Donde está Gales en el mapa mundial. Gales es un país pequeño y hermoso.

Gales(Cymru galés [ˈkəmrɨ], Gales inglés [ˈweɪlz], en la antigua traducción rusa - wallis) - una de las cuatro partes administrativas y políticas, en el pasado - un conglomerado de reinos celtas independientes. Gales está situada al suroeste y limita al este con condados ingleses, y está rodeado por tres lados por el mar: en el sur está la Bahía de Bristol (la desembocadura del Severn), en el suroeste, el Canal de San Jorge, en el norte y el oeste, el Mar de Irlanda, en el noreste, el desembocadura del río Dee (galés: Afon Dyfrdwy).

Gales nunca ha sido un estado soberano dentro de sus fronteras actuales. Es cierto que aproximadamente entre 1057 y 1063, Gruffydd ap Llywelyn fue propietario de casi todas las tierras que constituyen la actual Gales. Después de la muerte de Gruffydd, esto no volvió a suceder, y cuando se produjo la conquista normanda del oeste de Gales en 1282, el país había vuelto a estar dividido entre varios reinos. En 1400, un descendiente de dos antiguas familias reales de Gales, Owen Glyndwr, encabezó una rebelión contra los ingleses y fue proclamado rey de Gales, pero perdió por completo el apoyo en 1410 y se vio obligado a esconderse. Las leyes galesas no fueron completamente suplantadas por las inglesas hasta 1542. Sólo en 1955 la Reina proclamó oficialmente la capital de Gales (antes de eso, el país simplemente no tenía capital), aunque el Príncipe de Gales suele ser investido en Caernarvon.

En 1997 se creó la Asamblea Nacional de Gales, que tiene el poder de modificar las leyes aprobadas por el Parlamento del Reino Unido. En 2006 se aprobó la segunda Ley de Gobernanza de Gales, en virtud de la cual se ampliaron los poderes de la Asamblea.

Origen del nombre

El nombre "Gales" proviene del inglés. Gales y luego, a su vez, del inglés antiguo. Wealas, plural de Wealh. Última palabra es pangermánico y aparentemente proviene del nombre de la tribu Volk, es decir, originalmente significaba todos los celtas. Más tarde, después de que los alemanes entraron en contacto con Roma, pasó a referirse no solo a los celtas, sino también a las personas que hablaban latín y, más tarde, lenguas romances (cf. Valonia en, Valaquia en). En Gran Bretaña la palabra wealas denota principalmente a los británicos, incluidos los galeses y de Cornualles (el nombre contiene la misma raíz). Es cierto que en los monumentos del inglés antiguo también hay ejemplos de cómo se usa esta raíz en relación con los romanos.

Nombre galés - Cymru- viene del británico común * com-brogi“compatriotas” (cf. también lengua de Cumbria, ). El nombre latino proviene de esta palabra. Cambría. Según Geoffrey de Monmouth, Cambría Proviene del mítico King Camber, pero esto debe reconocerse como ficción.

Historia

Período temprano

La población se asentó en lo que hoy es Gales al final de la última Edad del Hielo. La evidencia documental surge de la ocupación romana de Gran Bretaña. En ese momento, las tierras galesas estaban divididas entre varias tribus británicas, las más numerosas y poderosas de las cuales eran los siluros en el sureste y los ordovícicos en el noroeste. Los romanos erigieron varios fuertes en lo que hoy es el sur de Gales, el más occidental de los cuales era ( caerfyrddin, lat. Maridunum), y extraía oro en Doleukoti (ahora). Además, construyeron una fortaleza en Caerleon ( Isca Siluro), donde se conserva el majestuoso anfiteatro. Los romanos también avanzaron hacia el norte de Gales, y uno de los cuentos del Gales Medio, "El sueño de Macsen" ( Breuddwyd Macsen) transmite la leyenda de que uno de los últimos emperadores romanos, Magnus Maximus (un español que sirvió como líder militar en Gran Bretaña), estaba casado con la hija de un jefe local de Segontium, cerca de la actual Carnarvon en el condado. Durante la ocupación romana, alrededor del siglo IV, el cristianismo llegó a Gales.

Después de la retirada de las tropas romanas de Gran Bretaña (c. 410), los británicos romanizados crearon muchos reinos pequeños. Los estados de las llanuras del sur y del este de la isla fueron rápidamente conquistados por el avance de los anglosajones, pero los reinos ubicados en las regiones montañosas Norte de Inglaterra y la actual Gales resultó ser más estable. Al final, los reinos británicos del norte cayeron en manos de los anglosajones, pero los británicos occidentales lograron afianzarse en Gales. Sin embargo, la pérdida de tierras fértiles y ciudades ricas en el sureste de la isla no les permitió luchar con éxito por la devolución de estos territorios. Alrededor del año 540, Gildas el Sabio escribió:

A Siglo VIII la frontera oriental de Gales está más o menos poblada. Se cree tradicionalmente que el rey de Mercia construyó una enorme muralla de tierra a lo largo de la frontera de sus posesiones para separar la parte mayoritariamente galesa de Powys, que conquistó, de Gales. El Muro de Offa ha sobrevivido parcialmente hasta el día de hoy, y los galeses todavía a veces, cuando van a Inglaterra, dicen que cruzan el Muro de Offa ( Croesi Clawdd Offa).

Los reinos más grandes fueron Gwynedd (noroeste de Gales), Deheubarth (suroeste) y Powys (este y noreste). La mayoría de sus gobernantes procedían de la casa de Rodri el Grande. Aunque Gales no era un estado único y los reinos a menudo estaban en desacuerdo entre sí (atrayendo a su lado a ingleses, irlandeses y escandinavos), el país estaba unido por un común herencia cultural, así como un conjunto de leyes codificadas por Hiwel el Bueno.

Después de la conquista normanda

Las tierras cedidas a los anglosajones se denominaron Lloegyr(v. lenguaje moderno - Lloegr). Al mismo tiempo, la propia identidad galesa comienza a desarrollarse y la palabra aparece cada vez con más frecuencia en los textos. Cymry"compatriotas".

Castillo de Dolwydelan, construido por Llywelyn ap Iorwerth a principios del siglo XIII para proteger uno de los valles que conducen a Snowdonia.

Después de la conquista normanda de Inglaterra en 1066, los reinos galeses quedaron gradualmente bajo la influencia de sus vecinos orientales, a pesar de la resistencia de los gobernantes galeses. Guillermo el Conquistador intentó subyugar a los galeses creando varios feudos poderosos a lo largo de la frontera con Gales. Los señores de la llamada Marca Galesa permanecieron en gran medida independientes hasta el reinado de Enrique VIII. Algunos gobernantes galeses, como Owain Gwynedd, Rhys ap Gruffydd, Llywelyn ap Iorwerth, unieron una parte importante del país bajo su dominio en varios momentos, pero la unificación completa de Gales nunca se produjo. En 1282, después de la muerte de Llywelyn ap Gruffydd, quien se declaró gobernante de todo Gales, y su hermano fue capturado y ejecutado, las tropas de Eduardo I capturaron todo el territorio de Gales. Los ingleses construyeron varios castillos poderosos (en particular Caernarfon y Conwy en el norte de Gales, cerca de la capital real de Gwynedd Garth Caelin) para controlar población local. La última rebelión poderosa fue la de Owain Glyndŵr, que se produjo un siglo después. La familia Tudor galesa, que participó activamente en las Guerras de las Rosas, se convirtió en la dinastía reinante en 1485. La fusión legal final del Principado de Gales con Inglaterra se produjo bajo Enrique VIII después de la adopción de una serie de leyes según las cuales la ley galesa en Gales fue reemplazada por la inglesa.

nuevo tiempo

Después de que Gales se uniera a Inglaterra y la abolición de la Marca Galesa, se produjo una destrucción gradual de las órdenes tradicionales: los nobles galeses adoptaron el estilo de vida de los escuderos ingleses; muchos galeses se mudan a , donde logran un éxito significativo, como John Dee. El inglés reemplaza al galés en los procedimientos gubernamentales y legales, pero durante la Reforma y la introducción del anglicanismo en Gran Bretaña, la Biblia y varios textos litúrgicos se tradujeron al galés (William Salisbury y William Morgan jugaron un papel importante aquí).

En los siglos XVII y XVIII, varios movimientos inconformistas ganaron fuerza en Gales: en primer lugar, el metodismo; Las capillas inconformistas tienen escuelas dominicales que enseñan en galés. A finales del siglo XVIII, el sur de Gales se convirtió en uno de los centros de la revolución industrial: el descubrimiento de reservas de carbón, mineral de hierro y estaño condujo a la apertura de los grandes centros siderúrgicos de Dowlais y Cywarthwa (actualmente en el condado de Merthyr Tydfil), así como las minas de carbón que les daban servicio. Mucha gente viene a los valles del sur de Gales en busca de trabajo, tanto desde el propio Gales como desde otras partes del Reino Unido y desde Irlanda. Al mismo tiempo, muchos galeses viajan a Inglaterra, en particular al creciente puerto. En el siglo XIX, la industria de Gales del Sur se reorientó hacia la extracción de carbón para máquinas de vapor, que se destinaba tanto a los mercados internos británicos como a la exportación: el marqués de Bute apoyó el desarrollo del que se convirtió en el mayor puerto carbonífero del mundo y la ciudad más importante de Gales. En el norte del país se está desarrollando activamente la extracción de esquisto para la industria de la construcción. Muchas ciudades de las costas norte y oeste están ganando popularidad como centros turísticos (Rhyle, Aberdivy y otras). se convierte en un importante centro de transporte como punto de partida de los ferries a Irlanda; está conectado con Londres primero por diligencia y luego por ferrocarril.

El rápido crecimiento de la industria y la afluencia de población al sur de Gales se asociaron con la organización del movimiento obrero. La década de 1830 vio dos levantamientos importantes en Gales: la rebelión de Merthyr Tydfil de 1831 y la rebelión cartista de Newport de 1839. Los valles carboníferos del sur de Gales se convirtieron en una de las cunas del movimiento cartista y, más tarde, del sindicalismo. EN finales del XIX siglo, el Partido Laborista nació y ganó fuerza allí. También en Gales, la posición de los liberales era fuerte, el más famoso de los cuales era el nativo de Gales, David Lloyd George, quien inicialmente ganó fama por sus actividades en los movimientos nacional y obrero.

En el siglo XIX el movimiento nacionalista cobró fuerza. El desarrollo de la celtología estimula el interés por la historia y la cultura de Gales, y se crean una serie de organizaciones patrióticas, como "Young Wales" (galés: Cymru Fydd), en la que participó Lloyd George, y la Sociedad. En 1893, se fundó la Universidad de Gales con facultades en , Bangor y , y la prensa periódica galesa se generalizó. Daniel Owen escribe las primeras novelas modernas en galés.

El rugby se generalizó en Gales y la selección nacional logró un gran éxito a lo largo de los siglos XIX y XX.

Siglo XX

A principios del siglo XX, continuó el crecimiento industrial de Gales. En 1914, se aprobó una ley según la cual la Iglesia de Inglaterra dejó de ser la iglesia estatal en Gales, pero entró en vigor recién en 1920, después del final de la Primera Guerra Mundial.

Desde el final de la guerra, Gales, así como todo el Reino Unido, ha experimentado importantes cambios sociales, en particular con el aumento del empleo femenino. Políticamente, la popularidad del Partido Laborista sigue aumentando. En 1925, se fundó el Partido Nacionalista Galés de Gales, dirigido por Saunders Lewis. Desde la década de 1930, debido a la Gran Depresión y la contracción de los mercados de exportación, las industrias del carbón y del hierro y el acero de Gales comenzaron a decaer.

Durante la Segunda Guerra Mundial, varias ciudades de Gales, principalmente, sufrieron significativamente los ataques aéreos alemanes.

Después de la guerra, continuó el declive de la industria pesada tradicional, pero en general, como en toda Gran Bretaña, hubo un aumento significativo de la prosperidad, en particular, con la participación del representante laborista galés Aneurin Bevan, se creó el Servicio Nacional de Salud. En 1955, fue proclamada oficialmente capital de Gales.

Desde la década de 1960, las cuestiones del nacionalismo comenzaron a desempeñar un papel importante en la sociedad, lo que se asocia, en particular, con el famoso discurso de Saunders Lewis "El destino de la lengua" (galés: Tynged yr Iaith), tras el cual la lengua galesa Se creó la asociación (galés: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg). La asociación llevó a cabo una serie de acciones de desobediencia civil exigiendo que se duplicaran las señales de tráfico en galés. Otros acontecimientos importantes incluyeron las protestas contra la inundación del pueblo de habla galesa de Capel Caelin por un embalse que abastecía de agua a los ingleses, y la lucha por la creación de un canal de televisión galés (inaugurado en 1982). En 1979 se celebró un referéndum sobre la autonomía y la creación de un parlamento galés, pero sólo el 20,2% de los votantes apoyó este plan.

Los planes del gobierno de Margaret Thatcher de privatizar la industria del carbón a mediados de la década de 1980 provocaron huelgas a gran escala en el sur de Gales, pero los manifestantes no lograron su objetivo.

En 1993, se aprobó la Ley del idioma galés, que otorga al galés el mismo estatus que al inglés en Gales; En 2001, el censo registró un aumento en el número de personas que hablaban galés. En 1997 se celebró un segundo referéndum sobre la autonomía y una pequeña mayoría de votantes apoyó la creación de una Asamblea de Gales. Los trabajos de la Asamblea comenzaron en 1999.

Geografía

mapa de gales

Gales está situada en una península al oeste de la isla de Gran Bretaña. La superficie total del país es de unos 20.779 km². La longitud del país de norte a sur es de 274 km, de oeste a este, 97 km. Gales limita al este con Inglaterra y está rodeada por el mar por tres lados. La longitud total de la costa es de más de 1.200 km. Hay varias islas frente a la costa de Gales, la mayor de las cuales es ( Ynys Mon) en el noroeste.

La población y la producción industrial se concentran principalmente en el sur de Gales, en las ciudades y zonas circundantes. La (región) noreste también está relativamente industrializada; el centro y el noroeste son zonas agrícolas.

Gran parte de Gales es montañosa, especialmente en el norte y el centro. Se formaron durante la última edad de hielo, durante la glaciación del Devónico. Las montañas más altas están en Snowdonia ( Año Eryri), Monte Snowdon ( Año Wyddfa, 1085 m sobre el nivel del mar) es el punto más alto de Gales. La cadena montañosa del centro de Gales se llama Montañas Cámbricas. Al sur están los Brecon Beacons ( Bannau Brycheiniog), relativamente joven en comparación con el Cámbrico y que contiene importantes reservas de carbón. Las Montañas Cámbricas dieron su nombre a uno de los períodos Paleozoico: el Cámbrico.

Snowdon, la montaña más alta de Gales

A mediados del siglo XIX, dos destacados geólogos, Roderick Murchison y Adam Sedgwick, estudiaron la geología de Gales para determinar algunos principios de estratigrafía y paleontología. Después de esto, dos períodos del Paleozoico, el Ordovícico y el Silúrico, recibieron el nombre de las tribus celtas que vivían en la zona.

Gales está expuesta a los vientos del océano Atlántico, por lo que el clima allí es principalmente marítimo. En la costa oeste caen hasta 1270 mm de precipitación por año, y al este de las montañas estas cifras son ligeramente más bajas (hasta 723 mm/año), y en las propias montañas son más altas (hasta 2540 mm/año). año). La temperatura media en julio es de 15,6°C, en enero de 5,6°C.

La frontera moderna entre Inglaterra y Gales es bastante arbitraria: en esquema general Fue establecido en el siglo XVI, basándose en los límites de los estados feudales. Durante unos 64 kilómetros sigue muy de cerca el pozo de Offa. Sin embargo, luego se vuelve más extraño: por ejemplo, divide el pueblo de Knighton y su estación de tren, convierte al pueblo de Church Stoke en un enclave galés en Inglaterra y atraviesa el pueblo de Llanymynech (por lo que el pub local es en parte en Inglaterra y en parte en Gales).

Gran parte de Gales está cubierta por parques nacionales (Snowdonia, Brecon Beacons, Pembrokeshire Coast) y las llamadas Áreas de Excepcional Belleza Natural. Áreas de excepcional belleza natural), como la península de Gower.

División administrativa

Los condados son condados a menos que estén marcados * (para ciudades) o † (para ciudades-condados). Los nombres en galés aparecen entre paréntesis.. Merthyr Tydfil ( Merthyr Tudful) † caerphilly ( caerffili) † (Blaenau Gwent)† (Tor-faen) † (Señor Fynwy) (Casnewydd) * (Caerdydd) * Valle de Glamorgan ( Hermano Morgannwg) † puente ( Pen-y-bont ar Ogwr) † Rhonta, Quinon, Taf ( Rhondda Cynon Tâf) † (Castellnedd Port Talbot) † (Abertawe) * (Señor Gaerfyrddin) (Ceredigión) (Powys) (Wrecsam) † (Señor y Fflint) (Señor Ddinbych) Conwy ( Conwy) † (Gwynedd) Isla de Anglesey ( Ynys Mon) (señor benfro)

Política

Gales forma parte y su cabeza es el monarca británico, actualmente la reina Isabel II. El poder legislativo, cuya fuente es el monarca, está en manos del Parlamento británico y parte de él se transfiere a la Asamblea Nacional de Gales, de 60 miembros ( aelod en Cynulliad Cymru), elegido por el pueblo de la provincia. La Asamblea Nacional elige a uno de sus miembros como presidente ( Llywydd), y uno como su suplente ( Dirprwy Llywydd). El presidente de la Asamblea Nacional y representantes de todas las facciones forman la Comisión de la Asamblea Nacional de Gales ( Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru). El Parlamento de Londres tiene derecho a aprobar las llamadas “leyes primarias” (que son prerrogativa del poder legislativo) relacionadas con Gales. La Asamblea puede regular su aplicación y adoptar “leyes secundarias” que tengan un impacto limitado en el funcionamiento de las primarias. La Asamblea de Gales no es, estrictamente hablando, un organismo soberano y, en teoría, el Parlamento británico puede anular cualquiera de sus decisiones o incluso disolverla. Sin embargo, en virtud de la nueva Ley del Gobierno de Gales (2006), la Asamblea tiene más poderes.

La Asamblea nació en 1998 con la aprobación de la primera Ley del Gobierno de Gales. La Asamblea tiene 60 escaños, 40 diputados son elegidos por sistema de mayoría simple, otros 20 por listas regionales (cuatro diputados de cada una de las cinco regiones). El partido con mayoría en la Asamblea elige al primer ministro, que se convierte en jefe del Gobierno de la Asamblea, órgano ejecutivo. La mayoría de los poderes de la Asamblea se transfieren formalmente al Gobierno.

Órgano ejecutivo- Gobierno de Gales ( Llywodraeth Cymru), compuesto por el Primer Ministro de Gales ( Príncipe Weinidog; en 1998-2006 este puesto se denominó primer secretario - Prif Ysgrifennydd), Viceprimer Ministro de Gales ( Dirprwy Breve Weinidog) y siete ministros galeses ( Perro Gweinido Cymru).

El actual Primer Ministro de Gales es Rhodri Morgan, miembro del Partido Laborista de Gales. De 2003 a 2007 También fue Primer Ministro cuando creó la administración laborista en Gales. Rhodri Morgan es popular en la sociedad galesa. Antes de las elecciones de 2007, se realizó una encuesta entre la población: quién, en su opinión, sería un buen líder de la coalición gubernamental (cualquiera): Rhodri Morgan ocupó la posición de liderazgo (36%), mientras que una encuesta de 2009 mostró que más Más de la mitad, concretamente el 61%, cree que el Primer Ministro está haciendo un buen trabajo. El segundo partido más grande en la Asamblea es Cymru a cuadros(“Partido de Gales”), que aboga por la independencia del país dentro de la Unión Europea. El gobierno galés es actualmente un gobierno de coalición formado por el Partido Laborista y Cymru a cuadros, cuyo jefe, Ieian Wyn Thomas, se convirtió en viceprimer ministro.

La Asamblea también está representada por: el Partido Conservador, el Partido Liberal Democrático (que formó un gobierno de coalición con los laboristas en la Asamblea de la primera convocatoria). Actualmente existe un debate considerable sobre si se deben ampliar los poderes de la Asamblea (por ejemplo, si se le debe otorgar el poder de llevar a cabo legislación primaria, similar al Parlamento escocés).

En la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, Gales está representada por 40 diputados (de 646). El Gabinete del Reino Unido también incluye un Secretario de Estado para Gales, cuya responsabilidad es representar al gobierno en asuntos relacionados con esta parte del reino. Este puesto lo ocupa actualmente Peter Hein.

Administrativamente, Gales está dividida en regiones, las regiones en comunidades ( cimunado). El órgano representativo de la comunidad es el consejo comunitario ( Cyngor Cymuned), el órgano ejecutivo es el alcalde ( maer).

Población

Porcentaje de hablantes de galés en diferentes condados de Gales

• 1871 (según ESBE) - 1,217 millones de habitantes;
• 1881 (según ESBE) - 1.360 millones de habitantes;
• 1905 (según ESBE) - 1,8 millones de habitantes;
• 1973 (según TSB): 2,7 millones de habitantes;
• 2001 (censo): 2,9 millones de habitantes;
• 2011 (censo) - 3.063.456 habitantes.

Los principales pueblos son los galeses (1,9 millones) y los ingleses. Algunos galeses (es decir, el 29% de la población total de Gales, según el censo de 2001) conservan su lengua en un grado u otro. Los medios de comunicación (prensa, televisión, radio) se publican en galés en Gales y hay muchos sitios en Internet. Los dialectos galeses del inglés también tienen varias características.

Minerales

Gales es rico en pizarra, carbón, hierro (Glamorgan), grafito y plomo. En el sur se encuentra la cuenca del carbón de Gales del Sur.

Agricultura y economía

Acerías en Port Talbot

Ocupaciones principales: minería e industria, así como agricultura y ganadería (19% de tierras cultivables, 10% de praderas, 3% de pastos, 31% de bosques).

• Minería de carbón - Ronta.
• Metalurgia ferrosa: Port Talbot, Newport, Llanelli, Cardiff, Ebbw Vale.
• Metalurgia no ferrosa - Swansea, Llanelli.
• Refinación de petróleo: Llandarcy, Milford Haven, Pembroke, Barry.
• Industrias petroquímicas y químicas - Baglan Bay, Barrie.
• Agricultura, ganadería ovina, vacuna y lechera.

Transporte

Autobús de Bangor a Carnarvon

El transporte de pasajeros por carretera lo realizan varias empresas de autobuses de propiedad tanto estatal como privada. Entre ellos destaca " llegada", que, además de autobuses, realiza transporte en tren y es propiedad de German Railways AG.

Los ferrocarriles en Gales siguieron una serie de medidas adoptadas por el gobierno británico en la década de 1960. ("El hacha de Beeching"), ya no representan una red única, sino que toman la forma de tres caminos separados, cada uno de los cuales conduce en una dirección general de este a oeste. En el norte está el ferrocarril de la costa norte de Gales, que conecta Inglaterra con Holyhead a través de Conwy y Bangor; en el sur, la "Línea principal de Gales del Sur", que se extiende desde Londres hasta vía Newport, Cardiff y; en el centro de Gales, la "Línea Cambrian", que va desde English hasta la estación Dovey ( Cruce de Dovey), donde se divide en dos partes: norte (hasta Pwllheli) y sur (hasta). Las tres líneas principales mencionadas están unidas en diferentes lugares por ferrocarriles más pequeños que tienen diferentes anchos de vía, incluidos los de vía estrecha, y pertenecen a diferentes propietarios. Entre ellos se encuentran los ferrocarriles patrimoniales, la mayoría de los cuales operan bajo el plan de comercialización Great Narrow Gauge of Wales.

Los más ocupados son líneas ferroviarias En la zona de Cardiff, que también alberga un intenso tráfico de viajeros, circulan trenes de tránsito hacia los ferries a Irlanda y se han restablecido los servicios de transporte de mercancías.

ferry a santa cabeza

Hay dos aeropuertos en Gales: Cardiff International en el sur y Anglesey en el noroeste. ¾ de los pasajeros del aeropuerto de Cardiff son pasajeros en tránsito y lo utilizan para conectarse con otros vuelos internacionales. El aeropuerto de Anglesey sólo sirve vuelos nacionales.

De los puertos marítimos, Milford Haven maneja el mayor volumen de carga, representando el 63,7% del tráfico marítimo de Gales en 2005. Según este indicador, es el cuarto puerto del Reino Unido. Cruces en ferry por mar ciudades portuarias Fishguard, Pembroke Dock, Holyhead y Gales están conectados con Irlanda. El ferry de Holyhead tiene el tercer mayor volumen de pasajeros del Reino Unido.

Rugby

El rugby es el deporte nacional de Gales y juega un papel vital en la vida diaria de los galeses. Los equipos galeses juegan a nivel nacional e internacional. Hoy en día, el Millennium Stadium es el estadio cubierto con césped natural más grande del mundo.

Ver también

• Gales: variante ortográfica en ruso.

Notas

1. Censo de 2011, estimaciones de población y hogares para el Reino Unido: (Censo de 2011: QS211EW Grupo étnico (detallado), distritos en Inglaterra y Gales (ZIP 7239Kb))
2. Gales // Gran Enciclopedia Soviética: [en 30 volúmenes] / cap. ed. A. M. Prokhorov. - 3ª edición. - M.:, 1969-1978.
3. El texto de la historia fue publicado por Ivor Williams: Ifor Williams (ed.), Breuddwyd Maxen(Bangor, 1920). Para un buen resumen del contexto en el que se creó y percibió el sueño de Macsen, véase M.P. Charlesworth (1948) La provincia perdida
4. La traducción rusa está citada de la publicación: Gilda la Sabia Sobre la muerte de Gran Bretaña. Fragmentos de mensajes. Vidas de Gilda. Traducción, introducción y notas de N. Yu. San Petersburgo: Aletheya, 2003
5. palabra primera vez Lloegyr encontrado en el poema del siglo X "La profecía de Gran Bretaña" (Armes Prydein). Sin embargo, al principio rara vez se utiliza como topónimo; la forma plural es mucho más común; Lloegrwys"Logrianos". A veces a los ingleses se les llamaba, como ahora, sajones ( Saesón), pero también hay Eingl(“Ángulos”) y Iwys(“gente de Wessex”), etc. Lloegr Y Saesón convertirse en la norma cuando surja un reino inglés unido y fuerte. Algunos científicos creen que al principio Lloegr denotaba Mercia, en ese momento el reino anglosajón más fuerte y el principal enemigo de los galeses (ver, por ejemplo, Rachel Bromwich (ed.), Trioedd Ynys Prydain, Prensa de la Universidad de Gales, 1987)).
6. http://www.ieras.ru/pub/monografii/britash.pdf
7. Jueves 26 de febrero de 2009
8. Más allá de 20/20 WDS - Vista de tabla
9. One Wales: Connecting the Nation, Estrategia de transporte de Gales, Gobierno de la Asamblea de Gales, abril de 2008

Literatura

• Lloyd J.E. Una historia de Gales desde los primeros tiempos hasta la conquista eduardiana, 3ª ed. - V. 1-2. - L. - Nueva York, 1939.
• Williams D. Una historia del Gales moderno. - L., 1965.
• Una bibliografía de la historia de Gales, 2ª ed. - L., 1962.

Campo de golf

• Asamblea Nacional y Gobierno de Gales en el Atlas Político
• Jardín Botánico Nacional de Gales - Jardín Botánico Nacional de Gales
• Cymraeg.ru - materiales sobre Gales, su cultura, historia e idioma
• Versión rusa del himno de Gales.
• separatismo galés

El país de Gales es una de las unidades administrativo-territoriales constituyentes del Reino Unido Británico. Situada en el suroeste de la isla inglesa. La mayoría de sus fronteras son adyacentes al mar: en el norte el estado está bañado por el Mar de Irlanda, en el suroeste por el Canal de San Jorge y en el sur por la Bahía de Bristol. La longitud de la costa galesa es de 1.200 km. Al este, el estado limita con los condados de Gloucestershire, Cheshire, Herefordshire y Shropshire. La población del país de Gales es de 3 millones de personas. La superficie total es de casi 21 mil km². Gales en la versión rusa se pronunciaba anteriormente como Vallis. Por eso a los habitantes del país todavía se les llama galeses.

Datos históricos

Se sabe que en esta zona ha vivido gente desde la última Edad del Hielo. A principios de nuestra era, el país de Gales estaba habitado por conquistadores romanos que desarrollaron aquí minas de oro. Tras su partida, a principios del siglo V d.C. e., los británicos crearon muchos reinos independientes en esta zona. Sin embargo, debido a la constante guerras intestinas Las zonas divididas fueron rápidamente conquistadas por los anglosajones y los escoceses. Sólo bajo el reinado del rey Enrique VIII el territorio se convirtió en un reino unido, fusionado legalmente con el resto de Gran Bretaña. Mucha gente está preocupada: ¿Gales es un país independiente o no? De hecho, nunca fue un territorio independiente, sino que siempre tuvo un estatus especial dentro del Reino.

En el siglo XVIII, Gales se convirtió en el centro de la revolución industrial. En el territorio del país se descubrieron los mayores depósitos de mineral de hierro, carbón y estaño. Durante este período, cada vez más trabajadores vienen aquí y se convierten en residentes permanentes del país. La ciudad de Cardiff siempre ha sido un puerto importante y en 1955 recibió el estatus de capital. Actualmente, el asentamiento es el más grande del país.

Característica

El país de Gales se extiende de norte a sur. Numéricamente, su longitud en esta dirección es de 274 km, de este a oeste, 97 km. La mayor parte del territorio (alrededor del 70%) está ocupado por Están compuestos por rocas volcánicas y sedimentarias con amplias crestas profundamente cortadas por valles fluviales. En el noroeste, Gales está enmarcada por la cordillera de Snowdon. El pico principal de este sistema del mismo nombre es el punto más alto del país (1.085 m). La parte sur está ocupada por las crestas de Brecon Beacons. Además, el 23% del territorio de Gales está cubierto de tierra, la mayor parte de la cual son pastos.

La naturaleza montañosa del país se tomó como base para el estudio de los períodos geológicos y los fundamentos de la paleontología. Y dejó cierta huella. Así, este momento influyó en el nombre de los períodos Paleozoico: Cámbrico, por el antiguo nombre de Gales (Cambria), Silúrico y Ordovícico recibieron el nombre de las tribus celtas que vivían en el país.

Características climáticas

¿Dónde está ubicado el país de Gales y en qué zona climática? Hablemos de esto ahora. El clima es típico marítimo, con inviernos cálidos y suaves y veranos frescos. En el oeste, Gales no está protegida de los vientos del Atlántico, que a menudo invaden su territorio. Las temperaturas medias en verano son +17°…+19°С, las temperaturas en invierno son +5°…+7°С. Las heladas son raras en el país, al igual que la nieve. Tan único a su manera condiciones climáticas Gales.

¿Qué otro país puede presumir de tener tan buen tiempo, sobre todo si comparamos el clima de Rusia? No hay una capa de nieve estable. Las precipitaciones caen en forma de lluvia y niebla. Y su cantidad varía de oeste a este: de 1.200 a 700 mm/g. Gales tiene un clima más fresco que el Reino Unido debido a su proximidad a Océano Atlántico.

División en objetos administrativos

Según la división administrativo-territorial, el país está dividido en 22 distritos unitarios. De estas, 9 regiones tienen el estatus de condados, 10 son ciudades-condados y 3 son ciudades. acto de gobierno local fue adoptado en 1994. La frontera entre Gales e Inglaterra, aunque especificada, no está establecida oficialmente. Las ciudades más grandes son Cardiff, Swansea, Bangor, Newport y St. Davis. A diferencia de otros estados, la mayoría de la población del país no vive en grandes zonas pobladas. Los galeses prefieren establecerse en pequeñas ciudades y pueblos.

Gobierno

El jefe del gobierno de Gales es el monarca británico (actualmente Isabel II). El jefe de gobierno de la Asamblea es responsable del poder ejecutivo y el poder legislativo pertenece al Parlamento británico. A órganos ejecutivos se refiere al gobierno galés encabezado por el Primer Ministro. Está formado por 7 personas. Los principales sectores de la economía son la minería, los ferrosos y metalurgia no ferrosa, producción y refinación de petróleo. También se están desarrollando la agricultura y la producción lechera.

belleza del pais

Gales siempre ha atraído a viajeros a sus tierras. Hay mucho que ver aquí. Se trata de paisajes impresionantes, castillos antiguos, pequeños pueblos antiguos con calles estrechas y un sabor nacional especial. Gran Bretaña honra constantemente sus tradiciones y su historia. Pero en el país descrito este momento se manifiesta con mayor claridad.

parques nacionales

El país de Gales tiene muchos parques nacionales naturales. Ocupan una quinta parte del territorio. Al sur están los Brecon Beacons. Recibió el estatus de parque en 1957. El área alberga cuatro cadenas montañosas, el geoparque Forrest Favre y la antigua ciudad comercial de Brecon.

En el noroeste del país hay otro atractivo natural. Estamos hablando del Parque Nacional Snowdonia. Cubre los alrededores del punto más alto de Gales: Snowdon. La mayor parte del parque son montañas. Pero también hay tierras aptas para la agricultura. Snowdonia es un destino popular para rutas turísticas. Especialmente para este fin, por el territorio circulan trenes y rutas de autobús.

En la parte occidental de Gales hay un tercer parque nacional: la costa de Pembrokeshire. Esta zona sorprende por su diversidad de paisajes. Rocas que conducen a playas de arena, acantilados, picos montañosos, estuarios costeros cubiertos de hierba: todo esto es una naturaleza local increíble.

Los paisajes naturales de los parques nacionales se complementan con edificios humanos: antiguos palacios y castillos, pequeños pueblos que han conservado su aspecto original. A diferencia de otros parques nacionales del mundo, los situados en Gales no se consideran zonas remotas. Dentro de sus fronteras hay pastos, pueblos e incluso ciudades.

Aquellos estudiantes que se familiaricen con esta información podrán responder con precisión a la pregunta: "¿Gales es una ciudad o un país?" Pueden crear fácilmente una presentación o ensayo interesante. Al brindar solo información precisa y correcta sobre el estado, puede obtener una buena calificación en la escuela o la universidad.

Información útil para turistas sobre Gales en el Reino Unido - ubicación geográfica, infraestructura turística, mapa, características arquitectónicas y atractivos.

Gales es una parte administrativa y política del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, junto con las otras tres “provincias históricas”: Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte.

Gales está situada en la parte suroeste de la isla de Gran Bretaña. La zona es mayoritariamente montañosa, siendo el punto más alto el monte Snowdon (1085 m). Gales también incluye unas 50 islas ubicadas cerca de la costa, la mayor de las cuales es Anglesey. Hay tres parques nacionales en Gales: Snowdonia, Brecon Beacons y la costa de Pembrokeshire. Ciudades más grandes: Cardiff, Swansea, Newport y Wrexham.

Los hallazgos arqueológicos indican que en Gales vivían personas en la Edad de Piedra. Fue aquí donde se encontró el entierro ritual más antiguo de Europa occidental: la llamada "Dama Roja" (de hecho, el esqueleto pertenece a un hombre), la edad del entierro es de 33.000 años.

Las tribus británicas que habitaron toda la isla y le dieron el nombre de Gran Bretaña fueron incorporadas al Imperio Romano en el siglo I d.C. Los romanos fundaron una sola ciudad en Gales. Tras la partida de las legiones romanas, se forman reinos independientes, que ahora se ven obligados a repeler las invasiones de las tribus germánicas de los anglos y sajones, y luego resistir la conquista normanda. En 1282, el rey inglés Eduardo I subyugó a Gales. La rebelión de Owain Glyndŵr en 1412 fracasó y Owain se ocultó y nunca fue capturado.

Es curioso que Cardiff fuera proclamada capital de Gales recién en 1955; antes de eso, la capital de Gales no existía;

Hay una rima sobre las "Siete Maravillas de Gales", las principales atracciones naturales y artificiales. Se trata de una cascada en el río Raeadar con una altura de 73 m, el monte Snowdon, el punto más alto de Gales, y los tejos en el pueblo de Overton; la edad de los árboles es de uno y medio a dos mil años. Los milagros creados por la mano del hombre son el campanario de la iglesia de St. Giles en Wrexham, las campanas de la iglesia de Todos los Santos en Gresford, el puente sobre el río Dee en Llangollen (1347) y el pozo milagroso de Santa Winfrida.

No se puede sobreestimar el patrimonio cultural de Gales. El galés es una de las pocas lenguas celtas vivas que se conservan y es de gran interés para lingüistas y filólogos. La literatura y la mitología galesas, incluidas las primeras leyendas artúricas, son una parte vital de la cultura mundial. En Gales, el galés es el idioma oficial junto con el inglés.

En los documentos oficiales, esto y la tierra a veces se denominan Principado de Gales. Sin embargo, en la vida cotidiana este nombre sólo lo utilizan los patriotas más convencidos de Gales, que no aceptan el hecho obvio de que Gales nunca ha sido soberana. educacion publica, al menos dentro de sus límites actuales.
Hace unos 230 mil años, los neandertales comenzaron a explorar este territorio; hace unos 29 mil años aparecieron aquí representantes del homo sapiens, y otros 20 mil años después, con la retirada de los glaciares, comenzó a aparecer aquí una población permanente. Incluso antes de los celtas, aquí hubo pueblos que construyeron mojones y megalitos (estructuras de piedras apiladas una encima de otra), así como los montículos de fortaleza que se pueden ver en todo Gales. Se sabe poco sobre estas culturas, pero constituían la mayoría de la población antes de la expansión de la cultura celta, alrededor del 600-400 a.C. mi.
Los celtas llegaron aquí desde la Galia. Se dedicaban a la agricultura, eran muy guerreros y hacían sacrificios a los dioses a través de los sacerdotes druidas. El terreno montañoso y la vegetación forestal de Gales no son propicios para la agricultura, por lo que los celtas se dedicaban a la cría de ganado. La comunicación entre las personas era difícil debido a las montañas, lo que llevó a la formación de varias tribus celtas (comenzaron a aparecer en la Edad del Hierro, c. siglo II a. C.).
Los romanos aparecieron aquí después de la conquista de la Galia por Julio César (a partir de mediados del siglo I). Visitó aquí dos veces y logró concluir un acuerdo rentable con los líderes locales, después de haber peleado entre ellos. Los romanos veían a Gales como una línea defensiva contra las incursiones celtas en Gran Bretaña. Dejaron atrás varias fortalezas poderosas, en particular Carmarthen y Caerleone, con un anfiteatro perfectamente conservado. En el centro de Gales, cada valle orientado al este tenía su propia fortaleza. Además de la arquitectura, los romanos llevaron el cristianismo a Gales (alrededor del siglo IV).
Cuando la Antigua Roma experimentó decadencia y colapso, sus legiones abandonaron Gales y Gran Bretaña. Su lugar fue ocupado por nuevos invasores: los anglosajones, pero los reinos galeses sobrevivieron porque estaban alejados de los principales acontecimientos en las Islas Británicas.
No existen fuentes escritas de aquella época, por la que este período se denominó Edad Oscura. Es en esta época que se remontan la mayoría de las leyendas sobre los celtas, a menudo con un contenido extremadamente lúgubre.
Al mismo tiempo, comenzó a tomar forma una identidad galesa distintiva.
1066 época de la conquista normanda de Inglaterra. Al mismo tiempo, los reinos galeses se volvieron completamente dependientes de sus vecinos del este, a pesar de una feroz resistencia. Los galeses protagonizaron periódicamente levantamientos, causados ​​principalmente por impuestos excesivos y la persecución de cultura nacional y lenguaje. El último gran levantamiento tuvo lugar en el siglo XIV, tras el cual los británicos tomaron medidas radicales: bajo Enrique VIII, Inglaterra adoptó leyes que finalmente consolidaron la fusión legal del Principado de Gales con Inglaterra: la ley galesa fue reemplazada por la ley inglesa.
Desde 1707, todos los herederos del trono real de Gran Bretaña reciben el título de Príncipe de Gales.
En el siglo XX Gales, gracias a sus grandes yacimientos de carbón y mineral de hierro, se está convirtiendo en uno de los centros de industria pesada de Gran Bretaña. La industria está actualmente en declive.
Los sentimientos nacionalistas y las demandas de una mayor autonomía de Gran Bretaña se intensificaron en Gales. En particular, se aprobó la Ley del idioma galés, según la cual el galés recibe el mismo estatus que el inglés en Gales.
La mayor parte de la población de Gales vive en el sur, en las ciudades de Cardiff, Swansea y Newport. El noreste está menos poblado en el área de Wrexham; y el centro agrícola y el noroeste están completamente escasamente poblados.
Es una tarea bastante difícil trazar la frontera exacta entre Inglaterra y Gales. Depende de muchos factores, a menudo casi de carácter folclórico. Sus líneas generales se establecieron en el siglo XVI. El segmento más preciso de la frontera es una línea de 64 kilómetros trazada a lo largo del eje de Offa, que es una fortificación de tierra de 240 km de largo, 2,5 m de alto y hasta 20 m de ancho, construida en el siglo VIII. El pozo lleva el nombre del rey de Mercia, que reinó en el siglo VIII.
La frontera anglo-galesa divide el pueblo de Knighton y el pueblo de Llanymynech, donde el pub local se divide entre Inglaterra y Gales.
El jefe de Gales, como parte de Gran Bretaña, es el monarca británico. En el propio Gales hay una Asamblea Nacional, que no es un órgano de poder plenamente soberano, y el Parlamento británico puede revocar cualquiera de sus decisiones, o incluso simplemente disolverla.
No todos los galeses están contentos con esto, y el segundo partido más grande de la Asamblea, el Partido Galés, aboga por una autonomía moderada, al menos dentro del marco, que permitirá a los galeses ganar aún más de un sector tan creciente de la economía local como turismo.
Hasta 8 millones de personas visitan Gales. anualmente; aquí alrededor del 10% de los trabajadores están empleados en el sector de servicios turísticos.
El lugar más popular entre los visitantes es la capital de Gales, Cardiff. La historia de la ciudad se remonta a la época de los romanos y experimentó un auge económico durante la Revolución Industrial del siglo XIX, tras la finalización del Canal de Glamorganshire, gracias al cual Cardiff se convirtió en un importante puerto de exportación de carbón. La exposición del Museo Nacional de Historia de St. Faygens habla del glorioso pasado industrial de Gales, y los castillos de Caernarfon y Caerphilly, construidos durante el reinado del rey inglés Eduardo I, recuerdan tiempos más antiguos. Gales se encuentra en Cardiff.
Gales es muy popular entre los norteamericanos. Vienen aquí a explorar. árbol genealógico sus familias: alrededor de dos millones de ciudadanos estadounidenses son de ascendencia galesa, incluidos los presidentes Abraham Lincoln y Thomas Jefferson.
Swansea, una de las ciudades más grandes de Gales, es famosa por tener las precipitaciones más altas del Reino Unido y por albergar uno de los primeros ferrocarriles del mundo.
Para preservar la belleza natural de Gales, se crearon aquí tres parques nacionales: Pembrokeshire Coast, Brecon Beacons y Snowdonia, cada uno con su propio paisaje único. En Snowdonia, en el noroeste del país, se eleva el Snowdon, el pico más alto de Inglaterra y Gales, desde donde se puede ver incluso la costa irlandesa. Los Brecon Beacons son famosos por sus cascadas, y la más impresionante de todas es la Genrhyd, de 27 metros. La costa de Pembrokeshire, en el oeste de Gales, alberga asentamientos de la Edad del Hierro y complejos funerarios del Paleolítico.
La única isla grande de Gales, Anglesey, era sagrada para los druidas antes de la conquista romana de Gran Bretaña, quienes realizaban aquí sus misteriosos y aterradores rituales.
La población local se autodenomina con orgullo "galesa": alrededor del 74% de los residentes galeses se identifican con ellos.

información general

Parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, subordinada a Londres, pero con su propia legislatura: la Asamblea Nacional de Gales.

Ubicación: suroeste del Reino Unido y costa.
División administrativa: 9 condados, 3 ciudades, 10 ciudades-condados.
Capital: Cardiff, 341.054 habitantes. (2010).
Idiomas: oficial - inglés y galés.
Composición étnica: blancos - 97,88% (incluidos galeses - 72%), mestizos - 0,61%, asiáticos - 0,88%, africanos - 0,25%, chinos - 0,38% (2010).
Religiones: cristianismo (presbiterianismo, anglicanismo, catolicismo, congregacionalismo) - 71,9%, islamismo - 0,75%, otras religiones - 0,77%, fuera de la religión - 18,51%, indecisos - 8,07%.
Divisa: libra esterlina.
Ciudades más grandes: Cardiff, Swansea, Newport.
Ríos más grandes: Pregunte, Dee, Conwy, Tywi, Wye.
Lagos más grandes: Bala, Llyn Mair, Llyn Wawr, Llyn Cerrig Bach, Trawswynith, Coidty (embalse).
Aeropuerto más importante: Aeropuerto Internacional de Cardiff.
Los puertos marítimos más importantes: Barry, Cardiff, Swansea, Newport.

Números

Superficie: 20.779 km2.
Población: 3.006.400 personas (2010).
Densidad de población: 144,7 personas/km 2 .
Longitud: de norte a sur - 274 km, de oeste a este - 97 km.
Línea costera: más de 1200 kilómetros.
Punto más alto: Monte Snowdon (1085 m).

Economía

PIB (per cápita): 30.546 dólares (2006).
Minerales: hierro, carbón, plomo, zinc, plata.
Industria: metalurgia, refino de petróleo, ingeniería mecánica, química, textil, alimentaria.
Agricultura: ganadería (ovina, cárnica y láctea).
Sector servicios: turismo, comercio, transporte.

Clima y tiempo

Marino, suave y húmedo.
Temperatura media de enero:+5,5ºС.
Temperatura media en julio:+15,5ºС.
Precipitación media anual: 762 mm - en la región costera central, más de 2540 mm en las montañas.

Atracciones

■ Iglesias: Capilla de San Govan (Pembrokeshire, siglos V-VI), Catedral de Bangor (Bangor, siglo VI), Catedral de San David (1181);
■ Castillo de Conway (1283-1289). Castillo de Cardiff (1091);
■ Puente del Diablo (río Reidol);
■ Cuevas de Dun ir Ogof y Valle de Neath (Brecon Beacons);
■ Museo de Historia Viva (Llancaiah Fawr);
■ Eje de Offa;
■ Península de Lline;
■ Parques nacionales: Snowdonia, Brecon Beacons, costa de Pembrokeshire.

Datos curiosos

■ St David's es una ciudad del suroeste de Gales, en el condado de Pembrokeshire. La ciudad más pequeña del país, llamada “ciudad”, pero no “pueblo”: población inferior a 1.797 personas. (2001). La ciudad está íntegramente situada dentro del parque nacional (Costa de Pembrokeshire).
■ Según la leyenda, para lograr la supremacía de la corona inglesa en Gales, el rey Eduardo I (1239-1307) hizo gala de ingenio. Reuniendo a los príncipes galeses, los invitó a reconocer el vasallaje de Inglaterra. También exigieron que el Príncipe de Gales fuera un nativo local que no supiera una palabra de inglés. Edward juró que cumpliría con esta condición. Cuando los príncipes firmaron el tratado, el rey les llevó a su hijo, nacido el día anterior en Gales, al castillo de Caernarvon, diciendo: "Este es el Príncipe de Gales, nacido en esta tierra, que no sabe una palabra de inglés".
■ La ciudad galesa de Hay-on-Wye es famosa porque desde mediados de los años 70 se ha convertido en una visita obligada para todos los amantes de los libros raros. Hay más de 30 librerías, muchas coleccionistas y libreros de segunda mano.
■ Llanvair Pullgwyngill - un pueblo de Gales, en la isla de Anglesey. El nombre es difícil de pronunciar, sólo su forma corta, el nombre completo es completamente impronunciable: Llbulllllantysiliogogogoch. Del galés se traduce como "La Iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca del remolino tormentoso y la Iglesia de San Tysilio cerca de la cueva roja". El ferrocarril pasa por el pueblo, por lo que en la estación hay un cartel con el nombre del lugar y su transcripción aproximada en inglés.
■ En el siglo XIX, los geólogos Roderick Murchison y Adam Sedgwick utilizaron sus estudios de la geología de Gales para establecer los términos y hechos básicos de la estratigrafía (una rama de la geología) y la paleontología. Así, las montañas del Cámbrico dieron el nombre al primer período de la era Paleozoica: Cámbrico. Los siguientes períodos, Ordovícico y Silúrico, llevan el nombre de famosas tribus celtas.

INGLATERRA Y GALES
dos territorios históricos que ocupan la parte sur de la isla de Gran Bretaña. Junto con Escocia e Irlanda del Norte, forman parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Aunque políticamente Inglaterra y Gales han estado unidas desde 1536, cada una de estas partes ha conservado su propia especificidad y nombre. El nombre "Inglaterra" proviene de una tribu de anglos que se trasladó a la costa este de Gran Bretaña en el siglo V. Antes de la llegada de los anglosajones, la zona se llamaba Gran Bretaña en honor a las tribus celtas de británicos que emigraron a la isla probablemente antes del 500 a.C. La palabra "Gales" también es de origen anglosajón y significa "tierra de extraños". Los propios galeses prefieren el término celta "Cymru", traducido como "país de las tribus", pero no se utiliza fuera de Gales. La extensión del término "Inglaterra" a Gales es percibida por sus residentes como un insulto. Desde un punto de vista puramente físico-geográfico, Inglaterra y Gales pueden considerarse como el sur de Gran Bretaña. Según la ley de 1972, el sistema gobierno local Se reorganizó Inglaterra y Gales. Inglaterra se dividió en 45 condados y 296 distritos, y Gales en 8 condados y 37 distritos.

La frontera entre Inglaterra y Escocia discurre entre Solway Firth y la desembocadura del río Tweed. Tiene una longitud de 180 km, mientras que la distancia en línea recta es de sólo 110 km. El límite en su mayor parte sigue las tierras altas onduladas de las colinas Cheviot, y se extiende generalmente de suroeste a noreste. En el este, Inglaterra está bañada por las aguas del Mar del Norte, al que también acceden países como Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Bélgica. En el sur, Inglaterra está limitada por el Paso de Calais y el Canal de la Mancha, en cuya orilla opuesta se encuentra Francia. Al oeste, Inglaterra se enfrenta al océano Atlántico, la bahía de Bristol, la desembocadura del río Severn, Gales, la desembocadura del río Dee, el mar de Irlanda y el fiordo de Solway. Gales está ubicada entre la llanura de Midlands (en Inglaterra) y el Mar de Irlanda, su promontorio suroeste está separado de Irlanda por St. George's Sound y parte de su costa sur está bañada por las aguas del Océano Atlántico. El punto más meridional de Inglaterra (49°55" N) se encuentra en las Islas Sorlingas al oeste de Land's End en Cornualles, y el punto más(55°46" N) se encuentra justo enfrente de la ciudad de Berwick-upon-Tweed. Por lo tanto, Inglaterra se encuentra en latitudes que en América del Norte corresponden al área entre la costa norte del Lago Superior y la costa suroeste de la Bahía de Hudson. En su forma, el sur de Gran Bretaña se asemeja a un triángulo. Su lado occidental, desde Berwick-upon-Tweed en el Mar del Norte hasta las Islas Sorlingas, se extiende a lo largo de 720 km, el sur, desde las islas mencionadas hasta el Cabo Foreland Sur, más allá de Dover. 580 km y el este, 570 km. La superficie total de Inglaterra y Gales es de 151,1 mil kilómetros cuadrados, de los cuales Gales representa 20,8 mil kilómetros cuadrados. En total, ocupan 2/3 de toda la superficie. ​​Gran Bretaña tenía una población de 49,9 millones de personas, es decir, la densidad media era de 326 personas por 1 kilómetro cuadrado.
NATURALEZA
Estructura superficial. Según las características del relieve, el sur de Gran Bretaña se divide en dos partes: las tierras altas del oeste y el norte y las tierras bajas del sur y el este. La línea divisoria entre ellos va aproximadamente desde la desembocadura del río Aix en Devon hasta la desembocadura del río Tyne en Tyne and Wear. Tradicionalmente separaba los paisajes pastoriles (al norte y al oeste) de los agrícolas (al sur y al este). La Revolución Industrial transformó radicalmente la vida en las zonas pastorales, mientras que casi no hubo cambios en las zonas agrícolas. En general, la relativa economía y importancia política Ambas áreas han cambiado significativamente. Gales - predominantemente país montañoso, y el grado de disección del relieve y sus alturas aumentan en dirección noroeste. El monte Snowdon (1085 m), situado en el extremo norte de las montañas del Cámbrico, es el punto más alto del país. Gales tiene muchos valles estrechos pero muy fértiles. Más cerca de Inglaterra, la superficie se vuelve menos disecada y los valles se ensanchan. La isla de Anglesey, frente a la costa noroeste de Gales, es en su mayor parte de tierras bajas y el suelo es apto para la agricultura. La mayor parte del territorio de Cornwall, Devon, el norte de Somerset y Avon en el suroeste de Inglaterra está ocupado por colinas disecadas, las alturas aquí no superan los 600 m. Las colinas de Bodmin Moor en Cornwall, Dartmoor en Devon y Exmoor en Somerset. distinguido. Las más altas de Inglaterra son las montañas Cumberland. Allí, en el famoso Distrito de los Lagos, se encuentran las montañas de Sco Fell (978 m) y Helvellyn (950 m). Las estribaciones de este macizo volcánico descienden casi hasta el mismo ribera occidental. En el este, las montañas Cumberland están separadas por el valle del río Eden de los Peninos, que se extienden desde las colinas Cheviot hasta los condados centrales de Inglaterra, las Midlands, y separan las llanuras de Lancashire en el oeste y Yorkshire en el este. Estas montañas descienden gradualmente hacia el sur, sus estribaciones del suroeste se extienden hasta Staffordshire y las del sureste hasta Nottinghamshire. Los Peninos están situados más cerca de la costa occidental que del este y están profundamente atravesados ​​por valles fluviales, especialmente el Tyne y el Ayr. El punto más alto de los Peninos, Cross Fell (893 m), se encuentra en el centro-este de Cumbria, cerca de la frontera con el condado de Durham. En las estribaciones y estribaciones de los Peninos se han desarrollado muchos centros de las industrias minera y manufacturera de Inglaterra. Con la excepción de las tierras bajas planas de Fenland frente al Wash, la superficie de Inglaterra es predominantemente suavemente ondulada, con terreno ocasionalmente más alto y accidentado. Estos últimos incluyen las colinas Cotswold en Gloucestershire y Oxfordshire, las colinas Whitehorse y Chiltern al oeste y noroeste de Londres, los West Downs en Dorset y los North y South Downs, cuyos bordes orientales están bañados por el mar. están expuestos en las costas del Paso de Calais entre Dover y Eastbourne y frente a Beachy Head, respectivamente. Estos bordes escarpados de las crestas calcáreas forman los famosos "acantilados blancos", que son visibles desde las cornisas de la costa francesa a una distancia de aprox. 32 kilómetros. De aquí proviene el nombre poético de Inglaterra: Albion. La mayoría de los principales ríos de Inglaterra fluyen hacia el este y desembocan en el Mar del Norte. Entre ellos (de norte a sur) se encuentran Tweed, Tyne, Tees, Humber (con afluentes Ouse, Wharfe, Ayr y Trent), Witham, Welland, Ouse y Thames. Los ríos que fluyen hacia el sur suelen ser poco profundos e innavegables. Sin embargo, algunas de ellas cuentan con excelentes puertos naturales en sus desembocaduras, como su nombre indica: Falmouth, Plymouth, Exmouth, Weymouth, Bournemouth, Teignmouth y Portsmouth. Algunos ríos más grandes fluyen de norte a sur y luego giran hacia el oeste, con grandes ciudades portuarias en sus desembocaduras o cerca de ellas. Estos ríos incluyen el Lune (puerto de Lancaster), Ribble (puerto de Preston), Mersey (puertos de Liverpool y Birkenhead), Dee (puerto de Chester) y Severn (puertos de Bristol y Cardiff). Los ríos del sur de Gran Bretaña forman el mejor sistema de navegación interior. vías navegables comunicaciones en el este, pero los mejores puertos se encuentran en las costas sur y oeste. La longitud total de la costa es de 3780 km. La importancia económica de los ríos de Inglaterra ha aumentado tras el dragado y la construcción de canales de conexión. Como resultado, se creó una red de vías navegables interiores en una amplia zona desde el Támesis y el Severn en el sur hasta el Mersey y Trent en el norte. Algunos canales eran menos competitivos que los ferrocarriles y muchos de ellos incluso fueron abandonados. Otros, por el contrario, se han adaptado a las condiciones cambiantes y se utilizan intensamente para el transporte. Hay canales que conectan los ríos Dee y Severn, Trent y Mersey, Thames y Avon, Thames y Ouse, Witham y Trent. También hay canales cortos pero importantes que dan servicio a las zonas industriales de Merseyside, Greater Manchester y West y South Yorkshire. De las pocas islas que bordean la costa del sur de Gran Bretaña, las más grandes e importantes son Wythe y Anglesey (esta última en el condado galés de Gwynedd). El clima del sur de Gran Bretaña está determinado principalmente por su posición costera cerca de la Corriente del Golfo y el predominio de los vientos del oeste. El clima está moderado por el mar y los vientos circundantes, que soplan principalmente del suroeste en invierno y del oeste en verano. La Costa Oeste y la parte occidental de la Costa Sur, que están más expuestas a estos vientos, presentan las menores oscilaciones térmicas. El Canal de la Mancha, el valle del Severn y, en menor medida, los pasos de montaña más al norte contribuyen a la expansión de la influencia oceánica a zonas más orientales. Sin embargo, persisten diferencias climáticas significativas entre las costas este y oeste. Los vientos predominantes del oeste traen lluvias a gran parte del sur de Gran Bretaña. Como resultado, la costa occidental recibe mucha más precipitación que la costa este. La diferencia entre ellas sería sin duda más sensible si no fuera por la elevada saturación de humedad de las corrientes de aire occidentales que ya regaban el territorio de Irlanda, el que se llama el “paraguas de Inglaterra”. Una característica notable del clima del sur de Gran Bretaña es su extrema variabilidad. Los frentes cálidos y fríos, el sol brillante y las fuertes lluvias cambian rápidamente a medida que pasan sobre un área. En verano, el sur es un poco más cálido que el norte; la temperatura promedio en julio es de 16° C. Los inviernos son muy suaves, con temperaturas promedio en enero y febrero de 5° C. Sin embargo, en el norte los inviernos son más largos que en el suroeste; la media de días con temperaturas inferiores a 0°C en Northumberland es de aprox. 70, y en Cornualles sólo 13. La precipitación media anual en el sur de Gran Bretaña es de ca. 890 milímetros. En la mayor parte del territorio no supera los 760 mm y generalmente disminuye hacia el sureste, pero en las vertientes occidentales de las montañas y tierras altas caen 1020 mm de precipitación, con valores máximos en las montañas de Cumberland. La cantidad más baja de precipitación se observa en el extremo sureste de Inglaterra; por ejemplo, en la desembocadura del Támesis, menos de 510 mm y, en algunos años, incluso hasta 240 mm. Sin embargo, el clima fresco del verano limita la evaporación y promueve una alta humedad. En promedio, el tiempo sin nubes dura menos de 4 horas al día, y esta cifra es mayor en el sureste que en el noroeste.
Suelos y minerales. Los suelos del sur de Gran Bretaña se pueden dividir en tipos según las características de la topografía. En el norte y el oeste, los suelos son ácidos y relativamente infértiles, ya que con las fuertes lluvias se produce una intensa lixiviación. En el sur y el este, los suelos tienen una reacción neutra o alcalina. Los suelos del sur de Gran Bretaña varían mucho en textura, desde pedregosos en morrenas rocosas hasta de grano fino en las arcillas pesadas de Staffordshire. También son significativas las diferencias en el espesor del perfil del suelo, desde montañas denudadas hasta valles fluviales con una capa de aluvión. El 39% de la superficie de Inglaterra y Gales está clasificada como tierra cultivable, el 26% como pastos mejorados y el 15% como pastos silvestres. Gales tiene mucha menos tierra cultivable que Inglaterra, la misma cantidad de pastos mejorados y muchos más pastos ásperos. Los recursos minerales del sur de Gran Bretaña son muy diversos y están muy extendidos. El más importante es el carbón. Se encuentra en muchas zonas de Inglaterra y Gales, pero los depósitos más adecuados para el desarrollo se encuentran en las estribaciones orientales de los Peninos, en los tres condados de Glamorgan y el condado de Gwent en el sureste de Gales, cerca de la frontera con Inglaterra. La mayor parte del carbón del sur de Gran Bretaña está coquizado y el coque se utiliza en metalurgia. Los depósitos de mineral de hierro se encuentran en los condados de Cleveland y North Yorkshire, en la región de Ferns en el sur de Cumbria y en varias zonas del sur de Gales. A diferencia del carbón, que es suficiente para la exportación, mineral de hierro tener que importar. El sur de Gran Bretaña tiene grandes reservas de materiales de construcción, así como de arcilla para la producción de cerámica. Los depósitos de piedra caliza, arenisca, arena y grava están muy extendidos por todo el país. Los granitos de la más alta calidad se encuentran en Cornwall y Leicestershire, las lutitas en Cornwall y Devon y las calizas cretáceas en Kent. El sur de Gran Bretaña contiene ricos depósitos de yeso, sal gema, lignito y pedernal, pero se explotan a escala limitada. Las anteriormente famosas minas de estaño de Cornualles, así como muchas minas de plomo, zinc y cobre, principalmente en Gales, fueron explotadas y abandonadas. En muchos lugares se encontraron rastros de plata y oro, pero en términos de reservas estos depósitos resultaron insignificantes.
Bosques. Se estima que menos del 5% de la superficie de Inglaterra y Gales está cubierta de bosques. Sin embargo, sólo unas pocas zonas no tienen ningún árbol. Las condiciones desfavorables para el crecimiento de los árboles existen sólo en áreas elevadas muy disecadas o en tierras bajas anegadas. Por lo tanto, gran parte del sur de Gran Bretaña es esencialmente un paisaje de parques dispersos, salpicado de pequeños parches de bosque donde los agricultores cultivan árboles específicamente para la venta. Los bosques autóctonos de Inglaterra fueron talados hace mucho tiempo debido al desarrollo agrícola del territorio y a la mayor demanda de madera y productos forestales. El proceso de deforestación se aceleró cuando el carbón vegetal comenzó a utilizarse en la metalurgia, pero luego se desaceleró un poco debido a la sustitución del carbón vegetal por coque y la expansión de las importaciones de madera. Muchos productos forestales comenzaron a producirse directamente en las granjas. La creciente demanda de productos forestales provocó una fuerte reducción de los recursos forestales del país durante las dos guerras mundiales del siglo XX. Dos bosques reales, el New Forest en Hampshire, protegido en 1079, y el Bosque de Dean en Gloucestershire, también protegido desde la Edad Media, aún conservan vestigios de antigua grandeza, a pesar de las importantes pérdidas sufridas durante la revolución industrial. Otras áreas forestales conocidas han sido completamente destruidas o existen en forma muy reducida. Digno de mención son el bosque de Sherwood en Nottinghamshire, el bosque de Arden en Warwickshire, el bosque de Windsor, el bosque de Radnor en el centro este de Gales, el bosque de Charnwood en Leicestershire y el bosque de Inglewood en Cumbria. El bosque de Epping en Essex, uno de los destinos vacacionales favoritos de los londinenses, se ha conservado parcialmente. Aunque la mayor parte del sur de Gran Bretaña tiene condiciones favorables para el crecimiento de los árboles, el número de especies de árboles es limitado. La destrucción de los bosques durante el glaciaciones continentales(la glaciación máxima se extendió hasta el valle del Támesis) y el predominio de condiciones árticas en zonas libres de hielo. Durante la degradación de la última glaciación, se formó el Canal de la Mancha, lo que impidió la penetración de nuevas plantas en Inglaterra. La mayoría de los árboles que han logrado establecerse en este país pertenecen a la categoría de especies de hoja caduca, con la notable excepción del tejo. Entre las especies de hoja caduca, son especialmente comunes el roble, el haya, el abedul, el fresno, el sauce, el álamo temblón, el aliso y el sicomoro. En las llanuras, el roble británico impresiona por su tamaño, pero en las zonas elevadas no puede competir con el haya o el abedul, y en las depresiones húmedas con el aliso o el sauce. Sobre calizas cretáceas da paso a fresnos, hayas y abedules. El álamo también es muy característico de las llanuras británicas. Entre los introducidos especies de árboles Destacan el nogal, el castaño noble, el pino y el boj.
Flora y fauna. La cubierta vegetal del sur de Gran Bretaña se caracteriza más por arbustos que por árboles. Las características notables incluyen el espino en los setos rurales, la madreselva, el avellano, el escaramujo, el acebo y, en las zonas más altas de los brezales, la aulaga y el brezo. Entre las plantas herbáceas más comunes se encuentran la anémona de bosque, la campanilla, la prímula, la caléndula, el jacinto, la dedalera, el trébol, la aguileña, el iris, la arveja, la alfalfa, la canosa, la aspa, la fresa silvestre, el ranúnculo, la amapola, el diente de león, el geranio, la amapola, la reina de los prados y la madre. -y-madrastra, speedwell y stinkhorn. También se encuentran muérdago, ortiga y mostaza. Cereales muy diversos. Además de ellos, en lugares húmedos crecen helechos y juncos; entre estos últimos, los juncos son los más llamativos. En los brezales de montaña, donde el terreno es más accidentado, los pastos tienen que resistir la fuerte competencia de aulagas, brezos y helechos. Aunque muchas especies animales se han extinguido en el sur de Gran Bretaña, todavía se encuentran allí ciervos, zorros y liebres. Son comunes los conejos y las ardillas. El número de aves, especialmente acuáticas, ha disminuido debido al drenaje de los pantanos; influencia negativa Algunas especies de aves se vieron afectadas por la destrucción de la cubierta vegetal. Al mismo tiempo, gracias a la actividad humana, han mejorado las condiciones de vida de los gorriones, las palomas y, en menor medida, los petirrojos. Otras especies de aves en Inglaterra incluyen el cuco, el bisbita de la pradera, el pardillo, el pinzón limón y el pinzón blanco, el pinzón, el reyezuelo, el colirrojo común y varias especies de pinzones y zorzales, incluidos el mirlo, el petirrojo y el ruiseñor. Todavía se encuentran faisanes y urogallos, una perdiz común en los condados del norte de Inglaterra.
POBLACIÓN
Etnogénesis. La población de Inglaterra y Gales surgió como resultado de la mezcla de muchos pueblos, pero ahora se caracteriza por una composición bastante homogénea. Una sorprendente excepción son los habitantes de algunas zonas aisladas de Gales: personas bajas, morenas y dolicocéfalas. Al parecer, este tipo mediterráneo era característico de la población neolítica de Gran Bretaña. Pero las características de la población paleolítica anterior, así como de las posteriores, no se conservaron en absoluto. Edad del Bronce con signos de braquicéfalos. Habitantes más jóvenes de Gran Bretaña que hablaron lengua celta, - rubios dolicocéfalos altos y con sobrepeso - hicieron una contribución significativa a composición racial población de Gales y zonas vecinas de Inglaterra: Cornwall y Devon. Durante la conquista romana, que duró más de 400 años, aumentó la influencia mediterránea. El elemento más racialmente homogéneo de la población de Inglaterra está asociado con las migraciones de las tribus escandinavas, principalmente los anglos y los sajones, pero también los jutos y luego los daneses. Después de la conquista normanda, no hubo migraciones significativas al sur de Gran Bretaña hasta la migración de los irlandeses en el siglo XX. La influencia de los normandos no tuvo paralelo en la historia de Inglaterra. También deben considerarse influencias importantes el reasentamiento de judíos en la Edad Media y en la época moderna y la migración de hugonotes a finales del siglo XVII.
Idioma. Inglaterra es un país de una lengua y muchos dialectos, mientras que Gales es una región bilingüe. Las diferencias dialectales en Inglaterra son tan grandes que resulta difícil comunicarse con personas que sólo hablan un determinado dialecto. Las mayores desviaciones de la norma literaria del idioma inglés se encuentran en los dialectos de Lancashire, Cornwall y partes del este de Londres. Desarrollo sistemas de transporte y especialmente la difusión de la radiodifusión y la televisión influyen en la lengua hablada, favoreciendo una mayor unificación de la norma fonética. La norma del inglés hablado se ha desarrollado en el sureste del país. Entre las diferentes zonas de Inglaterra prácticamente no hay diferencias estilísticas. Gales puede considerarse bilingüe, aunque sólo un tercio de su población habla inglés y cymric con fluidez. Cymric, o galés, es el idioma principal de la población indígena celta de Gales. Esta lengua es la única para el 3% de la población total, es decir. La proporción de población de habla puramente celta en Gales es mayor que en Escocia e incluso que en Irlanda.
Religión. La Iglesia Anglicana tiene estatus oficial en Inglaterra, pero en Gales lo fue el 31 de marzo de 1920. En Inglaterra hay dos arzobispados, con residencias en Canterbury y York. Hasta 1920 la Iglesia de Gales formó parte del Arzobispado de Canterbury. Ahora forma un arzobispado independiente bajo el nombre de Iglesia de Gales. Los censos desde 1851 no registran la religión, pero se estima que 2/3 de los nacidos en Inglaterra pertenecen a la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Gales tiene 165 mil miembros. Entre otras denominaciones protestantes en Inglaterra y Gales, las más numerosas son las iglesias metodistas (alrededor de 700 mil creyentes), seguidas de los bautistas, congregacionalistas y presbiterianos. La Iglesia Católica Romana tiene aprox. 4 millones de seguidores en Inglaterra y Gales. Aproximadamente la mitad de los recién casados ​​en estas partes del Reino Unido se casan en iglesias anglicanas en Inglaterra y Gales, y alrededor del 30% tienen un matrimonio civil.
HISTORIA
Gran Bretaña romana. Los comerciantes fenicios, en una época en la que Cartago era la potencia mediterránea dominante y la influencia romana se limitaba a Italia, navegaban a Gran Bretaña para intercambiar sus productos por estaño de Cornualles. Hay evidencia de un antiguo comercio británico con el continente, así como con las tierras mediterráneas y bálticas. En los siglos II-I. ANTES DE CRISTO En términos de cultura, Gran Bretaña era una continuación de la Galia. Julio César, que buscaba conquistar la Galia, descubrió que sus enemigos estaban recibiendo ayuda de sus hermanos celtas al otro lado del estrecho. Invadió Gran Bretaña dos veces, en el 55 y el 54 a. C., pero sólo logró trazar un camino hacia sus tierras. Casi un siglo después, en el año 43 d.C., el emperador Claudio envió tropas que iniciaron la conquista de la isla. En cuatro años, los romanos habían capturado casi todos los valles del este y sureste, y Gran Bretaña fue proclamada provincia de Roma. Después de esto, las conquistas y el desarrollo territorial no se produjeron tan rápidamente. Uno de los gobernadores romanos más famosos, Agricola, reforzó su posición en Inglaterra y Gales e incluso lanzó varias campañas en Escocia (77-84), pero las tierras que ocupó al norte del río Tweed fueron posteriormente abandonadas. El emperador Adriano visitó Gran Bretaña ca. 120 y comenzó la construcción de una muralla desde Tyne hasta Solway. Veinte años más tarde, durante el reinado de Antonino Pío, se construyó otra muralla, desde el Firth of Forth hasta el Clyde, como complemento a la de Adriano. Posteriormente, por razones desconocidas, estas fortificaciones más septentrionales fueron abandonadas, y entre 208 y 211 el emperador Septimio Severo, tras una exitosa campaña contra las tribus bárbaras del norte, restauró el Muro de Adriano, esta vez construido en piedra, que se convirtió en la frontera norte de el imperio en Gran Bretaña. Los romanos permanecieron en Gran Bretaña hasta principios del siglo V, y las partes sureste de la isla se romanizaron significativamente. Se formaron cinco municipios siguiendo el modelo romano: Camulodunum (ahora Colchester), Verulamium (St Albans), Lindum (Lincoln), Glevum (Gloucester) y Eboracum (York). Todos ellos, excepto Verulamium, eran asentamientos militares. Otras ciudades fueron fundadas como centros regionales. En arquitectura y urbanismo siguieron modelos romanos, al igual que las villas construidas en el campo. Hay evidencia de que la civilización más simple también fue influenciada por la civilización romana. cultura popular. Un papel particularmente importante lo jugó aquí la red de carreteras, construida por los romanos principalmente con fines militares, pero que contribuyó a la unificación de varias partes de la provincia en un solo todo. Las principales ocupaciones de la población eran la agricultura y la cría de ovejas, y se generalizó la extracción de metales, principalmente plata y plomo, y menos hierro y estaño. Invasiones bárbaras a finales del siglo IV. obligó a los romanos a abandonar su presencia en la remota provincia del noroeste. En el norte y el oeste del sur de Gran Bretaña, la ocupación romana ya no era de naturaleza militar y la población civil en el sur y el este era pequeña. Hacia el año 410, toda comunicación entre el imperio y Gran Bretaña había cesado, y los británicos, habiendo olvidado cómo luchar durante siglos de su dependencia de los romanos, se vieron obligados a defenderse.