અમારા અભિયાનનો ધ્યેય ખૈરદાખને બદ્યારીખા બેસિનમાં પાર કરવાનો હતો અને સ્થાનિક શિકારીઓના સર્વેક્ષણ મુજબ, સક્રિય એલ્ક રેસ થઈ રહી હોય તેવા સ્થળોએ પહોંચવાનું હતું. લોકોએ કહ્યું કે તે ભાગોમાં તેઓ દરરોજ ચૌદ જેટલા એલ્ક જોતા હતા. મેં આ માહિતી તપાસવાનું નક્કી કર્યું અને તે જ સમયે સ્થાનિક વસ્તીના લિંગ અને વય માળખા પરનો ડેટા મેળવ્યો. રસ્તામાં, અમારે મોમ્સ્કી રિજના અક્ષીય ભાગમાં બિગહોર્ન ઘેટાંની સંખ્યાની જમીનની ગણતરી કરવી પડી. ગયા વર્ષની જેમ કેશા સાથે અમે રૂટ પર નીકળ્યા.
અમે 5મી સપ્ટેમ્બરે હોનુથી પ્રયાણ કર્યું. અમને UAZ માં કુમાખ-સીસી વિભાગમાં લિફ્ટ આપવામાં આવી હતી. અમારા ભારે બેકપેક્સ ઉતાર્યા અને "વ્યક્તિઓને જોતા" ને અલવિદા કહીને, અમે રસ્તા પર અંતરે સફેદ થઈ રહેલા મોમ્સ્કી રિજ તરફ આગળ વધ્યા. હવામાન અનુકૂળ હતું, થોડું વાદળછાયું હતું, તે ન તો ઠંડુ હતું કે ન તો ગરમ. આ હવામાનમાં ચાલવું - નિર્ભેળ આનંદ. સૂર્ય ક્યારેક વાદળોની પાછળ છુપાયેલો હતો, પરંતુ કેટલીકવાર તે તેની બધી શક્તિથી ચમકતો હતો, જેથી તે ગરમ પણ થઈ ગયો. લાંબા વરસાદ પછી, ખીણો પાણીથી સંતૃપ્ત થઈ ગઈ હતી અને તેમની સાથે ચાલવું ખૂબ મુશ્કેલ હતું.
ભારે સ્વેમ્પી ટસૉક મેદાનમાં કેટલાંક કલાકો પછી અમે પહાડોના ઢોળાવ પર પહોંચ્યા અને એક સારો ખડકાળ રસ્તો મળ્યો, જો કે, અમે ટૂંક સમયમાં જ ખોવાઈ ગયા. ફરીથી અમારે સ્વેમ્પી કીચડમાંથી બહાર નીકળીને રસ્તો શોધવો પડ્યો. આખરે, બે કલાકની પાણીની કાર્યવાહી પછી, અમે ઇચ્છિત રસ્તા પર પહોંચ્યા. સાચું, આનાથી તે સરળ બન્યું ન હતું. આ રસ્તાનો ઉપયોગ ફક્ત શિયાળામાં જ થતો હતો અને તે સીધો દલદલવાળા ખેતરોમાંથી પસાર થતો હતો. વાજબી રીતે કહીએ તો, એવું કહેવું જ જોઇએ કે કેટલીક જગ્યાએ અમે સૂકી જગ્યાઓમાંથી પસાર થયા હતા... એક કે બે વાર... સાંજે અમે એક નાનકડા પ્રવાહ પર આવ્યા અને તેના મનોહર કિનારે રાત વિતાવવાનું નક્કી કર્યું.
મોમ્સ્કી રિજની તળેટીમાં પાનખર પહેલેથી જ પૂરજોશમાં હતું અને અમે પાનખરના દૃશ્યોનો આનંદ માણ્યો, તાજી હવા, સૌથી શુદ્ધ પર્વત પાણી પર ગરમ ચા અને આગ દ્વારા આરામથી વાતચીત. અલવિદા કહીને છેલ્લા કિરણોસૂર્યાસ્ત, અમે પથારીમાં ગયા. કોણ જાણતું હશે કે આગલી વખતે આપણે સૂર્યના દર્શન માત્ર ચાર દિવસ પછી જ થશે?
સવાર બીજા દિવસેતે વાદળછાયું બન્યું, આકાશમાં વરસાદ અથવા બરફ અથવા બંનેની ધમકી આપવામાં આવી. ઝડપથી જાતને ભેગી કરીને અમે આગળ વધ્યા. અમારે હજુ પણ આ શિયાળાના રસ્તા પર ખૈરદખ નદી સુધી લગભગ 60 કિમી ચાલવાનું હતું. એક કલાક પછી, વરસાદ ધીમે ધીમે ઝરમર ઝરમર શરૂ થયો, ક્યારેક બરફના ગોળાઓમાં ફેરવાઈ ગયો.
સામાન્ય રીતે, આગલા ચાર દિવસમાં ખાસ કંઈ રસપ્રદ બન્યું નથી. તે સતત, ભીના બરફમાં વરસાદ સાથે મિશ્રિત, હમ્મોક્સ દ્વારા કંટાળાજનક હતું. ટોચ પર બરફ, પગ નીચે બરફ, સમયાંતરે હમ્મોક્સ, ભીના બેકપેક, ભીના કપડાં અને ભીના તંબુ વચ્ચે છુપાયેલા છિદ્રોમાં પડે છે - આ બધી આ મુસાફરીની યાદો છે.
આ ચાર દિવસો દરમિયાન બરફ, જો તે બંધ થઈ જાય, તો તે ફક્ત આપણા માથા પર ટન ભીના બરફના પોર્રીજને ફરીથી રેડવાની તાકાત મેળવવા માટે હતો. એમપી -3 પ્લેયરએ મારી પરિસ્થિતિ બચાવી, મેં મૂર્ખતાથી સંગીત સાંભળ્યું, આભાર તકનીકી પ્રગતિઅને ચાલ્યો. પરંતુ મારા જીવનસાથીના માથામાં શું ચાલી રહ્યું હતું તે અજ્ઞાત છે... તે સૌથી અઘરું હતું (મારા અંદાજ મુજબ ભીનું બેકપેક, ઓછામાં ઓછું 60 કિલો વજનનું) અને કંટાળાજનક, એકવિધ કામ હતું. મુશ્કેલ સંક્રમણ પછી, તેના ચોંટેલા દાંતને દૂર કરવા માટે થોડો પ્રયત્ન કરવો પડ્યો.
સ્થાનાંતરણના અંતિમ દિવસે તે તીવ્ર ઠંડી બની હતી. અમને સમજાયું કે ભીનો તંબુ અને ભીની સ્લીપિંગ બેગ ખૂબ આરામદાયક નથી, તેથી અમે તંબુની બહાર છત્ર બનાવીને આગ પાસે બેસવાનું નક્કી કર્યું. તે એક શાણો નિર્ણય હતો. છેવટે, અમારી આસપાસ હિમવર્ષા હોવા છતાં, અમારી વસ્તુઓ સુકાઈ ગઈ, અને અમે સૂકી સ્લીપિંગ બેગમાં શાંતિથી સૂઈ ગયા. સવારમાં તે આપણી આસપાસ વાસ્તવિક શિયાળો હતો, સૂર્ય ક્યારેય દેખાતો ન હતો, પરંતુ ઓછામાં ઓછો બરફ થોડા સમય માટે મરી ગયો હતો.
જીપીએસ મુજબ, ખૈરદખ સુધી માત્ર દસ કિલોમીટર જ બાકી હતું, જો કે નોંધપાત્ર ચકરાવો કરવો જરૂરી હતો, જાદુઈ રીતેઆ દસ કિલોમીટરને 15-20માં ફેરવો. પરંતુ ધ્યેય નજીક હતો અને અમે શક્ય તેટલી ખુશખુશાલ રીતે આગળ વધ્યા, કારણ કે બેકપેક્સ હજુ પણ તેમના પ્રારંભિક વજનથી થોડા અલગ હતા. સાંજે અમે ખૈરદખ નજીક પહોંચ્યા. નદીની ખીણમાં, એક વિશાળ કાળું રીંછ દરિયાકાંઠાની ઝાડીઓમાં કંઈક શોધી રહ્યું હતું. અમે ઝડપથી અમારા બેકપેક્સ ફેંકી દીધા અને અમારા ફોટો અને વિડિયો સાધનો પકડી લીધા. જો કે સારા શોટ લેવાનું શક્ય નહોતું. દેખીતી રીતે, રીંછે છેવટે અમને જોયા અને પહેલા ગાઢ વિલો ઝાડીઓમાં પ્રવેશ કર્યો, અને પછી સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ ગયો. એટલે કે, તે ખાલી અદૃશ્ય થઈ ગયો !!! તે વિચિત્ર છે, કારણ કે આજુબાજુ એક ખુલ્લી નદીની ખીણ છે, ઝાડીઓનો એક નાનો ટાપુ છે જેમાં પ્રાણી પ્રવેશ્યું છે અને વધુ આશ્રય નથી! અમે ગમે તેટલી મહેનત કરી, અમે તેને ક્યારેય શોધી શક્યા નહીં. મારે, મીઠાની ચૂસકી લીધા વિના, મારા બેકપેક પર પાછા ફરવું પડ્યું, તેને મારા ખભા પર ફેંકી દીધું અને દૂરથી પહેલેથી જ દેખાતી ઝૂંપડીમાં જવું પડ્યું. ઝૂંપડું દેખાવમાં એકદમ મોટું અને હૂંફાળું હતું.
હું પાણી માટે દોડ્યો અને નદી પાસે અમારા ગુમ થયેલા પ્રાણીના નિશાન મળ્યા. તે કોઈક રીતે ખાડીની ખીણમાંથી અજાણ્યા પસાર થવામાં સફળ રહ્યો અને નદીની નીચે ગયો.
સાંજે સૂર્ય બહાર આવ્યો અને બરફથી ઢંકાયેલ પર્વતોની ટોચને પ્રકાશિત કરી. બીજા દિવસે સ્પષ્ટ થવાનું વચન આપ્યું. અમે ઝડપથી લાકડા એકઠા કર્યા, સ્ટોવ સળગાવ્યો અને સમજાયું કે આ ઘરમાં રહેવું અશક્ય છે. ઝૂંપડું ગરમ ​​થતાંની સાથે જ, બધી છત પરથી ખુશખુશાલ વસંતના ટીપાં શરૂ થયા. આપણા માટે પથારી બનાવવા માટે, અમારે બંક અને ટેબલ પર તંબુ અને ચંદરવો ખેંચવો પડ્યો. ભલે તે બની શકે, અમે રાત સામાન્ય રીતે વિતાવી, અને સૌથી અગત્યનું, ગરમ, ભલે તે ભીના હોય :)
સવાર, અમારી અપેક્ષા મુજબ, તડકો નીકળ્યો. છેલ્લે, પગ નીચે પત્થરો છે, અને મામૂલી સ્વેમ્પ સ્લરી નથી. અમે ખૈરદાખ બરફમાંથી પસાર થયા, જેમાંથી, જોકે, થોડું બાકી હતું. બરફ પર મળી આવેલા રસપ્રદ પુરાવા ગ્લોબલ વોર્મિંગઆબોહવા (GPC). ખડકો પર અમને લાંબા સમય પહેલા (લગભગ 50 વર્ષ પહેલા, કદાચ વધુ) કાપેલા વૃક્ષો જોવા મળ્યા. તેઓ બરફમાંથી સ્પષ્ટ રીતે કાપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હવે જ્યારે બરફ જતો રહ્યો છે, ત્યારે "સ્ટમ્પ" ખીણના સ્તરથી 15-20 મીટર ઉપર વધે છે. શું આનો અર્થ એ છે કે બરફ એક સમયે આ સમગ્ર ખીણને ધારથી ધાર સુધી કબજે કરે છે? અને આ પ્રમાણમાં તાજેતરના સમયમાં બન્યું. સામાન્ય રીતે, મારા અવલોકનો અનુસાર, આપણા પર્વતોમાં બરફ ઝડપથી "મૃત્યુ પામી રહ્યો છે". વર્ખોયાંસ્કમાં, કેલે નદીના ઉપરના ભાગમાં, મારી નજર સમક્ષ, પાંચ કિલોમીટર લાંબો બરફનો પડ 6 વર્ષમાં અડધો થઈ ગયો છે. આ સિવિલ પ્રોસિજર કોડનો પુરાવો છે...
10 કિલોમીટર ઉપરની તરફ, ખૈરદાખ બે નદીઓના સંગમના પરિણામે રચાય છે: ખૂલુરીન અને ખાકંદ્યા. અમે ખુલુરિન ઉપર ગયા. આ નદીનું નામ ખૂબ જ રસપ્રદ છે. સ્થાનિકોને ખબર નથી કે તેનો અર્થ શું છે અથવા તે કઈ ભાષામાં છે. કેટલાક તેને ખુલુરિન તરીકે ઉચ્ચાર કરે છે, અન્ય લોકો સુલુરિન તરીકે, સામાન્ય રીતે, તે સ્પષ્ટ નથી.
ખુલુરિન-સુલુરિનાના મુખથી 2 કિમી દૂર અમને એક નાનું મળ્યું લોગ કેબિનજ્યાં અમે રહેવાનું નક્કી કર્યું. બીજા દિવસે હવામાન આંખો માટે મિજબાની બની ગયું.
રસ્તો સરસ હતો અને અમે ફક્ત સખત ખડકાળ સપાટી સાથે ઉડી રહ્યા હતા. કેટલાક સ્થળોએ, લેન્ડસ્કેપ શહેરના ઉદ્યાનો જેવું લાગે છે: સરળ પોપ્લર ગલીઓ, સારી રીતે માવજતવાળા "પાથ" (સૂકા પ્રવાહના પથારી), એકમાત્ર વસ્તુ જે ખૂટે છે તે ગલીઓમાં બેન્ચ હતી. દરેક જગ્યાએ રીંછના અસંખ્ય ટ્રેક હતા, પરંતુ તે પ્રાણીને જોવાનું શક્ય ન હતું. જંગલના ભાગ પછી અમે ખુલુરિનની વિશાળ ખીણમાં બહાર આવ્યા. આ ખીણ મને પીડાદાયક રીતે ટ્રાન્સબાઇકલ મેદાનની યાદ અપાવી, અહીં ફક્ત પર્વતો જ ઘણા ઊંચા છે. એક તેજસ્વી સન્ની દિવસ, ક્યુમ્યુલસ વાદળો અને વાઇબ્રન્ટ પાનખર રંગોએ ચારે બાજુ ભવ્ય દ્રશ્યો સર્જ્યા હતા. સતત શટર ક્લિક કરવાથી કૅમેરો ગરમ થઈ ગયો.
પિરામિડના રૂપમાં એક નાની ટેકરી દ્વારા રક્ષિત વળાંક પર પસાર થયા પછી, અમે ખુલુરિનના ઉપરના ભાગમાં પહોંચ્યા. ત્યાંની ખીણ વધુ પહોળી હતી, અને અહીંનું લેન્ડસ્કેપ પામિર્સની વધુ યાદ અપાવે છે: “પ્લેન ટ્રી” ના નાના ઝુંડ સાથેનો મેદાનનો લેન્ડસ્કેપ, જેમાં અમારી પસંદગીનીયાએ અભિનય કર્યો હતો. મને યાદ આવ્યું અને તરત જ નિકિટિન્સનું ગીત સાંભળ્યું: "જ્યાં પ્લેન ટ્રી ખડકની નીચે રહે છે... બ્રિચ-મુલ્લા... બ્રિચ-મુલોય..."
અને ત્યાં એકલો સકલ્ય ઉભો છે. એક અગમ્ય મકાન આગળ દેખાયું, સફેદ. જ્યારે અમે સંપર્ક કર્યો, ત્યારે તે એક નાનું ઘર હતું, જે ફળિયાથી બનેલું હતું અને તંબુની તાડપત્રીથી ઢંકાયેલું હતું, જે સૂર્ય અને ખુલુરિન ખીણના નિર્દય પવન હેઠળ ઝાંખું અને સડી ગયું હતું.
અહીં ચા પીધા પછી અમે બદ્યારીખાના પાસ તરફ આગળ વધ્યા. અમે સાંજના સમયે પહેલાથી જ પાસ પ્રવાહના મુખ પર પહોંચ્યા, હવામાન અચાનક બગડ્યું હતું અને વાદળો રચાયા હતા. ઘુસણખોરોના ગંભીર ઇરાદાઓ હતા તે સમજીને ખુલુરિન ભવાં ચડાવ્યો. રાત્રે વરસાદ શરૂ થયો અને બીજા દિવસે લંચટાઈમ સુધી બંધ ન થયો. ખરાબ હવામાનની રાહ જોયા પછી, બપોરના ભોજન પછી, અમે તૈયાર થયા અને પાસ તરફ ગયા. બરફ સમયાંતરે શમી ગયો, પછી ફરી શરૂ થયો નવી તાકાત. પહેલેથી જ ઉપરની પહોંચમાં, બરફના પડદામાંથી, અમે નદીની ખીણમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે ચરતા બીગહોર્ન ઘેટાંને જોયા... બધા પ્રકારના ખરાબ શબ્દો અમારા માથામાં આવ્યા જેમ કે: "કબાબ, બ્રિસ્કેટ, બીફસ્ટીક...", અને હવામાં તળેલા માંસની એક અલગ ગંધ હતી... પાંચ ચુબુકુને ડરાવીને અમે આગળ વધ્યા અને અમને વધુ સાત ઘેટાં જોયા.

હવામાન સુધરવાનું ન હોવાથી, અમે પાસના પ્રવાહના ઉપરના ભાગમાં તંબુ બાંધવાનું અને પાસ પર હુમલો આવતી કાલ સુધી મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય કર્યો. આ સ્થળોએ હવે કોઈ લાકડાં નહોતા, તેથી અમે અમારી સાથે અહી રસ્તામાં એકઠી કરેલી સ્ટંટેડ વિલો શાખાઓનો ચોક્કસ પુરવઠો લઈ જઈએ છીએ.
લાકડું બચાવવાનો પ્રયાસ કરીને અને બિન લાદેન અને તેના આતંકવાદને શાપ આપતા, જેના કારણે હવે અમારી સાથે ગેસ લઈ જવું અશક્ય છે, અમે ટ્વિગ્સ પર સાધારણ રાત્રિભોજન રાંધ્યું અને સૂવા ગયા.
રાત્રે પવન વધ્યો, જે સવાર સુધી શમ્યો ન હતો. “બસ. ખરાબ હવામાનને વિખેરવા દો,” અમે ઊંઘી જતાં વિચાર્યું, પણ અમે ખોટા હતા. ખુલુરિન ફક્ત બરફનો નવો ભાગ લાવ્યો અને તેને અમારા હુમલાના સમય માટે બચાવ્યો...
સવાર વાદળછાયું અને પવનયુક્ત બન્યું, પરંતુ તેમ છતાં, તેઓ કહે છે: "કોઈ વરસાદ નથી."
હુમલો કરવા માટે બહાર જવું શક્ય હતું. "કંઈપણ મુશ્કેલીની પૂર્વદર્શન નથી"... એક કલાક પછી અમે પહેલેથી જ પાસના પગથિયાં પર હતા અને ડાબી બાજુએ હુમલો શરૂ કર્યો. જલદી અમે ચઢાણના પ્રથમ સો મીટર પસાર કર્યા, જાડા બરફ પડવા લાગ્યો અને હિમવર્ષા શરૂ થઈ. બરફ એટલો જાડો હતો કે ઘડિયાળમાં સમય જોવો મુશ્કેલ હતો. અમે જિદ્દથી કૂલોઇર ઉપર ક્રોલ કર્યું અને ક્રોલ કર્યું. બરફ અટક્યો ન હતો. છેવટે, બે કલાકના ઢોળાવ પર ચઢ્યા પછી, બર્ફીલા પથ્થરો પર લપસીને અને ખૂબ જ... સારી રીતે... સુધી સ્નો ડ્રિફ્ટમાં પડ્યા પછી અમે પાસ પર પહોંચ્યા, જે GPS દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે તો, 2000 મીટરથી પણ આગળ હતું. હવે બદ્યારીખા તરફ ઉતરવાનું શરૂ કરવું શક્ય હતું. જોકે તેઓ કંઈ જોઈ શક્યા ન હતા. ઢોળાવ એકદમ નીચે ઉતર્યો અને બરફના ઘેરા પડદામાં ખોવાઈ ગયો. બર્ફીલા ઢોળાવ નીચે રેન્ડમ નીચે જવું? ઉનાળામાં, વરસાદ પડતો હોય તો પણ, આ પરાક્રમ કરવાનું શક્ય હતું, પરંતુ આવા હવામાનમાં નહીં, અને સપ્ટેમ્બરના મધ્યમાં પણ... તે બર્ફીલા પથ્થરો પર ખૂબ લપસણો હતો. લગભગ સલાહ લીધા વિના, અમે પાછા ફર્યા... પહેલેથી જ નીચે, જાણે મજાકમાં, સૂર્ય વાદળોમાંથી બહાર નીકળ્યો. અટકી ગયેલા બરફથી ભીના થઈને અમે પાસના પગથિયાં સુધી ગયા અને અહીં તંબુ લગાવવાનું નક્કી કર્યું. "આવતી કાલે અમે યોગ્ય સ્પુર સાથે જઈશું," અમે નક્કી કર્યું અને લંચ તૈયાર કરવાનું શરૂ કર્યું. બપોરના ભોજનનો સમય હતો, કંઈ કરવાનું ન હતું, તેથી અમે લાકડા માટે નીચે જવાનું નક્કી કર્યું. ત્યાં, અહીંથી સાત કિલોમીટર દૂર, અમે વિલોની ઝાડીઓ જોઈ. તંબુ નાખ્યા અને અમારી વસ્તુઓ ત્યાં ફેંકી દીધી, અમે ખાલી બેકપેક સાથે નીચે ગયા. બરફ મુઠ્ઠીના કદના ટુકડાઓમાં પડી રહ્યો હતો અને ટૂંક સમયમાં અમે વધુ ભીના થઈ ગયા અને હવે ભીના સાન્તાક્લોઝ જેવા દેખાતા હતા. જ્યારે અમે આગળ-પાછળ ચાલતા હતા, ત્યારે તે પ્રકાશ થઈ રહ્યો હતો. લાકડું લાવીને, અમે તરત જ રાત્રિભોજન રાંધ્યું અને સૂવા ગયા.

ખરેખર સુકાઈ જવું શક્ય ન હતું, કારણ કે બરફ શાંત થતો જણાતો ન હતો, તેથી અમે અમારા ભીના કપડાં પ્રવેશદ્વાર પર મૂક્યા, સૂકા કપડાંમાં બદલાઈ ગયા અને અમારી સ્લીપિંગ બેગમાં ચઢી ગયા. સવારે ઉઠીને, પવનથી અમારો તંબુ કેવી રીતે ધ્રૂજી રહ્યો હતો તે જોઈને અમને સમજાયું કે આજે પણ અમે પાસને જીતી શકીશું નહીં. આ વર્ષે ખુલુરીન સ્પષ્ટપણે અમને બદ્યારીખામાં જવા દેશે નહીં તેવું નક્કી કરીને, અમે સ્ટાલિનગ્રેડ ખાતે હારેલી 6ઠ્ઠી રીક આર્મીના સૈનિકોની યાદ અપાવીને પાછા ફર્યા... હાર સ્પષ્ટ હતી અને અમારે તેની સાથે સંમત થવું પડ્યું.
અમે નીકળી રહ્યા છીએ તે સમજીને, ખુલુરિને તેના ગુસ્સાને દયામાં બદલી નાખ્યો, અને સૂર્યએ પાસ પ્રવાહના મુખ પર અમને શુભેચ્છા પાઠવી.
તે જ સમયે, પાસ પર એક કાળો વાદળ લટકી ગયો, અમે ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે તેની કલ્પના પણ કરવા માંગતા ન હતા... પરંતુ ખુલુરિન ખીણ સૂર્યથી ચમકતી હતી અને અમને તેની તરફ ઈશારો કર્યો હતો. નજીકના પહાડના ઢોળાવ પર પાંચ બીગહોર્ન ઘેટાં શાંતિથી ચરતા હતા. બે કલાક પછી અમે પહેલેથી જ અમારા ફળિયાના ઘરમાં હતા.
અમે બદ્યારીખામાં સફળ ન થયા હોવાથી, અમે બિગહોર્ન ઘેટાં પર સ્વિચ કરવાનું નક્કી કર્યું. અમારી યોજનાઓમાં ખુલુરિનની ઉપનદીઓની તપાસનો સમાવેશ થાય છે. બીજા દિવસે, 12-કિલોમીટરના ટૂંકા માર્ગ પર પ્રથમ (ઘરથી) જમણી ઉપનદીમાં, અમને 7 બીગહોર્ન ઘેટાં મળ્યાં, જે અમે પર્વતીય પ્રવાહની સાંકડી ખીણમાં શાબ્દિક રીતે નાકથી નાક સુધી મળ્યાં.
એક દિવસ પછી અમે છૂટા પડી ગયા, હું પ્રથમ ડાબી ઉપનદી સાથે ગયો, કેશા ખુલુરિનના ઉપરના ભાગમાં ગયો. તેણે 36 જોયા, અને મેં ફક્ત નવ રેમ્સ, પરંતુ બીજી બાજુ હું એક ખૂબ જ જિજ્ઞાસુ સ્ત્રીને મળ્યો જેણે ભાગવાનું વિચાર્યું પણ ન હતું, અને મને 200 મીટરની અંદર આવવા દેવાથી મને ફોટોગ્રાફ્સની આખી શ્રેણી લેવાની મંજૂરી મળી. તેની સાથે તેની આ વર્ષની અને ગયા વર્ષની માદા હતી.

અહીં, ડાબી ઉપનદીની ઉપરની પહોંચમાં, મને કાળા-કેપ્ડ મર્મોટ્સ મળ્યાં. તેમાંના બે હતા, પરંતુ તેઓ ખૂબ જ સાવચેતીથી વર્ત્યા. દેખીતી રીતે, અહીં રહેતા શીત પ્રદેશના હરણના પશુપાલકોએ પોતાને "ચામિક" ચાખવાનો આનંદ નકાર્યો ન હતો અને સ્થાનિક માર્મોટ્સમાં આ પ્રકારના પ્રાણીમાં રહેલી ગેરસમજને સંપૂર્ણપણે નાશ કરી હતી. તેમાંથી એક, પત્થરોની પાછળથી બહાર જોતો, ઝડપથી અદૃશ્ય થઈ ગયો અને ફરીથી દેખાયો નહીં, અને બીજાએ તેનું અડધુ માથું બહાર કાઢ્યું અને અમને બે શોટ લેવા દીધા.
પરંતુ પહેલાથી જ પાછા ફરતી વખતે હું એક ખૂબ જ બહાદુર પીકાને મળ્યો, જે વ્યક્તિથી સંપૂર્ણપણે બેધ્યાન, વ્યસ્તપણે લીલા ઘાસને ગબડી રહ્યો હતો.
ખુલુરિનની ઘણી વધુ ઉપનદીઓની તપાસ કર્યા પછી, 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમે પરત ફરવા નીકળ્યા. "લીકી હાઉસ" માં રાત વિતાવ્યા પછી, અમે ખૈરદાખ ખીણમાં અમારું ઉતરાણ શરૂ કર્યું. રીંછના ટ્રેકની વિપુલતાથી અમે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, પરંતુ અમે એક પણ પ્રાણીને મળી શક્યા નહીં. બે દિવસ પછી અમે શિયાળાના રસ્તા પર સસિર પહોંચ્યા અને તે પછી ખોનુ ગામ સુધી ગયા. ફરીથી, કાદવ અને હમૉક્સ દ્વારા ચાર દિવસની મુસાફરી અમારી રાહ જોઈ રહી હતી. એક રાત અમે એક ઝૂંપડીમાં રાત વિતાવી કુખ્યાતયસ્તાનાખ નદી પર. તેઓએ કહ્યું કે તેમાં ભૂત છે, અવાજો સંભળાય છે વગેરે.
મને ખરેખર સારી ઊંઘ નહોતી આવતી, પરંતુ આ ચાના વધુ પડતા ડોઝને કારણે થયું હતું અને એ હકીકત છે કે સૂતા પહેલા અમે સ્ટોવ પર ખૂબ ગરમી કરી હતી. રાત્રે હું અવાજ અને હંગામાથી જાગી ગયો. એવું બહાર આવ્યું કે એક સ્થાનિક સ્ટૉટ અમારા ઉત્પાદનોના અવશેષોની લાલચમાં હતો અને તેના ફ્લોર નીચે કંઈક ખેંચવામાં સફળ રહ્યો હતો... કેશાએ તેનો પીછો કર્યો, જોરથી શપથ લીધા અને તેના બૂટ ફેંક્યા, પરંતુ કોઈ ફાયદો થયો નહીં... આગળની મુસાફરી એનું પુનરાવર્તન હતું અમારી મુસાફરી, પરંતુ અભિગમથી વિપરીત, હવામાન લગભગ સંપૂર્ણ હતું, જેણે મુસાફરીને ઘણી સરળ બનાવી. અને તેથી, 28મી સપ્ટેમ્બરે અમે કુમાખ-સીસી ગયા, અને ત્યાંથી અમે સીધા ખોનુ તરફ પ્રયાણ કર્યું. માર્ગ, જેને યોગ્ય રીતે આત્યંતિક કહી શકાય, પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હતો.

અભિયાનનો સિત્તેરમો દિવસ. મોમ પર્વતોમાં.

સવારે વાલેરાએ જાહેરાત કરી કે આજે આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં જ રહીશું. એટલે કે, આધાર અહીં રહે છે, અને અમે દરેક પોતાના વ્યવસાય વિશે આગળ વધીશું. કેટલાક ઘેટાં શોધી રહ્યાં છે, અન્ય શૂટિંગ કરી રહ્યાં છે. મને ખાતરી નથી કે હું ઘેટાંનો ફોટોગ્રાફ લઈશ, પરંતુ સ્થાનિક લેન્ડસ્કેપ્સ ચોક્કસપણે મારા સંગ્રહમાં ઉમેરશે. અને આજે સંક્રમણ ન કરવું એ આ અર્થમાં પણ ફાયદાકારક છે. જો કે આ ફરી એકવાર અમને ખાતરી આપે છે કે અમારો માર્ગ અંતરમાં ટૂંકો કરવામાં આવશે. હું આ બાબતે વધુ અને વધુ વખત નિવેદનો અને ઇરાદાઓ સાંભળું છું. સારું, ઓછામાં ઓછું અમે મોમ્સ્કી રિજ પર ચઢી ગયા. તેની ખૂબ ઊંડાઈ સુધી નહીં, અલબત્ત, પરંતુ તે સારું છે. અહીં લોકો ભાગ્યે જ આવે છે. પહેલાં, ઓછામાં ઓછું શીત પ્રદેશનું હરણના પશુપાલકો બંધ થઈ જતા હતા, પરંતુ હવે કોઈ નથી.

અમારા પાર્કિંગ લોટમાંથી જુઓ.

હજુ પણ છે સ્થાનિક રહેવાસીઓ- ઈવેન્સ અને યાકુટ્સ, શિકાર તેમના જનીનોમાં છે. તે આ આધારે છે કે તેઓ અનુભવે છે આપણી આસપાસની દુનિયા. જો તેઓ શિકાર કરવાનો ઇરાદો ન ધરાવતા હોય તો પણ તેઓ ઢોળાવ પર ઘેટાંની શોધમાં કલાકો ગાળી શકે છે. અને આ, દેખીતી રીતે, તેમના માટે ઉચ્ચ અર્થથી ભરેલું છે. નહિંતર, અહીં આવવાની જરૂર જણાતી નથી. કેટલીક અગમ્ય વૃત્તિ દ્વારા તેઓ દૃશ્યતાની મર્યાદા પર શિકાર શોધે છે. આ ભાગોમાં, જ્યારે તમે જંગલમાં કોઈ વ્યક્તિને મળો છો, ત્યારે તેઓ તરત જ તમને પૂછશે - તમે શું જોયું? અને તમારે તરત જ કહેવું જોઈએ નહીં કે તમે કેટલાક જોયા છે સુંદર સ્થળ, તે બધું પછીથી છે, મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે તમે કયો સંભવિત શિકાર જોયો. આ મુખ્ય વસ્તુ છે, અને ફક્ત આનો વાસ્તવિક અર્થ છે.

તે ટીવી જોવા કરતાં વધુ રસપ્રદ છે.

તેથી ત્રપાઈ આખરે હાથમાં આવી.

રામના શિંગડા આપણા પુરોગામી રહ્યા. શીત પ્રદેશના હરણના પશુપાલન કેમ્પમાં લાંબી લાકડીઓ પાછળ રાખવાનો હંમેશા રિવાજ છે. તેઓ તંબુ ગોઠવવા માટે જરૂરી છે, જેનો અમે ઉપયોગ કર્યો છે. અહીં, જ્યાં કોઈ જંગલ નથી, આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

નીચે અમારા બેઝ નજીક લેવામાં આવેલા ત્રણ લેન્ડસ્કેપ્સ છે.

નીચે બેઝની નજીકના ઢોળાવ પરથી લેવામાં આવેલા બે લેન્ડસ્કેપ્સ છે.

મતાગા-એસેલ્યાખની ઉપરની પહોંચ.

બપોરે, મારા મિત્રો ઘોડા પર સવાર થઈને એક ઉપનદી સાથે સુલકાન તરફ જતા હતા. હું પણ ત્યાં જવાનું વિચારી રહ્યો હતો, પણ થોડો વહેલો. તેઓએ મને અંદર જવા દીધો નહીં, તેઓએ કહ્યું કે હું ત્યાં બધાને ડરાવીશ. આનો અર્થ છે, અલબત્ત, ઘેટાં. અને, ઢોળાવ સાથે અસંખ્ય અને સારી રીતે પાકા રસ્તાઓ દ્વારા અભિપ્રાય આપતા, અહીં ઘેટાંની સંખ્યા ઘણી હોવી જોઈએ. ફરીથી, તે અસ્પષ્ટ છે, સારું, હું તમને ડરાવીશ, તેઓ શિકાર કરવા જતા હોય તેવું લાગતું નથી, અથવા હું ભૂલથી છું. દેખીતી રીતે, માત્ર સંભવિત શિકાર વિશે વિચારવું પણ ખરેખર અર્થથી ભરેલું છે. તેથી, હું બીજી ખીણ સાથે ગયો, જ્યાંથી હું ઢોળાવ સાથે ખૂબ ઊંચો ચઢ્યો, અને પરિણામે હું એક શિખર પર પહોંચ્યો. પછી તે ધીરે ધીરે શિબિર તરફ પાછા ફરવા લાગ્યો. એવું બન્યું કે હું મારા મિત્રો સાથે લગભગ એક સાથે બેઝ પર પહોંચ્યો.

નીચે એક પર્યટનથી ટોચ પર લેવામાં આવેલા લેન્ડસ્કેપ્સ છે.

મારા માટે, તેણે મોમ્સ્કી પર્વતોની મોર્ફોલોજીને ઉડી શિલ્પ તરીકે ઓળખાવી. રાહતમાં ઘણા નાના અને બદલે એકવિધ તત્વો છે.

મોમ્સ્કી રિજ, પૂર્વ તરફ જુઓ. અંતરે, ક્ષિતિજ પર, પર્વતોની બરફથી ઢંકાયેલી સાંકળ પહેલેથી જ આઈમ્યુ ખીણની બહાર છે, ત્યાં ચુબુકુ-તાલાનું સૌથી ઊંચું બિંદુ છે. 2500 આસપાસ કંઈક.

અહીં મતાગા-એસેલ્યાખના સ્ત્રોતોમાંથી એકનું દૃશ્ય છે.

મોમ પર્વતો.

અહીં ફ્રેમની જમણી બાજુએ ઘેટાંના રસ્તાઓ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આ પર્વતોમાં ખરેખર ઘણાં ચુબુકુ છે.

જો કે, આયોજન મુજબ આજે પણ એક રેમ પકડાયો હતો. અને પડોશી ઢોળાવ પર, દિવસના પહેલા ભાગમાં પણ. લાયસન્સ હેઠળ અહીં શિકારની પરવાનગી છે. અને આજે હું એક રાંધણ આત્યંતિક હતી. કાચું અને હજુ પણ ગરમ ઘેટાંનું યકૃત, તે ક્યાંય જતું નથી. પરંતુ એક ચમચી વડે કાચું મગજ ખાવું, વ્યવહારીક ખોપરીમાંથી, હવે એટલું સરળ નહોતું. પરંતુ આ કાચી, માત્ર સહેજ મીઠું ચડાવેલી આંખની સરખામણીમાં કંઈ નથી, જેને ઈંડાની જેમ બહાર કાઢવી પડતી હતી. સારું, બોન એપેટીટ? પરંતુ જ્યારે મિત્રો, એક આદરણીય મહેમાન તરીકે, મને સ્થાનિક સ્વાદિષ્ટ સ્વાદની ઓફર કરે છે ત્યારે હું ના પાડી શક્યો નહીં. સંપૂર્ણપણે કુદરતી બનાવો. હા, આ તે જ છે જે સ્થાનિક ઇવન શિકારીઓમાં પ્રચલિત છે, અને યાકુટ્સ ધિક્કારપાત્ર નથી. વિદાય શબ્દ તરીકે, એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે હવે હું એક રામની જેમ ઢોળાવ સાથે લપેટાઈશ, સૂંઘીશ તેમજ રેમ અને જોઉં છું. અને હું ચોક્કસપણે ઘેટાં કરતાં મૂર્ખ નહીં રહીશ.

2533 મીમોમ્સ્કી રિજ - માં પર્વતમાળાઉત્તરપૂર્વીય સાઇબિરીયા

. તે સંપૂર્ણપણે યાકુટિયાના પ્રદેશ પર સ્થિત છે. ઈન્દિગીરકા નદીની મધ્ય પહોંચના દક્ષિણપૂર્વમાં વિસ્તરે છે. લંબાઈ - આશરે. 470 કિમી, ઊંચાઈ - 1600-2300 મીટર સૌથી વધુ બિંદુ - 2533 મીટર, આર્કટિક સર્કલની નજીક. તેમાં મુખ્યત્વે સેંડસ્ટોન અને સિલ્ટસ્ટોનનો સમાવેશ થાય છે. અક્ષીય ભાગમાં મુખ્યત્વે આલ્પાઇન લેન્ડફોર્મ્સ છે; નદીની ખીણો દ્વારા ઢોળાવને મજબૂત રીતે વિચ્છેદ કરવામાં આવે છે.

• સ્ત્રોતમોમ્સ્કી રિજ

- ગ્રેટ સોવિયેત જ્ઞાનકોશમાંથી લેખ.

લેખ "મોમ્સ્કી રીજ" વિશે સમીક્ષા લખો

, તે અનિવાર્યપણે આકર્ષક લાગ્યું. માંથી ફોટોઅવકાશયાન

મોમ્સ્કી રેન્જ સાખા પ્રજાસત્તાક (યાકુટિયા) ના પ્રદેશ પર સ્થિત છે. તે ચેર્સ્કી રિજ સિસ્ટમનો એક ભાગ છે અને તેના માટે ખેંચાય છે
470 કિ.મી. ફોટામાં દૃશ્યમાન બરફીલા શિખરચુબુકા-તાલા પર્વતો (2284 મીટર). દક્ષિણપશ્ચિમ ઢોળાવ ઢોળાવવાળી છે, ઉત્તરપૂર્વીય ઢોળાવ લાંબા સ્પર્સ સાથે નમ્ર છે.

દક્ષિણપશ્ચિમ ભાગમાં શિખરના પાયામાં પ્રોટેરોઝોઇક ગ્નીસિસ, મીકા શિસ્ટ્સ, એમ્ફિબોલાઇટ્સ, ચૂનાના પત્થરો અને ક્વાર્ટઝાઇટ્સ આવેલા છે. તેની પરિઘની સાથે અને મોમો-સેલેન્યાખ ડિપ્રેશનમાં, ખંડીય કોલસા-બેરિંગ અને જ્વાળામુખી રેતીના પત્થરો, સિલ્ટસ્ટોન્સ અને ક્રેટેસિયસ સમયગાળાના માટીના પત્થરો વિકસિત થાય છે.

મોમ્સ્કી રિજ આલ્પાઇન રાહત સ્વરૂપો દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે - ખડકાળ શિખરો, જંગલો, નાના ગ્લેશિયર્સ, સ્નોફિલ્ડ્સનો સંચય જે ઉનાળામાં ઓગળતો નથી. નદીની ખીણો સાંકડી અને ઢાળવાળી છે. ચેચેલયુગ્યુન, સિલ્યાપ અને અન્ય નદીઓ મોમ્સ્કી રિજના ઉત્તરપૂર્વીય ઢોળાવમાંથી વહે છે અને કોલિમાની ડાબી ઉપનદી ઓઝોગીનામાં વહે છે. ફોટો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે Zyryanka નદી, કોલિમાની ડાબી ઉપનદી, ઉત્તરપૂર્વ તરફ વહે છે. છબીના દક્ષિણપશ્ચિમ ભાગમાં, મોમા નદી દેખાય છે, જે ઈન્ડિગીરકાની એક મોટી જમણી ઉપનદી છે, જે આ વિસ્તારમાં ઘણી ઉપનદીઓ મેળવે છે. મોમો-સેલેન્યાખ ડિપ્રેશનનો સામનો કરી રહેલા રિજનો ઢોળાવ ઉત્તરપૂર્વીય કરતાં ઊભો અને ટૂંકો છે, જેના પર બે પગથિયાં શોધી શકાય છે: મધ્ય-પર્વત (1200-1700 મીટર) અને તળેટી (400-500 મીટર) જેની પહોળાઈ 10 છે. -70 કિમી. મધ્ય પર્વતો ગુંબજ આકારના શિખરો, વિશાળ માર્ગો અને સાંકડી ત્રાંસી ખીણો દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવે છે. તળેટીમાં ખીણો પહોળી થાય છે અને તેમાં અનેક ટેરેસ છે.

નદીની ખીણોમાં લર્ચ-લિંગનબેરી જંગલો, ફ્લડપ્લેન પોપ્લર-ચોઝેનિયા જંગલો, બિર્ચ જંગલો અને સ્વેમ્પ્સ છે. 650 થી 1100 મીટર સુધી, ખુલ્લા જંગલો, વામન બિર્ચ અને રેન્ડીયર મોસ સામાન્ય છે, જે પછી દ્વાર્ફ દેવદારના પટ્ટાને માર્ગ આપે છે. 1200-1500 મીટરની ઉપર, વામન દેવદારનો પટ્ટો પર્વત ટુંડ્ર અને ઠંડા રણના પટ્ટામાં ફેરવાય છે. મોમો-સેલેન્ન્યાખ ડિપ્રેશન એ એક અદ્ભુત ટેક્ટોનિક રચના છે જેની ભવ્યતા અને અદભૂતતામાં કોઈ અનુરૂપ નથી. તેનો સપાટ, અને તળેટીની ડુંગરાળમાં, સહેજ અંતર્મુખ તળિયું મોમ્સ્કી પર્વતમાળામાંથી વહેતી નદીઓના આંતરિક ડેલ્ટા સાથે પથરાયેલું છે. શક્તિશાળી aufeis (ટેરીન્સ), 30 કિમી સુધી લાંબી, તેમનો માર્ગ પણ બદલી નાખે છે મોટી નદીઓ. ગરમ દિવસોમાં, ટેરીન્સ 20 m3/s જેટલું પાણી ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ તેમ છતાં તેમની પાસે સંપૂર્ણ રીતે ઓગળવાનો અને વર્ષો સુધી વધવાનો સમય નથી. ડિપ્રેશન પર્વતની ઢોળાવ પરથી નીચે સરકતા અને નદીઓ દ્વારા લાવવામાં આવેલા વિનાશના ઉત્પાદનોના જાડા રેતી અને કાંકરાના સ્તરથી બનેલું છે. તળિયેથી ઢોળાવ સુધીના સીધા વળાંકને કાંપવાળા શંકુ દ્વારા ઢાંકવામાં આવે છે જે ભળી જાય છે અને પછી ટેકરીઓ અને શિખરોમાં વિચ્છેદિત થાય છે. તળિયે સમુદ્ર સપાટીથી 200-600 મીટરની ઉંચાઈ પર આવેલું છે અને ધીમે ધીમે 780 મીટર સુધી વધે છે.

ફોટામાં બતાવેલ પ્રદેશ ખરાબ રીતે વિકસિત છે. ઉપલબ્ધ છે શિકાર મેદાનઅને શીત પ્રદેશનું હરણ ગોચર. ત્યાં કોઈ રસ્તા નથી.

વિભાગ વાપરવા માટે ખૂબ જ સરળ છે. પ્રદાન કરેલ ક્ષેત્રમાં, ફક્ત દાખલ કરો સાચો શબ્દ, અને અમે તમને તેના મૂલ્યોની સૂચિ આપીશું. હું એ નોંધવા માંગુ છું કે અમારી વેબસાઇટ આમાંથી ડેટા પ્રદાન કરે છે વિવિધ સ્ત્રોતો- જ્ઞાનકોશીય, સમજૂતીત્મક, શબ્દ-રચના શબ્દકોશો. અહીં તમે દાખલ કરેલ શબ્દના ઉપયોગના ઉદાહરણો પણ જોઈ શકો છો.

"મોમ્સ્કી રીજ" નો અર્થ શું છે?

જ્ઞાનકોશીય શબ્દકોશ, 1998

મોમ્સ્કી રિજ

સાઇબિરીયાના ઉત્તરપૂર્વમાં, ચેર્સ્કી ચેઇન સિસ્ટમમાં. લંબાઈ 470 કિમી, ઊંચાઈ 2533 મીટર સુધી.

સ્ત્રોત

પર્વતમાળાયાકુત સ્વાયત્ત સોવિયેત સમાજવાદી પ્રજાસત્તાકમાં. નદીની મધ્ય પહોંચથી દક્ષિણ-પૂર્વમાં વિસ્તરે છે. ઈન્દીગીરકા. ઊંચાઈ 1600≈2300 મીટર, મહત્તમ (એટ આર્કટિક સર્કલ) ≈ 2533 મીટર તે મુખ્યત્વે રેતીના પત્થરો અને સિલ્ટસ્ટોન્સથી બનેલું છે. અક્ષીય ભાગ આલ્પાઇન લેન્ડફોર્મ્સ દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવે છે; ઢોળાવને નદીની ખીણો દ્વારા ઊંડે વિચ્છેદ કરવામાં આવે છે. છૂટાછવાયા લાર્ચ જંગલો ઉત્તરમાં 900 મીટર અને દક્ષિણ ઢોળાવ પર 1100 મીટર સુધી વધે છે; ઉપર વામન દેવદાર, એલ્ડર, વિલો અને વામન બિર્ચની ઝાડીઓ છે. 1500 મીટરથી પર્વત ટુંડ્ર છે. ખીણોમાં અસંખ્ય એલેડીસ (ટેરીન્સ) છે.

વિકિપીડિયા

સ્ત્રોત

2533 મી- ઉત્તરપૂર્વીય સાઇબિરીયામાં પર્વતમાળા. તે સંપૂર્ણપણે યાકુટિયાના પ્રદેશ પર સ્થિત છે. તે ઈન્દિગીરકા નદીની મધ્ય પહોંચના દક્ષિણપૂર્વમાં વિસ્તરે છે. લંબાઈ - આશરે. 470 કિમી, ઊંચાઈ - 1600-2300 મીટર સૌથી વધુ બિંદુ - 2533 મીટર, આર્કટિક સર્કલની નજીક. તેમાં મુખ્યત્વે સેંડસ્ટોન અને સિલ્ટસ્ટોનનો સમાવેશ થાય છે. અક્ષીય ભાગમાં મુખ્યત્વે આલ્પાઇન લેન્ડફોર્મ્સ છે; નદીની ખીણો દ્વારા ઢોળાવને મજબૂત રીતે વિચ્છેદ કરવામાં આવે છે.