de 100 à 250 km de large, s'étendant de 14° à 5°, et est divisé en deux éperons orientaux - l'un s'étendant vers le nord-ouest, entre les rivières Marañon et Guallaga, l'autre entre Guallaga et Ucayalle se trouve les hauts plateaux de Pasco ou Guanuco. La Cordillère de l'Équateur commence à 5°S et s'étend vers le nord. aux hauts plateaux de Quito, entourés des volcans les plus magnifiques du monde dans la branche orientale : Sangay, Tunguragua, Cotopaxi, dans la branche ouest - Chimborazo, sur la chaîne orientale se trouve le nœud montagneux du Paramo, d'où il y en a trois. chaînes séparées : Suma Paz - au nord-est après le lac Maracaibo jusqu'à Caracas, près de la mer des Caraïbes au nord-est, entre les rivières Cauca et Magdalena.

Choco - le long de la côte Pacifique jusqu'à l'isthme de Panama. Voici le volcan Tolimo 4°46′ N. et 75°37′O. La chaîne de montagnes géante des Andes se coupe entre 35°S. et 10°N de nombreux cols et routes, pour la plupart étroits, raides et dangereux, à des hauteurs égales aux plus hauts sommets des montagnes européennes, comme, par exemple, les cols entre Arequipa et Puna (et le col le plus haut entre Lima et Pasco. Les plus pratiques d'entre eux sont accessible uniquement aux déplacements par mules et lamas, ou transportant des voyageurs sur le dos des indigènes. Le long des Andes sur 25 000 km, il y a une grande route commerciale de Trujillo à Papayan.

Au Pérou, il existe un chemin de fer qui traverse la crête principale de la Cordillère, depuis l'océan jusqu'au bassin du lac Titicaca. La structure géologique des Andes d'Amérique du Sud est en partie constituée de granite, de gneiss, de mica et d'ardoise, mais principalement de diorite, de porphyre, basalte mélangé à du calcaire, du grès et des conglomérats. Minéraux trouvés ici : sel, gypse et, en haute altitude, filons de charbon ; La Cordillère est particulièrement riche en or, argent, platine, mercure, cuivre, fer, plomb, topazes, améthystes et autres pierres précieuses.

Andes.

Andes caribéennes.

Le segment latitudinal nord des Andes, depuis l'île de Trinidad jusqu'à la plaine de Maracaibo, diffère par ses caractéristiques et sa structure orographiques, ainsi que par la nature des conditions climatiques et de la végétation, du système andin proprement dit et forme un pays physico-géographique spécial.

Les Andes caribéennes appartiennent à la région plissée Antilles-Caraïbes qui, par sa structure et son développement, diffère à la fois de la Cordillère d'Amérique du Nord et des Andes proprement dites.
Il existe un point de vue selon lequel la région Antilles-Caraïbes est le secteur occidental de la Téthys, séparé à la suite de « l'ouverture » de l'océan Atlantique.

Sur le continent, les Andes caribéennes se composent de deux zones anticlinales, qui correspondent aux chaînes de la Cordillera da Costa et de la Sierra del Interior, séparées par une large vallée d'une vaste zone synclinale. Près de la baie de Barcelone, les montagnes sont interrompues et se divisent en deux parties : l'ouest et l'est. Côté plate-forme, la Sierra del Interior est séparée par une faille profonde du creux subandin pétrolifère, qui se confond en relief avec la plaine de l'Orénoque. Une faille profonde sépare également le système des Andes caribéennes de la Cordillère de Mérida. Au nord, un creux synclinal submergé par la mer sépare l'anticlinorium des îles Margarita - Tobago du continent. La continuation de ces structures peut être retracée sur les péninsules de Paraguana et de Goajira.

Toutes les structures montagneuses des Andes caribéennes sont composées de roches plissées du Paléozoïque et du Mésozoïque et sont pénétrées par des intrusions d'âges divers. Leur relief moderne s'est formé sous l'influence de soulèvements répétés, dont le dernier, accompagné d'affaissements - zones synclinales et failles, s'est produit au Néogène. L’ensemble du système andin caribéen est sismique mais ne compte aucun volcan actif. Le relief des montagnes est trapu, d'altitude moyenne, les plus hauts sommets dépassent 2500 m, les chaînes de montagnes sont séparées les unes des autres par l'érosion et les dépressions tectoniques.

Situées à la frontière entre les zones subéquatoriales et tropicales, les Andes caribéennes, notamment les îles et péninsules de Paraguana et Goajira, ont un climat plus sec que les régions voisines. Toute l'année, ils sont exposés à l'air tropical apporté par l'alizé du nord-est. Les précipitations annuelles ne dépassent pas 1 000 mm, mais le plus souvent elles sont même inférieures à 500 mm. La majeure partie d'entre eux tombent de mai à novembre, mais dans les régions les plus sèches du nord, la période humide ne dure que deux à trois mois. De petits ruisseaux coulent des montagnes vers la mer des Caraïbes, transportant de grandes quantités de débris jusqu'au rivage ; les endroits où les calcaires remontent à la surface sont presque totalement dépourvus d'eau.

Les côtes lagonaires du continent et des îles sont couvertes de larges bandes de mangroves ; les basses terres sèches sont dominées par des fourrés tels que la moite, composée de cactus en forme de candélabre, de figues de Barbarie, d'asclépiades et de moustiques. Parmi cette végétation gris-vert, la terre grise ou le sable jaune transparaît. Les pentes des montagnes et les vallées ouvertes sur la mer, les plus abondamment irriguées, sont couvertes de forêts mixtes, qui combinent des espèces sempervirentes et feuillues, des espèces d'arbres conifères et feuillus. Les parties supérieures des montagnes sont utilisées comme pâturages. À basse altitude au-dessus du niveau de la mer, des bosquets ou des spécimens isolés de palmiers royaux et de cocotiers se détachent comme des points lumineux. Toute la côte nord du Venezuela a été transformée en zone de villégiature et touristique, avec des plages, des hôtels et des parcs.

Dans une large vallée, séparée de la mer par la crête de la Cordillera da Costa, et sur les pentes des montagnes environnantes, se trouve la capitale du Venezuela, Caracas. Les pentes des montagnes et les plaines déboisées sont occupées par des plantations de caféiers, de chocolatiers, de coton, de tabac et de sisal.

Andes du Nord

La partie nord des Andes, depuis la côte caraïbe jusqu'à la frontière entre l'Équateur et le Pérou au sud, est connue sous ce nom. Ici, dans la région de 4-5° S, se trouve une faille séparant les Andes du Nord des Andes centrales.

Au large des côtes de la mer des Caraïbes, en Colombie et au Venezuela, des crêtes divergentes en forme d'éventail alternent avec des dépressions de contreforts et de larges vallées intermontagneuses, atteignant une largeur totale de 450 km. Au sud, en Équateur, l'ensemble du système se rétrécit à 100 km. Dans la structure de la partie principale des Andes du Nord (environ entre 2 et 8° N) tous les principaux éléments orotectoniques du système andin sont clairement exprimés. La chaîne côtière étroite, basse et très découpée s'étend le long de la côte Pacifique. Elle est séparée du reste des Andes par la dépression tectonique longitudinale du fleuve Atrato. À l'est, les crêtes les plus hautes et les plus massives des cordillères occidentale et centrale s'élèvent parallèlement les unes aux autres, séparées par l'étroite vallée de la rivière Cauqui. La Cordillère Centrale est la plus haute chaîne de montagnes de Colombie. Sur sa base cristalline s'élèvent des pics volcaniques individuels, parmi lesquels le Tolima culmine à 5 215 m d'altitude.

Encore plus à l'est, au-delà de la profonde vallée de la rivière Magdalena, se trouve la crête inférieure de la Cordillère orientale, composée de roches sédimentaires très plissées et divisée dans la partie centrale par de vastes dépressions en forme de bassin. Dans l'une d'elles, à 2600 m d'altitude, se trouve la capitale de la Colombie, Bogota.

Vers 8°N. w. La Cordillère orientale est divisée en deux branches - la Sierra Perija subméridienne et la Cordillère de Mérida, s'étendant vers le nord-est et atteignant une altitude de 5000 m. Sur le massif moyen situé entre elles, s'est formée une vaste dépression intermontagnarde, Maracaibo, occupée en. la partie centrale au bord du lac du même nom - lagune. À l'ouest de la crête de la Sierra Perija s'étend la plaine marécageuse de la basse Magdalena - Cauqui, correspondant à un jeune creux intermontagneux. Juste au large de la mer des Caraïbes s'élève le massif isolé de la Sierra Neva da de Santa Marta (Cristobal Colon - 5775 m), qui prolonge l'anticlinorium de la Cordillère centrale, séparé de sa partie principale par le creux de la vallée de la Magdalena. Les jeunes sédiments qui remplissent les dépressions de Maracaibo et Magdalena-Cauca contiennent de riches gisements de pétrole et de gaz.

Du côté de la plate-forme, toute la zone des Andes du Nord est accompagnée d'un jeune creux sub-andin, qui diffère également
teneur en huile.

Dans le sud de la Colombie et en Équateur, les Andes se rétrécissent et ne se composent que de deux parties. La Cordillère côtière disparaît et à sa place apparaît une plaine côtière vallonnée. Les cordillères centrale et orientale fusionnent en une seule crête.

Entre deux chaînes de montagnes de l'Équateur se trouve une dépression avec une bande de failles le long desquelles s'élèvent des volcans éteints et actifs. Les plus hauts d'entre eux sont le volcan actif Cotopaxi (5897 m) et le volcan éteint Chimborazo (6310 m). Au sein de cette dépression tectonique, à 2700 m d'altitude, se trouve la capitale de l'Équateur, Quito.

Des volcans actifs s'élèvent également au-dessus de la cordillère orientale du sud de la Colombie et de l'Équateur - il s'agit du Cayambe (5 790 m), de l'Antisana (5 705 m), du Tunnuragua (5 033 m) et du Sangay (5 230 m). Les cônes régulièrement enneigés de ces volcans représentent l'une des caractéristiques les plus frappantes des Andes équatoriennes.

Les Andes du Nord sont caractérisées par un système de zones altitudinales clairement défini. Les basses montagnes et les plaines côtières sont humides et chaudes et ont la température annuelle moyenne la plus élevée d'Amérique du Sud (+ 2°C). Cependant, il n’y a pratiquement aucune différence saisonnière. Dans les basses terres de Maracaibo, la température moyenne en août est de + 29°C, la température moyenne en janvier est de +27°C. L'air est saturé d'humidité, les précipitations tombent presque toute l'année, les quantités annuelles atteignent 2 500 à 3 000 mm et sur la côte Pacifique, 5 000 à 7 000 mm.

Toute la basse ceinture de montagnes, appelée « terre chaude » par la population locale, est défavorable à la vie humaine. Une humidité de l'air élevée et constante et une chaleur étouffante ont un effet relaxant sur le corps humain. Les vastes marécages sont des terrains fertiles pour diverses maladies. Toute la ceinture de basse montagne est occupée par une forêt tropicale humide, qui en apparence ne diffère pas des forêts de la partie orientale du continent. Il se compose de palmiers, de ficus (dont des cailloux, des cacaoyers, des bananiers, etc. Sur la côte, la forêt est remplacée par des mangroves, et dans les zones humides se trouvent de vastes marécages de roseaux, souvent impénétrables.

Sur le site des forêts tropicales humides défrichées dans de nombreuses régions de la côte, on cultive la canne à sucre et les bananes - les principales cultures tropicales des régions du nord de l'Amérique du Sud. Dans les basses terres riches en pétrole le long de la mer des Caraïbes et de l’océan Pacifique, de vastes zones de forêts tropicales ont été défrichées et à leur place sont apparues les « forêts » d’innombrables plates-formes pétrolières, de nombreux villages de travailleurs et de grandes villes.

Au-dessus de la ceinture inférieure de montagnes chaudes se trouve la zone tempérée des Andes du Nord (Peggar Hetriaia), s'élevant à une altitude de 2 500 à 3 000 m. Cette zone, comme la zone inférieure, se caractérise par une variation de température uniforme tout au long de l'année, mais due à une variation de température constante. à l'altitude il y a des amplitudes de température journalières assez importantes. Il n’y a pas de chaleur intense typique de la zone chaude. La température annuelle moyenne varie de +15 à +20°C, la quantité de précipitations et d'humidité est bien moindre que dans la zone inférieure. La quantité de précipitations diminue particulièrement fortement dans les bassins et vallées fermés de haute montagne (pas plus de 1 000 mm par an). La couverture végétale originale de cette ceinture est très différente en composition et en apparence des forêts de la ceinture inférieure. Les palmiers disparaissent et les fougères arborescentes et les bambous prédominent, le quinquina (espèce de StsHop), le cocaïer, dont les feuilles contiennent de la cocaïne, et d'autres espèces inconnues dans les forêts de la « terre chaude » apparaissent.

La zone montagneuse tempérée est la plus favorable à la vie humaine. En raison de l'uniformité et de la modération de la température, on l'appelle la ceinture du printemps éternel. Une partie importante de la population du nord de l'Hadès vit à l'intérieur de ses frontières ; les plus grandes villes s'y trouvent et l'agriculture y est développée. Le maïs, le tabac et la culture la plus importante de Colombie, le caféier, sont très répandus.

La population locale appelle la prochaine ceinture de montagnes « terre froide » (Pegga /g/a). Sa limite supérieure se situe à une altitude d'environ 3800 m. Au sein de cette zone, une température uniforme est maintenue, mais elle est encore plus basse que dans la zone tempérée (seulement +10, +11°C). Cette ceinture est caractérisée par des hylées de haute montagne, constituées d'arbres et d'arbustes bas et tordus. La diversité des espèces, l'abondance des plantes épiphytes et des lianes rapprochent l'hylée de haute montagne de la forêt tropicale de plaine.

Les principaux représentants de la flore de cette forêt sont les chênes verts, les bruyères, les myrtes, les bambous bas et les fougères arborescentes. Malgré l'altitude élevée, la ceinture froide des Andes du Nord est peuplée. Les petits villages le long des bassins s'élèvent à 3 500 m d'altitude. La population, majoritairement indienne, cultive du maïs, du blé et des pommes de terre.

La prochaine zone altitudinale des Andes du Nord est alpine. Il est connu parmi la population locale sous le nom de « paramos ». Elle se termine à la frontière des neiges éternelles à environ 4 500 m d'altitude. Au sein de cette ceinture le climat est rude. Avec des températures diurnes positives en toutes saisons, il y a de fortes gelées nocturnes, des tempêtes de neige et des chutes de neige. Il y a peu de précipitations, mais l'évaporation est très forte. La végétation de Paramos est unique et présente un aspect xérophyte prononcé. Il se compose de graminées à gazon à croissance clairsemée, de plantes astéracées en forme de coussin, en forme de rosette ou hautes (jusqu'à 5 m), fortement pubescentes avec des inflorescences lumineuses. Sur les zones plates de la surface, de vastes zones sont occupées par des marécages de mousse, tandis que les pentes abruptes sont caractérisées par des espaces rocheux complètement stériles.

Au-dessus de 4500 m dans les Andes du Nord, une ceinture de neiges éternelles et de glace débute avec une température constamment négative. De nombreux massifs andins possèdent de grands glaciers de type alpin. Ils sont plus développés dans la Sierra Nevada de Santa Marte, la Cordillère centrale et occidentale de la Colombie. Les hauts sommets des volcans Tolima, Chimborazo et Cotopaxi sont recouverts d'immenses calottes de neige et de glace. Il existe également d'importants glaciers dans la partie médiane de la Cordillère de Mérida.

Andes centrales

Les Andes centrales s'étendent sur une très grande distance depuis la frontière entre l'Équateur et le Pérou au nord jusqu'à 27° de latitude sud. au sud. Il s’agit de la partie la plus large du système montagneux, atteignant une largeur de 700 800 km en Bolivie.

Au sud, la partie médiane des Andes est occupée par des plateaux accompagnés de part et d'autre des crêtes de la Cordillère orientale et occidentale.

La Cordillère occidentale représente une haute chaîne de montagnes avec des volcans éteints et actifs : Ojos del Salado (6880 m), Coropuna (6425 m), Huallagiri (6060 m), Misti (5821 m), etc. En Bolivie, la Cordillère occidentale forme la principal bassin versant des Andes.

Au nord du Chili, depuis l'océan Pacifique, apparaît une chaîne de la cordillère côtière, atteignant une altitude de 600 à 1 000 m. Elle est séparée de la cordillère occidentale par la dépression tectonique d'Atacama. La Cordillère côtière se jette directement dans l'océan, formant une côte rocheuse droite, très gênante pour le mouillage des navires. Le long des côtes du Pérou et du Chili, des îles rocheuses dépassent de l'océan, où, ainsi que sur les falaises côtières, nichent des milliards d'oiseaux, déposant des masses de guano - l'engrais naturel le plus précieux, largement utilisé dans ces pays.

Les plateaux andins, appelés « punami » par la population locale du Chili et de l'Argentine, et « altiplano » par la Bolivie, situés entre les Cordillères occidentale et orientale, atteignent une altitude de 3 000 à 4 500 m. Leur surface est encombrée de matières clastiques grossières ou. sable meuble et dans la partie orientale, il est recouvert de strates de roches volcaniques. Par endroits, il y a des dépressions partiellement occupées par des lacs. Un exemple est le bassin du lac Titicaca, situé à 3 800 m d'altitude un peu au sud-est de ce lac à 3 700 m d'altitude au fond d'une gorge profonde creusée dans la surface du plateau, et sur ses pentes. se trouve la ville principale de la Bolivie - La Paz - la capitale montagneuse la plus haute du monde.

La surface des plateaux est traversée dans différentes directions par de hautes crêtes qui dépassent leur hauteur moyenne de 1 000 à 2 000 m. La plupart des sommets des crêtes sont des volcans actifs. Le bassin versant longeant la Cordillère occidentale, les plateaux sont traversés par des rivières coulant vers l'est et formant des vallées profondes et des gorges sauvages.

A son origine, la zone Pun-Altiplano correspond au massif moyen, constitué de structures plissées nivelées d'âge Paléozoïque, qui a connu un affaissement au début du Cénozoïque et n'a pas subi un soulèvement aussi fort au Néogène que les Cordillères orientale et occidentale. .

La haute Cordillère Orientale a une structure complexe et forme la bordure orientale des Andes. Son versant ouest, face aux plateaux, est raide, tandis que le versant est est doux. Étant donné que le versant oriental des Andes centrales, contrairement à toutes les autres parties de la région, reçoit une quantité importante de précipitations, il se caractérise par une profonde dissection érosive.

Certains sommets enneigés s'élèvent au-dessus de la crête de la Cordillère orientale, qui atteint une hauteur moyenne d'environ 4 000 m. Les plus hauts d'entre eux sont Ilyampu (6485 m) et Illimani (6462 m). Il n'y a pas de volcans dans la Cordillère orientale.

Dans toutes les Andes centrales du Pérou et de la Bolivie, il existe d'importants gisements de minerais de métaux non ferreux, rares et radioactifs. Les Cordillères côtières et occidentales du Chili occupent l'une des premières places mondiales en matière d'extraction de cuivre ; à Atacama et sur la côte Pacifique, il y a le seul gisement de nitrate naturel au monde.

Les Andes centrales sont dominées par des paysages désertiques et semi-désertiques. Dans le nord, 200 à 250 mm de précipitations tombent par an, la majeure partie tombant en été. La température mensuelle moyenne la plus élevée est de +26°C, la plus basse est de +18°C. La végétation a un aspect fortement xérophyte et se compose de cactus, de figues de Barbarie, d'acacias et d'herbes coriaces.

Plus au sud, le temps devient beaucoup plus sec. Dans le désert d'Atacama et dans la partie adjacente de la côte Pacifique, il tombe moins de 100 mm de précipitations par an, et dans certains endroits même moins de 25 mm. À certains endroits à l’est de la Cordillère côtière, il ne pleut jamais. Dans la zone côtière (jusqu'à 400-800 m d'altitude), le manque de pluie est quelque peu compensé par une humidité relative élevée (jusqu'à 80 %), des brouillards et de la rosée, qui surviennent généralement en hiver. Certaines plantes sont adaptées pour subsister grâce à cette humidité.

Le courant froid péruvien modère les températures le long de la côte. La moyenne de janvier du nord au sud varie de +24 à + 19°C, et celle de juillet de +19 à +13°C.

Les sols et la végétation de l'Atacama sont presque absents. Des plantes éphémères individuelles qui ne forment pas de couverture fermée apparaissent pendant la saison brumeuse. De vastes zones sont occupées par des surfaces salines sur lesquelles la végétation ne se développe pas du tout. Les pentes de la Cordillère occidentale, face à l'océan Pacifique, sont également très sèches. Les déserts s'élèvent ici jusqu'à 1 000 m d'altitude au nord et jusqu'à 3 000 m au sud. Les pentes des montagnes sont couvertes de cactus et de figues de Barbarie éparses. L'évolution annuelle des températures, les précipitations dans le désert du Pacifique et l'humidité relative du désert constituent relativement peu d'oasis. Dans la partie centrale de la côte Pacifique, des oasis naturelles existent le long des vallées de petites rivières naissant des glaciers. La plupart d'entre eux sont situés sur la côte du nord du Pérou, où, parmi les paysages désertiques des zones irriguées et fertilisées au guano, poussent des plantations de canne à sucre, de coton et de café. Les plus grandes villes, dont la capitale du Pérou, Lima, sont situées dans des oasis sur la côte.

Les déserts de la côte Pacifique se confondent avec une ceinture de semi-déserts montagneux appelés punas sèches. La puna sèche s'étend jusqu'à la partie sud-ouest des plateaux intérieurs, jusqu'à une altitude de 3 000 à 4 500 m pour certains. des endroits qui descendent et en dessous.

Les précipitations dans la région sèche de Pune sont inférieures à 250 mm, le maximum se produit en été. La continentalité du climat se manifeste au cours de la température. L'air est très chaud pendant la journée, mais les vents froids pendant la période la plus chaude de l'année peuvent provoquer un refroidissement important. En hiver, il y a des gelées jusqu'à -20°C, mais la température mensuelle moyenne est positive. La température moyenne des mois les plus chauds est de +14, +15°C. À tout moment de l’année, il existe une grande différence de température entre le jour et la nuit. Les précipitations tombent principalement sous forme de pluie et de grêle, mais en hiver, il y a aussi des chutes de neige, même si la couverture neigeuse ne se forme pas.

La végétation est très clairsemée. Les arbustes nains prédominent, parmi lesquels se trouvent des représentants appelés tola, c'est pourquoi l'ensemble du paysage de puna sèche est souvent appelé tola. Certaines céréales y sont mélangées, comme le roseau, l'herbe à plumes et divers lichens. Il y a aussi des cactus. Les zones salines sont encore plus pauvres en plantes. Ils cultivent principalement de l'absinthe et de l'éphédra.
Dans l’est et le nord des Andes centrales, les précipitations annuelles augmentent progressivement, même si les autres caractéristiques climatiques restent les mêmes. L'exception est la zone adjacente au lac Titicaca. L'immense masse d'eau du lac (superficie de plus de 8 300 km2, profondeur jusqu'à 304 m) a un impact très notable sur les conditions climatiques de la zone environnante. Dans la région lacustre, les fluctuations de température ne sont pas si brusques et les précipitations sont plus élevées que dans d’autres parties du plateau. Du fait que la quantité de précipitations augmente à l'est jusqu'à 800 mm, et au nord même jusqu'à 1000 mm, la végétation devient plus riche et plus diversifiée, le semi-désert de montagne se transforme en une steppe de montagne, que la population locale appelle « puna ».

Le couvert végétal de Puna est caractérisé par une variété de graminées, notamment la fétuque, l'herbe à plumes et le roseau. Un type d'herbe à plumes très courant, appelé « ichu » par la population locale, forme des touffes dures peu plantées. De plus, divers arbustes en forme de coussin poussent à Pune. Dans certains endroits, on trouve également des arbres isolés à faible croissance.

Les Pune occupent de vastes territoires dans les Andes centrales. Au Pérou et en Bolivie, notamment le long des rives du lac Titicaca et dans les vallées les plus humides, avant l'arrivée des Espagnols, ils étaient habités par des peuples indiens culturels qui formèrent l'État Inca. Les ruines d'anciens bâtiments incas, les routes pavées de dalles de pierre et les vestiges de systèmes d'irrigation sont encore préservés. L'ancienne ville de Cusco au Pérou, au pied de la Cordillère orientale, était la capitale de l'État inca.

La population moderne des plateaux intérieurs des Andes est principalement composée d'Indiens Quechua, dont les ancêtres constituaient la base de l'État Inca. Les Quechua pratiquent l'agriculture irriguée et domestiquent et élèvent des lamas.

L'agriculture est pratiquée à haute altitude. Les plantations de pommes de terre et de certaines céréales peuvent être trouvées jusqu'à une altitude de 3 500 à 3 700 m ; le quinoa est cultivé encore plus haut, une plante annuelle de la famille des chénopodes, qui produit une grande récolte de petites graines qui constituent la principale nourriture de la population locale. population. Autour des grandes villes (La Paz, Cusco), la surface des punas se transforme en un paysage « patchwork », où les champs alternent avec des bosquets d'eucalyptus apportés par les Espagnols et des bosquets d'ajoncs et autres arbustes.

Sur les rives du lac Titicaca vivent le peuple Aymara, qui pêche et fabrique divers produits à partir des roseaux qui poussent sur les rives basses du lac.
Au-dessus de 5000 m au sud et 6000 m au nord la température est négative toute l'année. La glaciation est insignifiante en raison du climat sec ; ce n'est que dans la Cordillère orientale, qui reçoit plus de précipitations, qu'il y a de grands glaciers.

Les paysages de la Cordillère orientale diffèrent considérablement de ceux du reste des Andes centrales. Les vents humides apportent une quantité importante d’humidité de l’océan Atlantique en été. En partie à travers les vallées, il pénètre le versant occidental de la Cordillère orientale et les parties adjacentes des plateaux, où se produisent des précipitations abondantes. Par conséquent, les parties inférieures des pentes des montagnes jusqu'à une altitude de 1 000 à 1 500 m sont couvertes de forêts tropicales denses avec des palmiers et du quinquina. Dans cette ceinture, la canne à sucre, le café, le cacao et divers fruits tropicaux sont cultivés dans les vallées. Jusqu'à 3 000 m d'altitude, poussent des forêts de montagne sempervirentes à croissance basse - des fourrés denses de bambous et de fougères avec des vignes. Les fourrés de buissons et les steppes alpines s'élèvent plus haut. Les villages indiens sont nichés dans les vallées fluviales, entourés de champs et de bosquets d'eucalyptus. Et dans l'une des vallées appartenant au bassin amazonien, sur le versant oriental de la Cordillère, se trouvent les ruines d'une ancienne forteresse inca, créée pendant la période de lutte acharnée avec les conquérants espagnols - le célèbre Machu Picchu. Son territoire a été transformé en musée-réserve.

Andes chiliennes-argentines.

Dans la zone subtropicale entre 27 et 42° S. au Chili et en Argentine, les Andes se rétrécissent et se composent d'une seule chaîne de montagnes, mais atteignent leur plus grande hauteur.

Le long de la côte de l'océan Pacifique s'étend une bande de bas plateaux de la cordillère côtière, prolongeant la cordillère côtière des Andes centrales. Sa hauteur moyenne est de 800 m, les sommets individuels s'élèvent jusqu'à 2 000 m. De profondes vallées fluviales la divisent en plateaux qui descendent abruptement jusqu'à l'océan Pacifique. Derrière. La cordillère côtière est parallèle à la dépression tectonique de la vallée centrale ou longitudinale du Chili. C'est une continuation orographique de la dépression d'Atacama, mais elle en est séparée par les contreforts transversaux des Andes. Des contreforts similaires de la crête principale divisent la vallée en un certain nombre de dépressions isolées. La hauteur du fond de la vallée au nord est d'environ 700 m, au sud elle diminue jusqu'à 100-200 m. Des cônes isolés d'anciens volcans s'élèvent au-dessus de sa surface vallonnée, atteignant plusieurs centaines de mètres de hauteur relative. La vallée est la région la plus peuplée du Chili et abrite la capitale du pays, Santiago.

À l'est, la Vallée Centrale est délimitée par la haute chaîne de la Cordillère Principale, le long de laquelle se trouve la frontière entre le Chili et l'Argentine. Dans cette partie des Andes, ils sont composés de sédiments mésozoïques et de roches volcaniques hautement plissés et atteignent des hauteurs et une intégrité de soulèvement énormes. Les plus hauts sommets des Andes - Aconcagua (6960 m), Mercedario (6770 m), les volcans actifs Tupungato (6800 m), Milo (5223 m) - dépassent au-dessus du mur de la crête principale. Au-dessus de 4000 m, les montagnes sont couvertes de neige et de glace, leurs pentes sont presque verticales et inaccessibles. L'ensemble du massif montagneux, y compris la Vallée Centrale, est soumis à des phénomènes sismiques et volcaniques. Des tremblements de terre particulièrement fréquents et destructeurs se produisent dans le centre du Chili. Un tremblement de terre catastrophique a frappé le Chili en 1960. Des secousses répétées ont atteint une magnitude de 12. Les vagues provoquées par le tremblement de terre ont traversé l'océan Pacifique et ont frappé les côtes du Japon avec une force énorme.

Dans la partie côtière des Andes chiliennes, le climat est subtropical, avec des étés secs et des hivers humides. L'aire de répartition de ce climat couvre la côte entre 29 et 37° sud. sh., la Vallée Centrale et les parties inférieures du versant ouest de la Cordillère Principale. Au nord, une transition vers des semi-déserts est prévue, et au sud, une augmentation des précipitations et la disparition progressive de la période de sécheresse estivale marquent la transition vers les conditions d'un climat océanique de latitudes tempérées.

En s'éloignant de la côte, le climat devient plus continental et plus sec que sur les rives de l'océan Pacifique. A Valparaiso, la température du mois le plus frais est de + 11°C, et le plus chaud est de +17, + 18°C. , les écarts de température saisonniers sont faibles. Ils sont plus visibles dans la Vallée Centrale. À Santiago, la température moyenne du mois le plus froid est de +7, +8°С et celle du mois le plus chaud est de +20°С. Il y a peu de précipitations, la quantité augmente du nord au sud et d'est en ouest. À Santiago, il y a environ 350 mm de chute, à Valdivia - 750 mm. L'agriculture dans ces zones nécessite une irrigation artificielle. Vers le sud, les précipitations annuelles augmentent rapidement et les différences de répartition entre l'été et l'hiver disparaissent presque. Sur le versant occidental de la Cordillère Principale, les précipitations augmentent, mais sur son versant oriental, elles redeviennent très faibles.

La couverture du sol est très variée. Les plus courants sont les sols bruns typiques, caractéristiques des régions subtropicales sèches. Dans la Vallée Centrale, des sols de couleur sombre rappelant les chernozems se développent.

La végétation naturelle a été gravement détruite, puisque la quasi-totalité de la population du pays vit dans la partie centrale du Chili et se consacre principalement à l'agriculture. Par conséquent, la plupart des terres propices au labour sont occupées par des cultures de diverses cultures. La végétation naturelle se caractérise par une prédominance de bosquets d'arbustes à feuilles persistantes, rappelant les maquis du sud de l'Europe ou le chapparral d'Amérique du Nord.

Autrefois, les forêts couvraient les pentes des Andes jusqu'à une altitude de 2 000 à 2 500 m. Sur les pentes sèches de l'est, la limite supérieure de la forêt se situe 200 m plus bas que sur les pentes occidentales plus humides. Aujourd'hui, les forêts ont été détruites et les pentes des Andes et de la Cordillère côtière sont dénudées. La végétation ligneuse se retrouve principalement sous forme de plantations artificielles dans les zones peuplées et le long des champs. Sur les volcans coniques qui s'élèvent du fond de la vallée de Santiago, vous pouvez voir des bosquets d'eucalyptus, de pins et d'araucarias, de platanes, de hêtres et, dans les sous-bois, des bosquets de géraniums et d'ajoncs aux fleurs vives. Ces plantations associent la flore locale à des espèces introduites d'Europe.

Au-dessus de 2 500 m d'altitude, dans les Andes, il existe une ceinture de prairies de montagne, à l'intérieur desquelles s'étendent d'étroites bandes de forêts basses et d'arbustes le long des vallées. Le couvert végétal des prairies de montagne comprend des espèces de genres végétaux que l'on retrouve également dans les prairies alpines de l'Ancien Monde : renoncule, saxifrage, oseille des bois, primevère, etc. Certains arbustes, comme les groseilles et les barberries, sont également communs. Il existe des zones de tourbières avec une flore typique des tourbières. Les prairies de montagne sont utilisées comme pâturages d'été.

La végétation cultivée est similaire à la végétation des régions d’Europe et d’Amérique du Nord au climat favorable. La plupart des cultures subtropicales ont été introduites en Amérique du Sud à partir des pays méditerranéens d'Europe. Ce sont des vignes, des oliviers, des agrumes et autres arbres fruitiers. La plus grande partie des superficies labourées est occupée par le blé et une partie beaucoup plus petite est occupée par le maïs. Sur les pentes des montagnes, les paysans cultivent des pommes de terre, des haricots, des pois, des lentilles, des oignons, des artichauts et des poivrons sur de petites parcelles. Dans les zones les plus propices à la destruction des forêts, on trouve des plantations d'arbres artificiels.

Andes méridionales (Patagoniennes).

A l'extrême sud, au sein de la zone tempérée, les Andes sont abaissées et fragmentées. Cordillère côtière au sud de 42°S. w. se transforme en milliers d'îles montagneuses dans l'archipel chilien. La vallée longitudinale du centre du Chili au sud descend puis disparaît sous les eaux de l'océan. Son prolongement est un système de baies et de détroits qui séparent les îles de l'archipel chilien du continent. La Cordillère principale est également fortement réduite. Dans le sud du Chili, sa hauteur dépasse rarement 3 000 m et, dans l'extrême sud, elle n'atteint même pas 2 000 m. De nombreux fjords s'enfoncent dans la côte, coupant le versant ouest des montagnes en plusieurs sections péninsulaires isolées. Les fjords sont souvent prolongés par de grands lacs glaciaires dont les bassins traversent la crête basse et, émergeant sur son versant oriental argentin, facilitent le franchissement des montagnes. Toute la zone située le long de l'océan Pacifique rappelle beaucoup la côte norvégienne de la péninsule scandinave, même si les fjords de la côte chilienne ne sont pas aussi grandioses que ceux de la Norvège.

Les reliefs glaciaires sont répandus dans le sud des Andes. Outre les fjords et les lacs glaciaires, on peut trouver de grands cirques, des vallées au profil typique en forme de creux, des vallées suspendues, des crêtes morainiques, qui servent souvent de barrage aux lacs, etc. Les formes de glaciation ancienne se conjuguent avec une puissante glaciation moderne. et le développement de processus glaciaires.

Le climat du sud du Chili est humide, avec de légères différences de températures estivales et hivernales, très défavorables à la population. La côte et les versants occidentaux des montagnes sont constamment exposés à de forts vents d’ouest, apportant d’énormes quantités de précipitations. Avec une quantité moyenne allant jusqu'à 2 000 à 3 000 mm, dans certaines zones de la côte ouest, il tombe jusqu'à 6 000 mm de précipitations par an. Sur le versant est, sous le vent des courants d'air ouest, la quantité de précipitations diminue fortement. Des vents forts et des pluies constantes, survenant plus de 200 jours par an, des nuages ​​bas, du brouillard et des températures modérées tout au long de l'année sont des caractéristiques du climat du sud du Chili. Sur la côte elle-même et sur les îles, des tempêtes constantes font rage, entraînant d'énormes vagues sur le rivage.

Avec une température moyenne hivernale de +4, +7°C, la température moyenne estivale ne dépasse pas +15°C, et dans l'extrême sud elle descend jusqu'à +10°C. Ce n'est que sur le versant oriental des Andes que les amplitudes des fluctuations entre les températures moyennes estivales et hivernales augmentent légèrement. En haute altitude, dans les montagnes, les températures sont négatives tout au long de l'année ; sur les plus hauts sommets du versant oriental, les gelées jusqu'à -30°C durent longtemps. En raison de ces caractéristiques climatiques, la limite des neiges dans les montagnes est très basse : au nord des Andes patagoniennes à environ 1 500 m, au sud - en dessous de 1 000 m. La glaciation moderne occupe une très grande superficie, notamment à 48° S, où une épaisse couverture de glace couvre une superficie de plus de 20 000 km2. C'est ce qu'on appelle la calotte glaciaire de Patagonie. De puissants glaciers de vallée en rayonnent à l'ouest et à l'est, dont les extrémités se situent nettement en dessous de la ligne des neiges, parfois près de l'océan. Certaines langues glaciaires du versant oriental se terminent par de grands lacs.

Les glaciers et les lacs alimentent un grand nombre de rivières qui se jettent dans le Pacifique et en partie dans l'océan Atlantique. Les vallées fluviales sont profondément creusées dans la surface. Dans certains cas, ils traversent les Andes et des rivières prenant leur source sur le versant oriental se jettent dans l'océan Pacifique. Les rivières sont sinueuses, pleines et orageuses, leurs vallées sont généralement constituées d'expansions semblables à des lacs, cédant la place à des rapides étroits.
Les pentes des Andes patagoniennes sont couvertes de forêts subantarctiques qui aiment l'humidité, constituées de grands arbres et d'arbustes, parmi lesquels prédominent les espèces à feuilles persistantes : à 42° S. w. il existe un éventail de forêts d'araucaria et les forêts mixtes sont communes au sud. De par leur densité, leur abondance d'espèces, leur nature multicouche, la diversité de leurs vignes, mousses et lichens, elles ressemblent aux forêts des basses latitudes. Les sols en dessous sont du type brun, au sud - podzoliques. Il existe de nombreux marécages dans les zones plates.

Les principaux représentants de la flore des forêts des Andes du Sud sont des espèces de hêtres du sud à feuilles persistantes et à feuilles caduques, des magnolias, des conifères géants, des bambous et des fougères arborescentes. De nombreuses plantes fleurissent avec de belles fleurs parfumées, décorant notamment la forêt au printemps et en été. Les branches et les troncs des arbres sont enchevêtrés dans les vignes et recouverts d'une couverture luxuriante de mousse et de lichens. Les mousses et les lichens, ainsi que les feuilles mortes, recouvrent la surface du sol.

À mesure que l’on s’élève dans les montagnes, les forêts s’éclaircissent et leur composition en espèces s’appauvrit. A l'extrême sud, les forêts sont progressivement remplacées par une végétation de type toundra.
Sur le versant oriental des montagnes, face au plateau patagonien, les précipitations tombent nettement moins qu'à l'ouest.

Les forêts y sont moins denses et moins riches en espèces que sur la côte Pacifique. Les principales espèces forestières de ces forêts sont les hêtres, auxquels s'ajoutent quelques hêtres doubles. Au pied des montagnes, les forêts se transforment en steppes sèches et en arbustes du plateau patagonien.

Les forêts du sud des Andes contiennent d’immenses réserves de bois de haute qualité. Cependant, jusqu’à présent, ils ont été utilisés de manière inégale. Les forêts d'Araucaria étaient les plus déboisées. Dans les zones du sud, les moins accessibles, il existe encore d’importantes étendues de forêts, presque épargnées par l’activité humaine.

Terre de Feu.

La Terre de Feu est un archipel de dizaines de grandes et petites îles situées au large de la côte sud de l'Amérique du Sud entre 53 et 55° S. w. et appartenant au Chili et à l'Argentine. Les îles sont séparées du continent et les unes des autres par d'étroits détroits sinueux. L'île la plus orientale et la plus grande s'appelle Tierra del Fuego ou Big Island.

Géologiquement et géomorphologiquement, l'archipel constitue le prolongement des Andes et du plateau patagonien. Les côtes des îles occidentales sont rocheuses et profondément découpées par des fjords, tandis que celles de l'est sont plates et mal disséquées.

Toute la partie occidentale de l'archipel est occupée par des montagnes atteignant 2400 m d'altitude. Dans le relief des montagnes, des formes glaciaires anciennes et modernes sous forme d'amas de rochers, de vallées creuses, de « fronts de bélier » et de lacs morainiques endigués jouent un rôle important. rôle important. Des chaînes de montagnes découpées par les glaciers s'élèvent de l'océan lui-même, des fjords étroits et sinueux creusés dans leurs pentes. Dans la partie orientale de la plus grande île se trouve une vaste plaine.

Le climat de la Terre de Feu est très humide, sauf à l'extrême est. L'archipel est constamment exposé à des vents violents et humides du sud-ouest. Les précipitations à l'ouest peuvent atteindre 3 000 mm par an, avec une bruine dominante qui se produit 300 à 330 jours par an. A l'est, les précipitations diminuent fortement.

La température est basse toute l’année et les fluctuations entre les saisons sont insignifiantes. On peut dire que l'archipel de la Terre de Feu est proche de la toundra aux températures estivales et subtropical aux températures hivernales.
Les conditions climatiques de la Terre de Feu sont favorables au développement de la glaciation. La limite des neiges à l'ouest se situe à 500 m d'altitude et les glaciers tombent directement dans l'océan, formant des icebergs. Les chaînes de montagnes sont couvertes de glace et seuls quelques pics pointus s'élèvent au-dessus de sa couverture.

Dans l'étroite bande côtière, principalement dans la partie occidentale de l'archipel, les forêts d'arbres à feuilles persistantes et à feuilles caduques sont courantes. Les hêtres du sud, les canelos, les magnolias aux fleurs blanches parfumées et certains conifères sont particulièrement caractéristiques. La bordure supérieure de la végétation forestière et la bordure enneigée se confondent presque. Par endroits au-dessus de 500 m d'altitude, et parfois près de la mer (à l'est), les forêts cèdent la place à des prairies de montagne subantarctiques clairsemées, sans plantes à fleurs ni tourbières. Dans les zones où soufflent des vents forts et constants, clairsemés et faibles, des arbres et des arbustes tordus aux cimes en forme de « drapeau », inclinées dans la direction des vents dominants, poussent en groupes.

La faune de l'archipel de la Terre de Feu et des Andes du Sud est à peu près la même et tout à fait unique. Outre le guanaco, le renard bleu, le chien renard ou magellanique et de nombreux rongeurs y sont communs. Le rongeur endémique tuco-tuco, vivant sous terre, est caractéristique. Les oiseaux sont nombreux : perroquets, colibris.
L'animal domestique le plus répandu est le mouton. L'élevage ovin est la principale activité de la population.

Problèmes environnementaux dans la zone andine.

Utilisation imprudente des ressources naturelles.

Parmi les ressources minérales exploitées dans les Andes, on distingue les minerais de métaux ferreux et non ferreux (cuivre, étain, tungstène, molybdène, argent, antimoine, plomb et zinc) d'origine ignée et métamorphique. On y extrait également du platine, de l'or et des pierres précieuses. Dans les hautes terres de l'Est, d'importants gisements de zirconium, de béryl, de bismuth, de titane, d'uranium et de nickel sont associés à des affleurements de roches ignées ; gisements de fer et de manganèse – avec affleurements de roches métamorphiques ; gisements de bauxite contenant de l'aluminium - avec croûte d'altération. Les gisements de pétrole, de gaz naturel et de charbon sont confinés aux creux des plates-formes, aux dépressions intermontagnardes et aux contreforts. Dans un climat désertique, la décomposition biochimique des déjections d'oiseaux marins a entraîné la formation de dépôts de salpêtre chilien.

Aussi, les ressources forestières sont exploitées à un rythme assez rapide, mais à un rythme tel qu'elles ne se renouvellent plus. Les trois principaux problèmes dans le domaine de la conservation des forêts sont : la déforestation pour les pâturages et les terres agricoles ; la déforestation illégale par la population locale pour vendre du bois ou l'utiliser comme combustible pour chauffer les maisons, pour des raisons économiques.

Les pays de la région andine sont confrontés à un certain nombre de problèmes environnementaux dans les zones côtières et marines. Tout d'abord, il s'agit de gros volumes de captures de poissons, qui ne sont en réalité contrôlés d'aucune manière, ce qui crée une menace d'extinction de nombreuses espèces de poissons et d'animaux marins, étant donné que les captures sont en constante augmentation. Le développement des ports et des transports a entraîné une grave pollution des zones côtières, où se trouvent souvent des décharges et des entrepôts d'équipements et de carburant pour les navires. Mais les dégâts les plus graves proviennent du rejet dans la mer des eaux usées et des déchets industriels, qui affectent négativement les zones côtières, la flore et la faune.

Il faut dire qu'il est assez difficile d'obtenir des informations suffisamment fiables sur les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, car les données statistiques sur cette question sont soit absentes, soit ne semblent pas entièrement justifiées. Cependant, on sait de manière fiable que la cause de la pollution de l’air dans 50 % des cas est la production industrielle et la production d’électricité. En outre, on constate une tendance à abandonner l'orientation prometteuse dans le domaine des énergies renouvelables au profit de la combustion de carburants, tant dans la production d'électricité que dans le secteur des transports. La plus grande part de la pollution atmosphérique en Amérique du Sud et dans les Andes en particulier provient des centrales thermiques et des usines sidérurgiques, tandis que la pollution due aux transports représente 33 % de toutes les émissions.

L'activité industrielle la plus active se déroulait dans la pampa, une zone de vastes steppes vertes. On y trouve des mines, des puits de pétrole, des fonderies et des industries de raffinage du pétrole, qui polluent considérablement les zones environnantes. Les raffineries de pétrole, en particulier, endommagent l'eau et les sources souterraines, les contaminant avec des métaux lourds comme le mercure et le plomb et d'autres produits chimiques. Les activités de raffinage du pétrole à Salta ont entraîné l'érosion des sols, la détérioration de la qualité de l'eau et ont eu un impact négatif sur l'agriculture de la région. Les territoires du sud de la Patagonie ont considérablement souffert de l'activité minière dans les zones montagneuses, ce qui a eu des conséquences négatives sur la flore et la faune de la région, ce qui a eu des conséquences négatives sur le tourisme, qui est l'une des sources de revenus les plus importantes pour les budgets locaux.

Depuis l’Antiquité, les États d’Amérique du Sud étaient en grande partie des pays agricoles. La dégradation des sols constitue donc un problème économique majeur. La détérioration des sols est causée par l'érosion, la pollution due à une mauvaise utilisation des engrais, la déforestation et la mauvaise gestion des terres agricoles. Par exemple, la production de soja destinée à l'exportation a contraint le ministère argentin de l'Agriculture à étendre l'utilisation de nouvelles technologies, ce qui a conduit à la contamination par les pesticides d'une vaste zone du nord du pays. Une mauvaise utilisation des pâturages a conduit à la désertification des terres dans les steppes argentines, où 35 % des terres fertiles ont été perdues. La mauvaise allocation des terres et l’instabilité économique conduisent à la surexploitation des terres pour des profits rapides, une tendance observée dans toutes les Andes. Si des mesures appropriées ne sont pas prises pour protéger les ressources foncières, la dégradation des sols se poursuivra et les pays seront confrontés à de graves difficultés agricoles.

La région des Andes est riche en espèces, mais de nombreux animaux et oiseaux sont menacés en raison de l'expansion de l'agriculture et de l'activité humaine dans les zones côtières. Ainsi, plus de 50 % des oiseaux et mammifères sont menacés d’extinction. Bien que de nombreux pays utilisent un grand nombre de réserves naturelles, de nombreuses zones naturelles ne sont pas suffisamment évaluées en termes de risques. De plus, de nombreuses zones protégées ne le sont que sur le papier et ne sont pratiquement protégées d’aucune manière.

Solutions possibles au problème.

Les principaux problèmes environnementaux des Andes sont :

• dégradation des sols et des côtes
• déforestation illégale et désertification des terres
• destruction d'espèces biologiques
• pollution des eaux souterraines et de l’air
• Problèmes de traitement des déchets et de pollution par les métaux lourds

La tâche principale des gouvernements latino-américains est aujourd’hui d’améliorer la situation économique de leur pays afin de faire face aux problèmes environnementaux. La première priorité est d'éliminer les problèmes environnementaux dans les zones urbaines, où vit plus d'un tiers de la population du pays. Améliorer la situation sanitaire, résoudre les problèmes de transport ainsi que les problèmes de pauvreté et de chômage, tels sont les domaines dans lesquels les autorités doivent agir. La préservation de la diversité biologique est la deuxième tâche la plus importante.

Peu à peu, l’Amérique latine commence à reconnaître la nécessité de protéger ses ressources naturelles. Mais la poursuite de la mise en œuvre du programme gouvernemental de protection de l'environnement ne sera possible qu'après l'amélioration de la situation économique des pays.

Cependant, nous ne devons pas oublier que les forêts situées en Amérique latine, en particulier dans le bassin du fleuve Amazone, sont, et sont reconnues depuis longtemps, les poumons de notre planète, et que la façon dont les forêts sont abattues et brûlées n'est pas seulement la faute du pays pauvres d'Amérique latine, mais les pays riches, pompant de sang-froid les profondeurs de ces pays, sont des ressources naturelles, ne se souciant pas de l'avenir, vivant selon le principe : « Après nous, même une inondation ».