Où se trouve le Pays de Galles sur la carte du monde. Le Pays de Galles est un petit pays magnifique

Pays de Galles(Gallois Cymru [ˈkəmrɨ], anglais Pays de Galles [ˈweɪlz], dans l'ancienne traduction russe - Valais) - l'une des quatre parties administratives et politiques, dans le passé - un conglomérat de royaumes celtiques indépendants. Le Pays de Galles est situé au sud-ouest, bordé à l'est par Comtés anglais, et est entouré sur trois côtés par la mer : au sud c'est la baie de Bristol (l'embouchure de la Severn), au sud-ouest - le canal Saint-Georges, au nord et à l'ouest - la mer d'Irlande, au nord-est - la embouchure de la rivière Dee (gallois : Afon Dyfrdwy) .

Le Pays de Galles n’a jamais été un État souverain à l’intérieur de ses frontières actuelles. Certes, entre 1057 et 1063 environ, Gruffydd ap Llywelyn possédait presque toutes les terres qui composent le Pays de Galles actuel. Après la mort de Gruffydd, cela ne s'est plus produit et au moment de la conquête normande de l'ouest du Pays de Galles en 1282, le pays était à nouveau divisé entre plusieurs royaumes. En 1400, un descendant de deux anciennes familles royales du Pays de Galles, Owen Glyndwr, mena une rébellion contre les Anglais et fut proclamé roi du Pays de Galles, mais perdit complètement son soutien en 1410 et fut contraint de se cacher. Les lois galloises ne furent complètement supplantées par les lois anglaises qu'en 1542. Ce n'est qu'en 1955 que la reine a officiellement proclamé la capitale du Pays de Galles (avant cela, le pays n'avait tout simplement pas de capitale), bien que le prince de Galles soit généralement investi à Caernarvon.

En 1997, l'Assemblée nationale du Pays de Galles a été créée, avec le pouvoir de modifier les lois adoptées par le Parlement britannique. En 2006, la deuxième loi galloise sur la gouvernance a été adoptée, en vertu de laquelle les pouvoirs de l'Assemblée ont été élargis.

Origine du nom

Le nom « Pays de Galles » vient de l'anglais. Pays de Galles, puis, à son tour, du vieil anglais. Wealas, pluriel de Wealh. Dernier mot est pangermanique et vient apparemment du nom de la tribu Volk, c'est-à-dire qu'il désignait à l'origine tous les Celtes. Plus tard, après l'entrée en contact des Allemands avec Rome, cela signifiait non seulement les Celtes, mais aussi les personnes parlant le latin, et plus tard les langues romanes (cf. Wallonie en, Valachie en). En Grande-Bretagne, le mot Wealas désignait principalement les Britanniques, y compris les Gallois et les Cornouailles (le nom contient la même racine). Certes, dans les monuments du vieil anglais, il existe également des exemples de la façon dont cette racine est utilisée par rapport aux Romains.

Nom gallois - Cymru- vient du britannique commun * com-brogi« compatriotes » (cf. aussi langue cumbrienne, ). Le nom latin vient de ce mot Cambria. Selon Geoffroy de Monmouth, Cambria vient du mythique King Camber, mais cela doit être reconnu comme une fiction.

Histoire

Première période

Les gens se sont installés dans ce qui est aujourd’hui le Pays de Galles à la fin de la dernière période glaciaire. Des preuves documentaires émergent de l'occupation romaine de la Grande-Bretagne. A cette époque, les terres galloises étaient partagées entre plusieurs tribus britanniques, dont les plus nombreuses et puissantes étaient les Silures au sud-est et les Ordoviciens au nord-ouest. Les Romains ont érigé plusieurs forts dans ce qui est aujourd'hui le sud du Pays de Galles, dont le plus à l'ouest était ( Caerfyrddin, lat. Maridunum), et extrait de l'or à Doleukoti (aujourd'hui). De plus, ils construisirent une forteresse à Caerleon ( Isca Silurum), où a été conservé le majestueux amphithéâtre. Les Romains avancèrent également dans le nord du Pays de Galles et l'un des contes du moyen gallois, "Le Rêve de Macsen" ( Breuddwyd Macsen) raconte une légende selon laquelle l'un des derniers empereurs romains, Magnus Maximus (un Espagnol qui a servi comme chef militaire en Grande-Bretagne), était marié à la fille d'un chef local de Segontium, près de l'actuel Carnarvon dans le comté. Pendant l'occupation romaine, vers le IVe siècle, le christianisme est arrivé au Pays de Galles.

Après le retrait des troupes romaines de Grande-Bretagne (vers 410), les Britanniques romanisés créèrent de nombreux petits royaumes. Les États des plaines du sud et de l'est de l'île furent rapidement conquis par l'avancée des Anglo-Saxons, mais les royaumes situés dans les régions montagneuses Nord de l'Angleterre et le Pays de Galles actuel s'est avéré plus stable. En fin de compte, les royaumes britanniques du nord tombèrent aux mains des Anglo-Saxons, mais les Britanniques de l'Ouest réussirent à prendre pied au Pays de Galles. Cependant, la perte de terres fertiles et de villes riches dans le sud-est de l'île ne leur a pas permis de lutter avec succès pour le retour de ces territoires. Vers 540, Gildas le Sage écrivait :

À VIIIe siècle la frontière orientale du Pays de Galles est plus ou moins peuplée. On croit traditionnellement que le roi de Mercie a construit un immense rempart de terre le long de la frontière de ses possessions pour séparer la partie majoritairement galloise du Powys, qu'il a conquise, du Pays de Galles. Le mur d'Offa a partiellement survécu jusqu'à nos jours, et les Gallois disent encore parfois, lorsqu'ils se rendent en Angleterre, qu'ils traversent le mur d'Offa ( Croesi Clawdd Offa).

Les plus grands royaumes étaient Gwynedd (nord-ouest du Pays de Galles), Deheubarth (sud-ouest) et Powys (est et nord-est). La plupart de leurs dirigeants étaient issus de la maison de Rhodri le Grand. Bien que le Pays de Galles ne soit pas un État unique et que les royaumes soient souvent en conflit les uns avec les autres (attirant à leurs côtés les Anglais, les Irlandais et les Scandinaves), le pays était uni par un parti commun. patrimoine culturel, ainsi qu'un ensemble de lois codifiées par Hiwel le Bon.

Après la conquête normande

Les terres cédées aux Anglo-Saxons étaient appelées Lloegyr(V. langue moderne - Lloegr). Dans le même temps, l'identité galloise elle-même commence à se développer, le mot apparaissant de plus en plus souvent dans les textes. Cymry« compatriotes ».

Château de Dolwydelan, construit par Llywelyn ap Iorwerth au début du XIIIe siècle pour garder l'une des vallées menant à Snowdonia.

Après la conquête normande de l'Angleterre en 1066, les royaumes gallois passèrent progressivement sous l'influence de leurs voisins orientaux, malgré la résistance des dirigeants gallois. Guillaume le Conquérant tenta de soumettre les Gallois en créant plusieurs fiefs puissants le long de la frontière galloise. Les seigneurs de ce qu'on appelle la Marche galloise restèrent largement indépendants jusqu'au règne d'Henri VIII. Certains dirigeants gallois, tels qu'Owain Gwynedd, Rhys ap Gruffydd, Llywelyn ap Iorwerth, ont uni une partie importante du pays sous leur domination à plusieurs reprises, mais l'unification complète du Pays de Galles n'a jamais eu lieu. En 1282, après la mort de Llywelyn ap Gruffydd, qui s'est déclaré souverain de tout le Pays de Galles, et après la capture et l'exécution de son frère, les troupes d'Édouard Ier ont capturé tout le territoire du Pays de Galles. Les Anglais construisirent plusieurs châteaux puissants (notamment Caernarfon et Conwy au nord du Pays de Galles, près de la capitale royale de Gwynedd Garth Caelin) pour contrôler population locale. La dernière rébellion puissante fut celle d'Owain Glyndŵr, qui eut lieu un siècle plus tard. La famille galloise Tudor, qui participa activement à la guerre des Deux-Roses, devint la dynastie régnante en 1485. La fusion juridique définitive de la Principauté de Galles avec l'Angleterre a eu lieu sous Henri VIII après l'adoption d'une série de lois selon lesquelles le droit gallois du Pays de Galles a été remplacé par le droit anglais.

Nouvelle heure

Après que le Pays de Galles ait rejoint l'Angleterre et l'abolition de la Marche galloise, une destruction progressive des ordres traditionnels s'est produite : les nobles gallois ont adopté le mode de vie des écuyers anglais ; de nombreux Gallois s'installent en , où ils obtiennent un succès significatif, comme John Dee. L'anglais remplace le gallois dans les procédures gouvernementales et judiciaires, mais pendant la Réforme et l'introduction de l'anglicanisme en Grande-Bretagne, la Bible et un certain nombre de textes liturgiques ont été traduits en gallois (William Salisbury et William Morgan ont joué ici un rôle important).

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, divers mouvements non conformistes se sont renforcés au Pays de Galles - en premier lieu le méthodisme ; Les chapelles non conformistes ont des écoles du dimanche qui enseignent en gallois. A la fin du XVIIIe siècle, le sud du Pays de Galles devient l'un des foyers de la révolution industrielle : la découverte de réserves de charbon, de minerai de fer et d'étain entraîne l'ouverture des grands centres sidérurgiques de Dowlais et Cywarthwa (aujourd'hui dans le comté de Merthyr Tydfil), ainsi que les mines de charbon qui les desservaient. De nombreuses personnes viennent dans les vallées du sud du Pays de Galles à la recherche de travail, tant du Pays de Galles lui-même que d'autres régions du Royaume-Uni et d'Irlande. Dans le même temps, de nombreux Gallois se rendent en Angleterre, notamment vers le port en pleine croissance. Au XIXe siècle, l'industrie du sud du Pays de Galles se réoriente vers l'extraction de charbon pour les machines à vapeur, destiné à la fois aux marchés intérieurs britanniques et à l'exportation : le marquis de Bute soutient le développement de ce qui devient le plus grand port charbonnier du monde et la ville la plus importante du Pays de Galles. Dans le nord du pays, l'exploitation des schistes destinés à l'industrie de la construction se développe activement. De nombreuses villes des côtes nord et ouest gagnent en popularité en tant que stations balnéaires (Rhyle, Aberdivy et autres). devient un centre de transport important en tant que point de départ des ferrys vers l'Irlande ; il est relié à Londres d'abord par diligence, puis par chemin de fer.

La croissance rapide de l'industrie et l'afflux de population dans le sud du Pays de Galles étaient associés à l'organisation du mouvement ouvrier. Les années 1830 ont vu deux soulèvements majeurs au Pays de Galles : la rébellion de Merthyr Tydfil de 1831 et la rébellion chartiste de Newport de 1839. Les vallées charbonnières du sud du Pays de Galles sont devenues l’un des berceaux du mouvement chartiste, puis du syndicalisme. DANS fin XIX siècle, le parti travailliste y est né et s’y est renforcé. Au Pays de Galles également, la position des libéraux était forte, le plus célèbre d'entre eux étant originaire du Pays de Galles, David Lloyd George, qui s'est d'abord fait connaître pour ses activités dans les mouvements nationaux et ouvriers.

Au XIXe siècle, le mouvement nationaliste se renforce. Le développement de la celtique stimule l'intérêt pour l'histoire et la culture galloises, et un certain nombre d'organisations patriotiques sont créées, telles que « Young Wales » (Gallois : Cymru Fydd), à laquelle Lloyd George a participé, et la Société. En 1893, l'Université du Pays de Galles a été fondée avec des collèges en , Bangor et , et la presse périodique galloise s'est généralisée. Daniel Owen écrit les premiers romans modernes en gallois.

Le rugby s'est répandu au Pays de Galles et l'équipe nationale a connu de grands succès tout au long des XIXe et XXe siècles.

XXe siècle

Au début du XXe siècle, la croissance industrielle du Pays de Galles se poursuit. En 1914, une loi a été adoptée selon laquelle l'Église d'Angleterre a cessé d'être l'Église d'État du Pays de Galles, mais elle n'est entrée en vigueur qu'en 1920 - après la fin de la Première Guerre mondiale.

Depuis la fin de la guerre, le Pays de Galles, ainsi que l'ensemble du Royaume-Uni, ont connu d'importants changements sociaux, notamment avec l'augmentation de l'emploi des femmes. Sur le plan politique, la popularité du Parti travailliste continue de croître. En 1925, le Parti nationaliste gallois du Pays de Galles fut fondé, dirigé par Saunders Lewis. Depuis les années 1930, en raison de la Grande Dépression et du rétrécissement des marchés d’exportation, les industries galloises du charbon, du fer et de l’acier ont commencé à décliner.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de villes du Pays de Galles, principalement, ont considérablement souffert des raids aériens allemands.

Après la guerre, le déclin de l'industrie lourde traditionnelle s'est poursuivi, mais en général, comme dans toute la Grande-Bretagne, il y a eu une augmentation significative de la prospérité, notamment avec la participation du représentant travailliste gallois Aneurin Bevan, le National Health Service a été créé. En 1955, elle fut officiellement proclamée capitale du Pays de Galles.

Depuis les années 1960, les questions de nationalisme ont commencé à jouer un rôle important dans la société, associé notamment au célèbre discours de Saunders Lewis « Le destin de la langue » (gallois : Tynged yr Iaith), après quoi la langue galloise Un partenariat (gallois : Cymdeithas yr Iaith Gymraeg) a été créé). Le partenariat a mené un certain nombre d'actions de désobéissance civile exigeant que les panneaux de signalisation soient dupliqués en gallois. D'autres événements importants comprenaient des manifestations contre l'inondation du village gallois de Capel Caelin par un réservoir qui approvisionnait en eau les Anglais et la lutte pour la création d'une chaîne de télévision galloise (ouverte en 1982). En 1979, un référendum a été organisé sur l'autonomie et la création d'un parlement gallois, mais seulement 20,2 % des électeurs ont soutenu ce projet.

Les projets du gouvernement de Margaret Thatcher visant à privatiser l'industrie du charbon au milieu des années 1980 ont conduit à des grèves à grande échelle dans le sud du Pays de Galles, mais les manifestants n'ont pas réussi à atteindre leur objectif.

En 1993, la loi sur la langue galloise a été adoptée, donnant au gallois un statut égal à celui de l'anglais au Pays de Galles ; en 2001, le recensement a enregistré une augmentation du nombre de personnes parlant gallois. En 1997, un deuxième référendum sur l'autonomie a eu lieu et une petite majorité d'électeurs a soutenu la création d'une Assemblée galloise. Les travaux de l'Assemblée ont commencé en 1999.

Géographie

Carte du Pays de Galles

Le Pays de Galles est situé sur une péninsule à l’ouest de l’île de Grande-Bretagne. La superficie totale du pays est d'environ 20 779 km². La longueur du pays du nord au sud est de 274 km, d'ouest en est - 97 km. Le Pays de Galles borde l’Angleterre à l’est et est entouré par la mer sur trois côtés. La longueur totale du littoral est de plus de 1 200 km. Il y a plusieurs îles au large des côtes du Pays de Galles, dont la plus grande est ( Ynys Mon) au nord-ouest.

La population et la production industrielle sont concentrées principalement dans le sud du Pays de Galles, dans les villes et ses environs. La (région) nord-est est également relativement industrialisée ; le centre et le nord-ouest sont des zones agricoles.

Une grande partie du Pays de Galles est montagneuse, notamment au nord et au centre. Ils se sont formés lors de la dernière période glaciaire, lors de la glaciation du Dévonien. Les plus hautes montagnes se trouvent à Snowdonia ( Année Eryri), le mont Snowdon ( Année Wyddfa, 1 085 m d'altitude) est le point culminant du Pays de Galles. La chaîne de montagnes du centre du Pays de Galles s'appelle les monts Cambriens. Au sud se trouvent les Brecon Beacons ( Bannau Brycheiniog), relativement jeune par rapport au Cambrien, et contenant d'importantes réserves de charbon. Les monts Cambriens ont donné leur nom à l'une des périodes paléozoïques : le Cambrien.

Snowdon, la plus haute montagne du Pays de Galles

Au milieu du XIXe siècle, deux géologues éminents, Roderick Murchison et Adam Sedgwick, ont étudié la géologie du Pays de Galles pour déterminer certains principes de stratigraphie et de paléontologie. Après cela, deux périodes paléozoïques – l’Ordovicien et le Silurien – furent nommées d’après les tribus celtiques qui vivaient dans la région.

Le Pays de Galles est exposé aux vents de l’océan Atlantique, le climat y est donc principalement maritime. Sur la côte ouest, il tombe jusqu'à 1 270 mm de précipitations par an, et à l'est des montagnes, ces chiffres sont légèrement inférieurs (jusqu'à 723 mm/an), et dans les montagnes elles-mêmes, ils sont plus élevés (jusqu'à 2 540 mm/an). année). La température moyenne en juillet est de 15,6°C, en janvier de 5,6°C.

La frontière moderne entre l'Angleterre et le Pays de Galles est tout à fait arbitraire : en aperçu général il a été créé au XVIe siècle, sur la base des limites des domaines féodaux. Sur environ 64 kilomètres, il suit d'assez près le puits d'Offa. Cependant, cela devient ensuite plus bizarre, par exemple en divisant le village de Knighton et sa gare ferroviaire, faisant du village de Church Stoke effectivement une enclave galloise en Angleterre et en traversant le village de Llanymynech (le pub local est donc en partie en Angleterre et en partie au Pays de Galles).

Une grande partie du Pays de Galles est couverte de parcs nationaux (Snowdonia, Brecon Beacons, Pembrokeshire Coast) et de soi-disant zones de beauté naturelle exceptionnelle. Zones d’une beauté naturelle exceptionnelle), comme la péninsule de Gower.

Division administrative

Les comtés sont des comtés sauf s'ils sont marqués * (pour les villes) ou † (pour les villes-comtés). Les noms en gallois sont donnés entre parenthèses. Merthyr Tydfil ( Merthyr Tudful) † Caerphilly ( Caerffili) † (Blaenau Gwent)† (Tor faen) † (Monsieur Fynwy) (Casnewydd) * (Caerdydd) * Vallée de Glamorgan ( Frère Morgannwg) † Bridgend ( Pen-y-bont ar Ogwr) † Rhonta, Quinon, Taf ( Rhondda Cynon Tâf) † (Castell-nedd Port Talbot) † (Abertawe) * (Monsieur Gaerfyrddin) (Cérédigion) (Powys) (Épave) † (Monsieur et Fflint) (Monsieur Ddinbych) Conwy ( Conwy) † (Gwynedd) Île d'Anglesey ( Ynys Mon) (Monsieur Benfro)

Politique

Le Pays de Galles en fait partie et son chef est le monarque britannique, actuellement la reine Elizabeth II. Le pouvoir législatif, dont la source est le monarque, est entre les mains du Parlement britannique et une partie est transférée à l'Assemblée nationale du Pays de Galles, composée de 60 membres ( aelod à Cynulliad Cymru), élu par la population de la province. L'Assemblée nationale élit un de ses membres comme président ( Llywydd), et un comme son adjoint ( Dirprwy Llywydd). Le président de l'Assemblée nationale et les représentants de toutes les factions forment la Commission de l'Assemblée nationale du Pays de Galles ( Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru). Le Parlement de Londres a le droit d'adopter des « lois primaires » (qui sont la prérogative du pouvoir législatif) concernant le Pays de Galles. L'Assemblée peut réglementer leur application et adopter des « lois secondaires » qui ont un impact limité sur le fonctionnement des lois primaires. L’Assemblée galloise n’est pas, à proprement parler, un organe souverain et, en théorie, le Parlement britannique peut annuler n’importe laquelle de ses décisions, voire la dissoudre. Cependant, en vertu de la nouvelle loi sur le gouvernement gallois (2006), l'Assemblée dispose de davantage de pouvoirs.

L'Assemblée a vu le jour en 1998 avec l'adoption de la première loi sur le gouvernement gallois. L'Assemblée compte 60 sièges, 40 députés sont élus au scrutin majoritaire simple, 20 autres au scrutin de listes régionales (quatre députés de chacune des cinq régions). Le parti majoritaire à l'Assemblée élit le premier ministre, qui devient le chef du gouvernement de l'Assemblée, l'organe exécutif. La plupart des pouvoirs de l'Assemblée sont formellement transférés au Gouvernement.

Organe exécutif- Gouvernement gallois ( Llywodraeth Cymru), composé du Premier ministre du Pays de Galles ( Prif Weinidog; en 1998-2006, ce poste s'appelait premier secrétaire - Professeur Ysgrifennydd), vice-premier ministre du Pays de Galles ( Dirprwy Slip Weinidog) et sept ministres gallois ( Gweinidog Cymru).

L'actuel Premier ministre du Pays de Galles est Rhodri Morgan, membre du Parti travailliste gallois. De 2003 à 2007 Il a également été Premier ministre lorsqu'il a créé l'administration travailliste au Pays de Galles. Rhodri Morgan est populaire dans la société galloise. Avant les élections de 2007, une enquête auprès de la population a été menée : qui, à leur avis, serait un bon leader de la coalition gouvernementale (n'importe laquelle) - Rhodri Morgan prenait la tête (36 %), tandis qu'une enquête de 2009 montrait que plus plus de la moitié, soit 61%, estiment que le Premier ministre fait du bon travail. Le deuxième plus grand parti à l'Assemblée est Plaid Cymru(« Parti du Pays de Galles »), militant pour l'indépendance du pays au sein de l'Union européenne. Le gouvernement gallois est actuellement un gouvernement de coalition composé du Parti travailliste et Plaid Cymru, dont le chef, Ieian Wyn Thomas, est devenu vice-premier ministre.

L'Assemblée est également représentée par : le Parti conservateur, le Parti libéral-démocrate (qui a formé un gouvernement de coalition avec les travaillistes à l'Assemblée de la première législature). Il y a actuellement un débat considérable sur la question de savoir si les pouvoirs de l'Assemblée devraient être étendus (par exemple, s'il convient de lui donner le pouvoir d'appliquer la législation primaire, à l'instar du Parlement écossais).

A la Chambre des Communes du Parlement britannique, le Pays de Galles est représenté par 40 députés (sur 646). Le Cabinet britannique comprend également un secrétaire d'État pour le Pays de Galles, dont la responsabilité est de représenter le gouvernement sur les questions relatives à cette partie du royaume. Ce poste est actuellement occupé par Peter Hein.

Administrativement, le Pays de Galles est divisé en régions, les régions en communautés ( Cymuned). L'organe représentatif de la communauté est le conseil communautaire ( Cyngor Cymuned), l'organe exécutif est le maire ( Maër).

Population

Pourcentage de locuteurs du gallois dans différents comtés du Pays de Galles

• 1871 (selon ESBE) - 1,217 million d'habitants ;
• 1881 (selon ESBE) - 1,360 million d'habitants ;
• 1905 (selon ESBE) - 1,8 million d'habitants ;
• 1973 (selon TSB) - 2,7 millions d'habitants ;
• 2001 (recensement) - 2,9 millions d'habitants ;
• 2011 (recensement) - 3 063 456 habitants.

Les principaux peuples sont les Gallois (1,9 millions) et les Anglais. Certains Gallois (soit 29 % de la population totale du Pays de Galles, selon le recensement de 2001) conservent leur langue à un degré ou à un autre. Les médias (presse, télévision, radio) sont publiés en gallois au Pays de Galles et il existe de nombreux sites Internet. Les dialectes gallois de l'anglais présentent également un certain nombre de caractéristiques.

Minéraux

Le Pays de Galles est riche en ardoise, charbon, fer (Glamorgan), graphite et plomb. Au sud se trouve le bassin houiller du sud du Pays de Galles.

Agriculture et économie

Aciéries à Port Talbot

Principales occupations : mines et industrie, ainsi qu'agriculture et élevage (19% en terres arables, 10% en prairies, 3% en pâturages, 31% en forêt).

• Extraction de charbon - Ronta.
• Métallurgie ferreuse - Port Talbot, Newport, Llanelli, Cardiff, Ebbw Vale.
• Métallurgie des non ferreux - Swansea, Llanelli.
• Raffinage du pétrole - Llandarcy, Milford Haven, Pembroke, Barry.
• Industries pétrochimiques et chimiques - Baglan Bay, Barrie.
• Agriculture, élevage ovin, bovin et laitier.

Transport

Bus Arriva de Bangor à Carnarvon

Le transport routier de passagers est assuré par plusieurs compagnies de bus appartenant à la fois à des capitaux publics et privés. Parmi eux se démarque " Arrivée", qui, outre les bus, assure le transport par train et appartient à la société Deutsche Bahn AG.

Les chemins de fer du Pays de Galles ont suivi une série de mesures prises par le gouvernement britannique dans les années 1960. (« Beeching's Axe »), ne représentent plus un réseau unique, mais prennent la forme de trois routes distinctes, dont chacune mène dans une direction générale d'est en ouest. Au nord, il s'agit du North Wales Coast Railway, qui relie l'Angleterre à Holyhead via Conwy et Bangor ; au sud - la « South Wales Main Line », qui s'étend de Londres à Newport, Cardiff et ; au centre du Pays de Galles - la "Cambrian Line", qui mène d'English à la gare de Dovey ( Jonction Dovey), où il est divisé en deux parties : nord (jusqu'à Pwllheli) et sud (jusqu'à). Les trois lignes principales mentionnées sont reliées à différents endroits par des chemins de fer plus petits qui ont des écartements différents, y compris des voies étroites, et appartiennent à des propriétaires différents. Parmi ceux-ci figurent les chemins de fer patrimoniaux, dont la plupart fonctionnent dans le cadre du programme de commercialisation du Great Narrow Gauge of Wales.

Les plus occupés sont lignes ferroviaires Dans la région de Cardiff, où le trafic de banlieue est également important, des trains de transit circulent vers les ferries vers l'Irlande et les services de fret ont été rétablis.

Ferry de Holyhead

Il y a deux aéroports au Pays de Galles : Cardiff International au sud et Anglesey au nord-ouest. Les trois quarts des passagers de l'aéroport de Cardiff sont des passagers en transit, qui l'utilisent pour se connecter à d'autres vols internationaux. L'aéroport d'Anglesey dessert uniquement les vols intérieurs.

Parmi les ports maritimes, Milford Haven traite le plus grand volume de marchandises, représentant 63,7 % du trafic maritime du Pays de Galles en 2005. Selon cet indicateur, il s'agit du quatrième port du Royaume-Uni. Traversées en ferry maritime à travers villes portuaires Fishguard, Pembroke Dock, Holyhead et le Pays de Galles sont reliés à l'Irlande. Le ferry Holyhead représente le troisième plus grand chiffre d'affaires de passagers au Royaume-Uni.

Rugby

Le rugby est le sport national du Pays de Galles et joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Gallois. Les équipes galloises jouent aux niveaux national et international. Aujourd'hui, le Millennium Stadium est le plus grand stade couvert au monde doté de gazon naturel.

Voir aussi

• Pays de Galles - variante orthographique en russe.

Remarques

1. Recensement de 2011, estimations de la population et des ménages pour le Royaume-Uni : (Recensement de 2011 : QS211EW Groupe ethnique (détaillé), quartiers de L'Angleterre et Pays de Galles (ZIP 7239Kb))
2. Pays de Galles // Grande Encyclopédie Soviétique : [en 30 volumes] / ch. éd. A.M. Prokhorov. - 3e éd. - M. :, 1969-1978.
3. Le texte de l'histoire a été publié par Ivor Williams : Ifor Williams (éd.), Breuddwyd Maxen(Bangor, 1920). Pour un bon résumé du contexte dans lequel le Rêve de Macsen a été créé et perçu, voir M.P. Charlesworth (1948) La province perdue
4. La traduction russe est citée de la publication : Gilda la SageÀ propos de la mort de la Grande-Bretagne. Fragments de messages. Vies de Gilda. Traduction, introduction et notes de N. Yu. Chekhonadskaya. Saint-Pétersbourg : Aletheya, 2003
5. Mot pour la première fois Lloegyr trouvé dans le poème du Xe siècle « La prophétie de la Grande-Bretagne » (Armes Prydein). Cependant, au début, il est rarement utilisé comme toponyme ; la forme plurielle est beaucoup plus courante ; Lloegrwys"Logriens". Parfois, les Anglais étaient appelés, comme aujourd'hui, les Saxons ( Saison), mais il y a aussi Eingl(« Angles ») et Iwys(« les gens du Wessex »), etc. Lloegr Et Saison devenir la norme lorsqu’un royaume anglais uni et fort émerge. Certains scientifiques pensent qu'au début Lloegr désignait Mercie, à l'époque le royaume anglo-saxon le plus puissant et le principal ennemi des Gallois (voir, par exemple, Rachel Bromwich (éd.), Trioedd Ynys Prydain, Presses de l'Université du Pays de Galles, 1987)).
6. http://www.ieras.ru/pub/monografii/britash.pdf
7. jeudi 26 février 2009
8. Au-delà de 20/20 WDS - Vue tableau
9. One Wales: Connecting the Nation, The Wales Transport Strategy, Gouvernement de l’Assemblée galloise, avril 2008

Littérature

• Lloyd J.E. Une histoire du Pays de Galles depuis les premiers temps jusqu'à la conquête édouardienne, 3e éd. - V. 1-2. - L. - N.Y., 1939.
• Williams D. Une histoire du Pays de Galles moderne. - L., 1965.
• Une bibliographie de l'histoire du Pays de Galles, 2e éd. -L., 1962.

Links

• Assemblée nationale et gouvernement gallois sur l'Atlas politique
• Jardin botanique national du Pays de Galles - Jardin botanique national du Pays de Galles
• Cymraeg.ru - documents sur le Pays de Galles, sa culture, son histoire et sa langue
• Version russe de l'hymne gallois
• Séparatisme gallois

Le Pays de Galles est l'une des unités administratives et territoriales constitutives du Royaume-Uni. Situé au sud-ouest de l'île anglaise. La plupart de ses frontières sont adjacentes à la mer : au nord, l'État est baigné par la mer d'Irlande, au sud-ouest par le canal Saint-Georges et au sud par la baie de Bristol. La longueur du littoral gallois est de 1 200 km. À l'est, l'État est bordé par les comtés de Gloucestershire, Cheshire, Herefordshire et Shropshire. La population du pays de Galles est de 3 millions d'habitants. La superficie totale est de près de 21 000 km². Le Pays de Galles dans la version russe était auparavant prononcé comme Vallis. C'est pourquoi les habitants du pays sont encore appelés Gallois.

Données historiques

On sait que des gens vivent dans cette région depuis la dernière période glaciaire. Au début de notre ère, le pays de Galles était habité par des conquérants romains qui y développèrent des mines d'or. Après leur départ, au début du Ve siècle après JC. e., les Britanniques ont créé de nombreux royaumes indépendants dans cette région. Cependant, en raison de la constante guerres intestines les zones divisées furent très rapidement conquises par les Anglo-Saxons et les Écossais. Ce n’est que sous le règne du roi Henri VIII que le territoire devint un royaume-uni, juridiquement fusionné avec le reste de la Grande-Bretagne. De nombreuses personnes s’inquiètent : le Pays de Galles est-il un pays distinct ou non ? En fait, il n’a jamais été un territoire indépendant, mais a toujours eu un statut particulier au sein du Royaume.

Au XVIIIe siècle, le Pays de Galles devient le centre de la révolution industrielle. Les plus grands gisements de minerai de fer, de charbon et d'étain ont été découverts sur le territoire du pays. Durant cette période, de plus en plus de travailleurs viennent ici et deviennent résidents permanents du pays. La ville de Cardiff a toujours été un port important et a reçu en 1955 le statut de capitale. Actuellement, la colonie est la plus grande du pays.

Caractéristiques

Le pays du Pays de Galles s'étend du nord au sud. Numériquement, sa longueur dans cette direction est de 274 km, d'est en ouest - 97 km. La majeure partie du territoire (environ 70 %) est occupée par des roches volcaniques et sédimentaires aux larges crêtes, profondément découpées par des vallées fluviales. Au nord-ouest, le Pays de Galles est encadré par la chaîne de montagnes Snowdon. Le principal sommet de ce système du même nom est le point culminant du pays (1 085 m). La partie sud est occupée par les crêtes des Brecon Beacons. En outre, 23 % du territoire du Pays de Galles est couvert de terres, dont la plupart sont des pâturages.

La nature montagneuse du pays a servi de base à l'étude des périodes géologiques et aux fondements de la paléontologie. Et cela a laissé une certaine empreinte. Ainsi, ce moment a influencé le nom des périodes paléozoïques : Cambrien - d'après l'ancien nom du Pays de Galles (Cambria), le Silurien et l'Ordovicien portent le nom des tribus celtiques vivant dans le pays.

Caractéristiques climatiques

Où se trouve le Pays de Galles et dans quelle zone climatique ? Parlons-en maintenant. Le climat est typiquement maritime, avec des hivers chauds et doux et des étés frais. A l'ouest, le Pays de Galles n'est pas protégé des vents de l'Atlantique, qui envahissent souvent son territoire. Les températures estivales moyennes sont de +17°…+19°С, les températures hivernales sont de +5°…+7°С. Les gelées sont rares dans le pays, tout comme la neige. Si unique à sa manière conditions météorologiques Pays de Galles.

Quel autre pays peut se vanter d'avoir un temps aussi beau, surtout si l'on compare le climat de la Russie ? Il n'y a pas de couverture neigeuse stable. Les précipitations tombent sous forme de pluie et de brouillard. Et leur quantité varie d'ouest en est : de 1 200 à 700 mm/g. Le Pays de Galles a un climat plus frais que le Royaume-Uni en raison de sa proximité avec océan Atlantique.

Division en objets administratifs

Selon la division administrative-territoriale, le pays est divisé en 22 districts unitaires. Parmi celles-ci, 9 régions ont le statut de comtés, 10 - villes-comtés et 3 - villes. Acte de gouvernement local a été adoptée en 1994. La frontière entre le Pays de Galles et l'Angleterre, bien que précisée, n'est pas officiellement établie. Les plus grandes villes sont Cardiff, Swansea, Bangor, Newport et St. Davis. Contrairement à d'autres États, la majorité de la population du pays ne vit pas dans de grandes zones peuplées. Les Gallois préfèrent s'installer dans les petites villes et les petits villages.

Gouvernement

Le chef du gouvernement du Pays de Galles est considéré comme le monarque britannique (actuellement Elizabeth II). Le chef du gouvernement de l'Assemblée est responsable du pouvoir exécutif et le pouvoir législatif appartient au Parlement britannique. À organes exécutifs fait référence au gouvernement gallois dirigé par le Premier ministre. Il est composé de 7 personnes. Les principaux secteurs de l'économie sont les mines, les métaux ferreux et métallurgie des non ferreux, la production et le raffinage du pétrole. L'agriculture et l'élevage laitier se développent également.

Beauté du pays

Le Pays de Galles a toujours attiré les voyageurs sur ses terres. Il y a beaucoup à voir ici. Ce sont des paysages époustouflants, des châteaux anciens, des petites villes anciennes avec des rues étroites et une saveur nationale particulière. La Grande-Bretagne honore constamment ses traditions et son histoire. Mais dans le pays décrit, ce moment se manifeste le plus clairement.

Parcs nationaux

Le pays du Pays de Galles possède de nombreux parcs nationaux naturels. Ils occupent un cinquième du territoire. Au sud se trouvent les Brecon Beacons. Elle a reçu le statut de parc en 1957. La région abrite quatre chaînes de montagnes, le géoparc Forrest Favre et l'ancien bourg de Brecon.

Dans le nord-ouest du pays se trouve une autre attraction naturelle. Nous parlons du parc national de Snowdonia. Il couvre les environs du point culminant du Pays de Galles - Snowdon. La majeure partie du parc est constituée de montagnes. Mais il existe aussi des terres propices à l’agriculture. Snowdonia est une destination populaire pour itinéraires touristiques. Spécialement à cet effet, des lignes de trains et de bus traversent le territoire.

Dans la partie occidentale du Pays de Galles, il existe un troisième parc national : la côte du Pembrokeshire. Cette région étonne par sa diversité de paysages. Rochers menant aux plages de sable fin, falaises, sommets vallonnés, estuaires côtiers envahis par l'herbe, tout cela constitue une nature locale étonnante.

Les paysages naturels des parcs nationaux sont complétés par des bâtiments humains - d'anciens palais et châteaux, de petits villages qui ont conservé leur aspect d'origine. Contrairement à d’autres parcs nationaux dans le monde, ceux situés au Pays de Galles ne sont pas considérés comme des zones isolées. À l’intérieur de leurs frontières se trouvent des pâturages, des villages et même des villes.

Les étudiants qui se familiariseront avec ces informations seront en mesure de répondre avec précision à la question : « Le Pays de Galles est-il une ville ou un pays ? Ils peuvent facilement créer une présentation ou un essai intéressant. En partageant uniquement des informations précises et correctes sur l'État, vous pouvez obtenir de bonnes notes à l'école ou au collège.

Informations utiles pour les touristes sur le Pays de Galles au Royaume-Uni - situation géographique, infrastructures touristiques, carte, caractéristiques architecturales et attractions.

Le Pays de Galles est une partie administrative et politique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, avec les trois autres « provinces historiques » : l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord.

Le Pays de Galles est situé dans la partie sud-ouest de l’île de Grande-Bretagne. La région est majoritairement montagneuse, le point culminant étant le mont Snowdon (1 085 m). Le Pays de Galles comprend également une cinquantaine d’îles situées à proximité de la côte, dont la plus grande est Anglesey. Il existe trois parcs nationaux au Pays de Galles : Snowdonia, Brecon Beacons et la côte du Pembrokeshire. Les plus grandes villes : Cardiff, Swansea, Newport et Wrexham.

Les découvertes archéologiques indiquent que les gens vivaient au Pays de Galles à l'âge de pierre. C'est ici qu'a été trouvée la plus ancienne sépulture rituelle d'Europe occidentale - la soi-disant «Dame Rouge» (en fait, le squelette appartient à un homme), l'âge de la sépulture est de 33 000 ans.

Les tribus britanniques qui habitaient toute l’île et lui donnèrent le nom de Grande-Bretagne furent incorporées à l’Empire romain au 1er siècle après JC. Les Romains fondèrent une seule ville au Pays de Galles. Après le départ des légions romaines, des royaumes indépendants se forment, qui sont désormais contraints de repousser les invasions des tribus germaniques des Angles et des Saxons, puis de résister à la conquête normande. En 1282, le roi anglais Édouard Ier soumet le Pays de Galles. La rébellion d'Owain Glyndŵr en 1412 échoua et Owain se cacha et ne fut jamais rattrapé.

Il est curieux que Cardiff n'ait été proclamée capitale du Pays de Galles qu'en 1955 ; avant cela, la capitale du Pays de Galles n'existait pas.

Il existe une comptine sur les « Sept merveilles du Pays de Galles » - les principales attractions naturelles et artificielles. Il s'agit d'une cascade sur la rivière Raeadar d'une hauteur de 73 m, du mont Snowdon - le point culminant du Pays de Galles, et des ifs du village d'Overton - l'âge des arbres est de mille et demi à deux mille ans. Les miracles créés par la main de l'homme sont le clocher de l'église St. Giles à Wrexham, les cloches de l'église All Saints à Gresford, le pont sur la rivière Dee à Llangollen (1347) et le puits miraculeux de St. Winfrida.

Le patrimoine culturel du Pays de Galles ne peut être surestimé. Le gallois est l'une des rares langues celtiques vivantes encore vivantes et présente un grand intérêt pour les linguistes et les philologues. La littérature et la mythologie galloises, y compris les premières légendes arthuriennes, constituent une partie essentielle de la culture mondiale. Au Pays de Galles, le gallois est la langue officielle aux côtés de l'anglais.

Dans les documents officiels, cette région et le terrain sont parfois appelés la Principauté de Galles. Cependant, dans la vie de tous les jours, ce nom n'est utilisé que par les patriotes les plus convaincus du Pays de Galles, qui n'acceptent pas le fait évident que le Pays de Galles n'a jamais été souverain. éducation publique, du moins dans ses limites actuelles.
Il y a environ 230 000 ans, les Néandertaliens ont commencé à explorer ce territoire ; des représentants de l'homo sapiens sont apparus ici il y a environ 29 000 ans, et 20 000 ans plus tard, avec le retrait des glaciers, une population permanente a commencé à apparaître ici. Même avant les Celtes, il y avait ici des peuples qui construisaient des cairns et des mégalithes (structures de pierres empilées les unes sur les autres), ainsi que des forteresses sur monticules que l'on peut voir dans tout le Pays de Galles. On sait peu de choses sur ces cultures, mais elles constituaient la majorité de la population avant la diffusion de la culture celtique, vers 600-400 avant JC. e.
Les Celtes sont arrivés ici depuis la Gaule. Ils étaient engagés dans l'agriculture, étaient très guerriers et faisaient des sacrifices aux dieux par l'intermédiaire des prêtres druides. Le terrain montagneux et la végétation forestière du Pays de Galles ne sont pas propices à l'agriculture, c'est pourquoi les Celtes se livraient à l'élevage du bétail. La communication entre les peuples était difficile à cause des montagnes, ce qui a conduit à la formation de plusieurs tribus celtiques (qui ont commencé à apparaître à l'âge du fer, vers le IIe siècle avant JC).
Les Romains sont apparus ici après la conquête de la Gaule par Jules César (à partir du milieu du Ier siècle). Il s'est rendu ici à deux reprises et a réussi à conclure un accord rentable avec les dirigeants locaux, après s'être disputés entre eux. Les Romains considéraient le Pays de Galles comme une ligne défensive contre les raids celtiques contre la Grande-Bretagne. Ils laissèrent derrière eux plusieurs forteresses puissantes, notamment Carmarthen et Caerleone, avec un amphithéâtre parfaitement conservé. Au centre du Pays de Galles, chaque vallée orientée vers l’est possédait sa propre forteresse. En plus de l'architecture, les Romains ont introduit le christianisme au Pays de Galles (vers le IVe siècle).
Lorsque la Rome antique a connu son déclin et son effondrement, ses légions ont quitté le Pays de Galles et la Grande-Bretagne. Leur place a été prise par de nouveaux envahisseurs - les Anglo-Saxons, mais les royaumes gallois ont survécu, car ils étaient à l'écart des principaux événements survenus dans les îles britanniques.
Il n'existe aucune source écrite de cette époque pour laquelle cette période était appelée l'âge des ténèbres. C'est à cette époque que remontent la plupart des légendes sur les Celtes, souvent avec un contenu extrêmement sombre.
Dans le même temps, une identité galloise distinctive a commencé à prendre forme.
1066, époque de la conquête normande de l'Angleterre. Dans le même temps, les royaumes gallois deviennent totalement dépendants de leurs voisins orientaux, malgré une résistance farouche. Les Gallois organisaient périodiquement des soulèvements, provoqués principalement par des impôts excessifs et la persécution des citoyens. culture nationale et la langue. Le dernier soulèvement majeur a eu lieu au XIVe siècle, après quoi les Britanniques ont pris des mesures radicales : sous Henri VIII, l'Angleterre a adopté des lois qui ont finalement consolidé la fusion juridique de la Principauté de Galles avec l'Angleterre : le droit gallois a été remplacé par le droit anglais.
Depuis 1707, le titre de prince de Galles est reçu par chaque héritier du trône royal de Grande-Bretagne.
Au 20ème siècle Le Pays de Galles - grâce à d'importants gisements de charbon et de minerai de fer, est en train de devenir l'un des centres de l'industrie lourde de Grande-Bretagne. L'industrie est actuellement en déclin.
Au Pays de Galles, les sentiments nationalistes et les revendications pour une plus grande autonomie par rapport à la Grande-Bretagne se sont intensifiés. En particulier, la loi sur la langue galloise a été adoptée, selon laquelle le gallois bénéficie du même statut que l'anglais au Pays de Galles.
La majeure partie de la population du Pays de Galles vit dans le sud, dans les villes de Cardiff, Swansea et Newport. Le nord-est est moins peuplé dans la région de Wrexham ; et le centre agricole et le nord-ouest sont totalement peu peuplés.
Il est assez difficile de tracer la frontière exacte entre l’Angleterre et le Pays de Galles. Cela dépend de nombreux facteurs, souvent presque de nature folklorique. Ses grandes lignes ont été établies au XVIe siècle. Le segment le plus précis de la frontière est une ligne de 64 kilomètres tracée le long du puits d'Offa, qui est une fortification en terre de 240 km de long, 2,5 m de haut et jusqu'à 20 m de large, construite au 8ème siècle. Le puits porte le nom du roi de Mercie, qui régna au VIIIe siècle.
La frontière anglo-galloise coupe le village de Knighton et le village de Llanymynech, où le pub local est partagé entre l'Angleterre et le Pays de Galles.
Le chef du Pays de Galles, qui fait partie de la Grande-Bretagne, est le monarque britannique. Au Pays de Galles même, il existe une Assemblée nationale, qui n'est pas un organe de pouvoir pleinement souverain, et le Parlement britannique peut annuler n'importe laquelle de ses décisions, voire simplement la dissoudre.
Tous les Gallois n'en sont pas satisfaits, et le deuxième plus grand parti de l'Assemblée - le Parti gallois - prône une autonomie modérée, du moins dans le cadre, qui permettra aux Gallois de gagner encore plus grâce à un secteur en pleine croissance de l'économie locale comme tourisme.
Jusqu'à 8 millions de personnes visitent le Pays de Galles. annuellement; ici, environ 10 % des travailleurs sont employés dans le secteur des services touristiques.
L'endroit le plus populaire parmi les visiteurs est la capitale du Pays de Galles - Cardiff. L'histoire de la ville remonte à l'époque des Romains et elle a connu un boom économique pendant la révolution industrielle du XIXe siècle, suite à l'achèvement du canal du Glamorganshire, grâce auquel Cardiff est devenue un port majeur d'exportation de charbon. L'exposition du Musée national d'histoire de St. Faygens raconte le glorieux passé industriel du Pays de Galles, et les châteaux de Caernarfon et de Caerphilly, construits sous le règne du roi anglais Édouard Ier, rappellent des temps plus anciens. Le Pays de Galles se trouve à Cardiff.
Le Pays de Galles est très populaire parmi les Nord-Américains. Ils viennent ici pour explorer arbre généalogique leurs familles : environ deux millions de citoyens américains sont d'origine galloise, dont les présidents Abraham Lincoln et Thomas Jefferson.
Swansea, l'une des plus grandes villes du Pays de Galles, est célèbre pour avoir les précipitations les plus élevées du Royaume-Uni et pour abriter l'un des premiers chemins de fer au monde.
Afin de préserver la beauté naturelle du Pays de Galles, trois parcs nationaux ont été créés ici : Pembrokeshire Coast, Brecon Beacons et Snowdonia, chacun avec son propre paysage unique. À Snowdonia, au nord-ouest du pays, s'élève Snowdon, le plus haut sommet d'Angleterre et du Pays de Galles, d'où l'on peut même voir la côte irlandaise. Les Brecon Beacons sont célèbres pour leurs cascades, et la plus impressionnante d'entre elles est la Genrhyd de 27 m. La côte du Pembrokeshire, dans l'ouest du Pays de Galles, abrite des colonies de l'âge du fer et des complexes funéraires paléolithiques.
La seule grande île du Pays de Galles, Anglesey, était sacrée pour les druides avant la conquête romaine de la Grande-Bretagne, qui y accomplissaient leurs rituels mystérieux et effrayants.
La population locale s'appelle fièrement « Galloise » : environ 74 % des résidents gallois s'identifient à eux.

informations générales

Partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, subordonnée à Londres, mais dotée de sa propre législature - l'Assemblée nationale du Pays de Galles.

Emplacement : sud-ouest du Royaume-Uni et côte.
Division administrative : 9 comtés, 3 villes, 10 villes-comtés.
Capitale : Cardiff, 341 054 habitants. (2010).
Langues : officielles – anglais et gallois.
Composition ethnique : blanc - 97,88% (dont gallois - 72%), métis - 0,61%, asiatique - 0,88%, africain - 0,25%, chinois - 0,38% (2010) .
Religions : Christianisme (presbytérianisme, anglicanisme, catholicisme, congrégationalisme) - 71,9%, Islam - 0,75%, autres religions - 0,77%, hors religion - 18,51%, indécis - 8,07%.
Devise: livre sterling.
Les plus grandes villes : Cardiff, Swansea, Newport.
Les plus grandes rivières : Demandez, Dee, Conwy, Tywi, Wye.
Les plus grands lacs : Bala, Llyn Mair, Llyn Wawr, Llyn Cerrig Bach, Trawswynith, Coidty (réservoir).
Aéroport le plus important : Aéroport international de Cardiff.
Les ports maritimes les plus importants : Barry, Cardiff, Swansea, Newport.

Nombres

Superficie : 20 779 km2.
Population : 3 006 400 personnes (2010).
Densité de population : 144,7 personnes/km 2 .
Longueur : du nord au sud - 274 km, d'ouest en est - 97 km.
Littoral: plus de 1200 km.
Point culminant : Mont Snowdon (1085 m).

Économie

PIB (par habitant) : 30 546 $ (2006).
Minéraux : fer, charbon, plomb, zinc, argent.
Industrie : métallurgie, raffinage du pétrole, construction mécanique, chimie, textile, agroalimentaire.
Agriculture:élevage (ovins, viande et produits laitiers).
Secteur des services : tourisme, commerce, transports.

Climat et météo

Marine, douce et humide.
Température moyenne de janvier :+5,5ºС.
Température moyenne en juillet :+15,5ºС.
Précipitations annuelles moyennes : 762 mm - dans la région côtière centrale, plus de 2 540 mm dans les montagnes.

Attractions

■ Églises : chapelle Saint-Govan (Pembrokeshire, V-VI siècles), cathédrale de Bangor (Bangor, VI siècle), cathédrale Saint-David (1181) ;
■ Château de Conway (1283-1289). Château de Cardiff (1091) ;
■ Pont du Diable (rivière Reidol);
■ Grottes de Dun ir Ogof et Vale of Neath (Brecon Beacons) ;
■ Musée d'histoire vivante (Llancaiah Fawr) ;
■ Puits d'Offa ;
■ Péninsule de Lline ;
■ Parcs nationaux : Snowdonia, Brecon Beacons, Pembrokeshire Coast.

Faits curieux

■ St David's est une ville du sud-ouest du Pays de Galles, dans le comté de Pembrokeshire. La plus petite ville du pays, appelée « city », mais pas « town » : population inférieure à 1 797 habitants. (2001). La ville est entièrement située au sein du parc national (Pembrokeshire Coast).
■ Selon la légende, pour obtenir la suprématie de la couronne anglaise au Pays de Galles, le roi Édouard Ier (1239-1307) fit preuve d'ingéniosité. Rassemblant les princes gallois, il les invita à reconnaître la vassalité de l'Angleterre. Ils ont également exigé que le prince de Galles soit un natif de la région ne connaissant pas un mot d'anglais. Edward a juré qu'il se conformerait à cette condition. Lorsque les princes signèrent le traité, le roi leur amena son fils, né la veille au Pays de Galles, au château de Caernarvon, en leur disant : « Voici le prince de Galles, né sur cette terre, qui ne connaît pas un mot d'anglais. »
■ La ville galloise de Hay-on-Wye est célèbre pour être devenue depuis le milieu des années 1970 un lieu incontournable pour tous les amateurs de livres rares. On y compte plus de 30 librairies, de nombreux collectionneurs et bouquinistes.
■ Llanvair Pullgwyngill - un village du Pays de Galles, sur l'île d'Anglesey. Le nom est difficile à prononcer - seule sa forme courte, le nom complet est totalement imprononçable - Llbulllllantysiliogogogoch. Du gallois, cela se traduit par « L'église Sainte-Marie au creux du noisetier blanc près du tourbillon orageux et l'église Saint-Tysilio près de la grotte rouge ». Le chemin de fer traverse le village, donc à la gare il y a un panneau avec le nom du lieu et sa transcription approximative en anglais.
■ Au XIXe siècle, les géologues Roderick Murchison et Adam Sedgwick ont ​​utilisé leurs études sur la géologie du Pays de Galles pour établir les termes et faits de base de la stratigraphie (une branche de la géologie) et de la paléontologie. Ainsi, les montagnes cambriennes ont donné le nom à la première période de l'ère paléozoïque - Cambrien. Les périodes suivantes – Ordovicien et Silurien – portent le nom de célèbres tribus celtiques.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
deux territoires historiques occupant la partie sud de l'île de Grande-Bretagne. Avec l’Écosse et l’Irlande du Nord, ils font partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Bien que politiquement l'Angleterre et le Pays de Galles soient unis depuis 1536, chacune de ces parties a conservé sa spécificité et son nom. Le nom « Angleterre » vient d'une tribu d'Angles qui s'est installée sur la côte est de la Grande-Bretagne au 5ème siècle. Avant l'avènement des Anglo-Saxons, la région s'appelait Grande-Bretagne en hommage aux tribus celtes britanniques qui ont émigré vers l'île probablement avant 500 avant JC. Le mot « Wales » est également d’origine anglo-saxonne et signifie « terre des étrangers ». Les Gallois eux-mêmes préfèrent le terme celtique « Cymru », traduit par « pays des membres de la tribu », mais il n'est pas utilisé en dehors du Pays de Galles. L'extension du terme « Angleterre » au Pays de Galles est perçue par ses habitants comme une insulte. D'un point de vue purement physico-géographique, l'Angleterre et le Pays de Galles peuvent être considérés comme le sud de la Grande-Bretagne. Selon la loi de 1972, le système gouvernement local L'Angleterre et le Pays de Galles ont été réorganisés. L'Angleterre était divisée en 45 comtés et 296 districts, et le Pays de Galles en 8 comtés et 37 districts.

La frontière entre l'Angleterre et l'Écosse s'étend entre le Solway Firth et l'embouchure de la rivière Tweed. Il a une longueur de 180 km, alors que la distance en ligne droite n'est que de 110 km. La frontière suit en grande partie les hautes terres vallonnées des collines Cheviot, s'étendant généralement du sud-ouest au nord-est. À l’est, l’Angleterre est baignée par les eaux de la mer du Nord, à laquelle ont également accès des pays comme le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Au sud, l'Angleterre est limitée par le Pas de Calais et la Manche, sur la rive opposée se trouve la France. A l'ouest, l'Angleterre fait face à l'océan Atlantique, à la baie de Bristol, à l'embouchure de la rivière Severn, au Pays de Galles, à l'embouchure de la rivière Dee, à la mer d'Irlande et au Solway Firth. Le Pays de Galles est situé entre la plaine des Midlands (en Angleterre) et la mer d'Irlande, son promontoire sud-ouest est séparé de l'Irlande par le St. George's Sound, et une partie de sa côte sud est baignée par les eaux de l'océan Atlantique. Le point le plus méridional de l'Angleterre (49°55" N) est situé sur les îles Scilly à l'ouest de Land's End en Cornouailles, et le plus(55°46" N) est située juste en face de la ville de Berwick-upon-Tweed. Ainsi, l'Angleterre est située à des latitudes qui, en Amérique du Nord, correspondent à la zone située entre la rive nord du lac Supérieur et la rive sud-ouest de la baie d'Hudson. En forme, le sud de la Grande-Bretagne ressemble à un triangle. Son côté ouest - de Berwick-upon-Tweed dans la mer du Nord jusqu'aux îles Scilly - s'étend sur 720 km, le sud - depuis les îles mentionnées jusqu'au cap South Foreland au-delà de Douvres. 580 km et l'est - sur 570 km. La superficie totale de l'Angleterre et du Pays de Galles est de 151,1 mille kilomètres carrés, dont le Pays de Galles représente 20,8 mille kilomètres carrés. Au total, ils occupent les 2/3 de la superficie totale. ​​La Grande-Bretagne avait une population de 49,9 millions d'habitants, soit une densité moyenne de 326 habitants par 1 km².
NATURE
Structure superficielle. Selon les caractéristiques du relief, le sud de la Grande-Bretagne est divisé en deux parties : les hautes terres de l'ouest et du nord et les basses terres du sud et de l'est. La ligne de démarcation entre eux s'étend à peu près de l'embouchure de la rivière Aix dans le Devon jusqu'à l'embouchure de la rivière Tyne dans le Tyne et Wear. Il séparait traditionnellement les paysages pastoraux (au nord et à l'ouest) des paysages agricoles (au sud et à l'est). La révolution industrielle a radicalement transformé la vie dans les zones pastorales, alors qu’il n’y a eu pratiquement aucun changement dans les zones agricoles. Dans l’ensemble, la situation économique et signification politique les deux domaines ont considérablement changé. Pays de Galles - principalement pays montagneux, et le degré de dissection du relief et ses hauteurs augmentent dans la direction nord-ouest. Le mont Snowdon (1 085 m), situé à la limite nord des monts Cambriens, est le point culminant du pays. Le Pays de Galles possède de nombreuses vallées étroites mais très fertiles. Plus près de l'Angleterre, la surface devient moins disséquée et les vallées s'élargissent. L'île d'Anglesey, au large de la côte nord-ouest du Pays de Galles, est en grande partie basse et le sol y est propice à l'agriculture. La majeure partie du territoire des Cornouailles, du Devon, du nord du Somerset et d'Avon dans le sud-ouest de l'Angleterre est occupée par des collines disséquées, les hauteurs ici ne dépassent pas 600 m. Les collines de Bodmin Moor en Cornouailles, de Dartmoor dans le Devon et d'Exmoor dans le Somerset peuvent être. distingué. Les montagnes de Cumberland sont les plus hautes d'Angleterre. Là, dans la célèbre région des lacs, se trouvent les montagnes de Sco Fell (978 m) et d'Helvellyn (950 m). Les contreforts de ce massif volcanique descendent presque jusqu'au Cisjordanie. À l'est, les montagnes de Cumberland sont séparées par la vallée de la rivière Eden des Pennines, qui s'étendent des collines de Cheviot aux comtés centraux de l'Angleterre - les Midlands et séparent les plaines du Lancashire à l'ouest et du Yorkshire à l'est. Ces montagnes descendent progressivement vers le sud, leurs éperons sud-ouest s'étendant dans le Staffordshire et leurs éperons sud-est dans le Nottinghamshire. Les Pennines sont situées plus près de la côte ouest que de l'est et sont profondément disséquées par des vallées fluviales, notamment la Tyne et l'Ayr. Le point culminant des Pennines, Cross Fell (893 m), est situé dans le centre-est de la Cumbrie, près de la frontière avec le comté de Durham. Dans les contreforts et les contreforts des Pennines, de nombreux centres des industries minières et manufacturières d'Angleterre se sont développés. À l'exception des basses terres plates du Fenland faisant face au Wash, la surface de l'Angleterre est principalement légèrement vallonnée, avec parfois un terrain plus élevé et plus accidenté. Ces derniers comprennent les collines des Cotswolds dans le Gloucestershire et l'Oxfordshire, les collines de Whitehorse et de Chiltern à l'ouest et au nord-ouest de Londres, les West Downs dans le Dorset et les North et South Downs, dont les bords est sont baignés par la mer. sont exposés respectivement sur les rives du Pas de Calais entre Douvres et Eastbourne et au large de Beachy Head. Ces bords abrupts des crêtes de craie forment les fameuses « falaises blanches », visibles depuis les corniches des côtes françaises à env. 32 km. C'est de là que vient le nom poétique de l'Angleterre - Albion. La plupart des grands fleuves d'Angleterre coulent vers l'est et se jettent dans la mer du Nord. Parmi eux (du nord au sud) se trouvent Tweed, Tyne, Tees, Humber (avec ses affluents Ouse, Wharfe, Ayr et Trent), Witham, Welland, Ouse et Thames. Les rivières qui coulent vers le sud sont généralement peu profondes et non navigables. Cependant, certains d'entre eux disposent d'excellents ports naturels à leur embouchure, comme leurs noms l'indiquent : Falmouth, Plymouth, Exmouth, Weymouth, Bournemouth, Teignmouth et Portsmouth. Certains grands fleuves coulent du nord au sud, puis tournent vers l'ouest, avec de grandes villes portuaires à leur embouchure ou à proximité. Ces rivières comprennent la Lune (port de Lancaster), la Ribble (port de Preston), la Mersey (ports de Liverpool et Birkenhead), la Dee (port de Chester) et la Severn (ports de Bristol et Cardiff). Les rivières du sud de la Grande-Bretagne forment le meilleur système d'eau intérieure voies navigables communications à l’est, mais les meilleurs ports se trouvent sur les côtes sud et ouest. La longueur totale du littoral est de 3 780 km. L'importance économique des rivières anglaises s'est accrue après le dragage et la construction de canaux de liaison. En conséquence, un réseau de voies navigables intérieures a été créé sur une vaste zone allant de la Tamise et de la Severn au sud jusqu'à la Mersey et la Trent au nord. Certains canaux étaient moins compétitifs que les chemins de fer et nombre d’entre eux furent même abandonnés. D’autres, au contraire, se sont adaptés aux conditions changeantes et sont intensivement utilisés pour les transports. Il existe des canaux reliant les rivières Dee et Severn, Trent et Mersey, Thames et Avon, Thames et Ouse, Witham et Trent. Il existe également des canaux courts mais importants desservant les zones industrielles du Merseyside, du Grand Manchester et du West et South Yorkshire. Parmi les quelques îles bordant la côte sud de la Grande-Bretagne, les plus grandes et les plus importantes sont Wythe et Anglesey (cette dernière située dans le comté gallois de Gwynedd). Le climat du sud de la Grande-Bretagne est déterminé principalement par sa position côtière proche du Gulf Stream et la prédominance des vents d'ouest. Le climat est tempéré par les mers et les vents environnants, soufflant principalement du sud-ouest en hiver et de l'ouest en été. La côte ouest et la partie ouest de la côte sud, plus exposées à ces vents, présentent les amplitudes thermiques les plus faibles. La Manche, la vallée de la Severn et, dans une moindre mesure, les cols montagneux plus au nord contribuent à l'extension de l'influence océanique vers les zones plus orientales. Cependant, des différences climatiques importantes subsistent entre les côtes est et ouest. Les vents dominants d’ouest apportent des précipitations sur une grande partie du sud de la Grande-Bretagne. En conséquence, la côte ouest reçoit beaucoup plus de précipitations que la côte est. La différence entre eux serait sans doute plus sensible s’il n’y avait pas la forte saturation en humidité des courants d’air occidentaux qui irriguaient déjà le territoire de l’Irlande, surnommé le « parapluie de l’Angleterre ». Une caractéristique remarquable du climat du sud de la Grande-Bretagne est son extrême variabilité. Les fronts chauds et froids, le soleil éclatant et les fortes pluies changent rapidement à mesure qu'ils traversent une zone. En été, le sud est légèrement plus chaud que le nord ; la température moyenne en juillet est de 16° C. Les hivers sont très doux, avec des températures moyennes de janvier et février de 5° C. Cependant, dans le nord, les hivers sont plus longs que dans le sud-ouest ; le nombre moyen de jours avec des températures inférieures à 0°C dans le Northumberland est d'env. 70, et en Cornouailles seulement 13. Les précipitations annuelles moyennes dans le sud de la Grande-Bretagne sont d'environ. 890 millimètres. Dans la majeure partie du territoire, elle ne dépasse pas 760 mm et diminue généralement vers le sud-est, mais sur les versants ouest des montagnes et des collines, il tombe 1 020 mm de précipitations, avec des valeurs maximales dans les montagnes de Cumberland. La quantité de précipitations la plus faible est observée dans l'extrême sud-est de l'Angleterre - par exemple, à l'embouchure de la Tamise, moins de 510 mm, et certaines années même jusqu'à 240 mm. Cependant, le temps frais de l’été limite l’évaporation et favorise une humidité élevée. En moyenne, le temps sans nuages ​​dure moins de 4 heures par jour, et ce chiffre est plus élevé dans le sud-est que dans le nord-ouest.
Sols et minéraux. Les sols du sud de la Grande-Bretagne peuvent être divisés en types selon les caractéristiques de la topographie. Au nord et à l'ouest, les sols sont acides et relativement infertiles, car un lessivage intense se produit en cas de fortes pluies. Au sud et à l'est, les sols ont une réaction neutre ou alcaline. Les sols du sud de la Grande-Bretagne varient considérablement en texture, allant des sols pierreux sur les moraines rocheuses aux grains fins sur les argiles lourdes du Staffordshire. Les différences dans l'épaisseur du profil du sol sont également significatives - des montagnes dénudées aux vallées fluviales avec une couche d'alluvions. 39 % de la superficie de l’Angleterre et du Pays de Galles est classée comme terres arables, 26 % comme pâturages améliorés et 15 % comme pâturages bruts. Le Pays de Galles possède nettement moins de terres arables que l’Angleterre, une quantité égale de pâturages améliorés et beaucoup plus de pâturages sauvages. Les ressources minérales du sud de la Grande-Bretagne sont très variées et répandues. Le plus important est le charbon. On le trouve dans de nombreuses régions d'Angleterre et du Pays de Galles, mais les gisements les plus propices au développement se trouvent dans les contreforts orientaux des Pennines, dans les trois comtés de Glamorgan et dans le comté de Gwent, au sud-est du Pays de Galles, près de la frontière avec l'Angleterre. La majeure partie du charbon du sud de la Grande-Bretagne est du coke et le coke est utilisé en métallurgie. Des gisements de minerai de fer se trouvent dans les comtés de Cleveland et du North Yorkshire, dans la région de Ferns du sud de la Cumbrie et dans diverses régions du sud du Pays de Galles. Contrairement au charbon, qui suffit à l'exportation, minerai de fer il faut importer. Le sud de la Grande-Bretagne possède d'importantes réserves de matériaux de construction, ainsi que d'argile pour la production de céramique. Les gisements de calcaire, de grès, de sable et de gravier sont répandus dans tout le pays. Les granites de la plus haute qualité se trouvent en Cornouailles et dans le Leicestershire, les schistes en Cornouailles et dans le Devon et les calcaires crayeux dans le Kent. Le sud de la Grande-Bretagne contient de riches gisements de gypse, de sel gemme, de lignite et de silex, mais ceux-ci sont exploités à une échelle limitée. Les anciennes mines d'étain de Cornouailles, ainsi que de nombreuses mines de plomb, de zinc et de cuivre, principalement au Pays de Galles, ont été exploitées et abandonnées. Des traces d'argent et d'or ont été trouvées dans de nombreux endroits, mais en termes de réserves, ces gisements se sont révélés insignifiants.
Forêts. On estime que moins de 5 % de la superficie de l’Angleterre et du Pays de Galles est couverte de forêts. Cependant, seules quelques zones ne possèdent aucun arbre. Des conditions défavorables à la croissance des arbres n’existent que dans les zones de plaines élevées ou gorgées d’eau très disséquées. Par conséquent, une grande partie du sud de la Grande-Bretagne est essentiellement un paysage clairsemé de parcs, parsemé de petites parcelles boisées où les agriculteurs cultivent spécifiquement des arbres pour la vente. Les forêts indigènes d'Angleterre ont été défrichées il y a longtemps en raison du développement agricole du territoire et de la demande croissante de bois et de produits forestiers. Le processus de déforestation s'est accéléré lorsque le charbon de bois a commencé à être utilisé dans la métallurgie, mais s'est ensuite quelque peu ralenti en raison du remplacement du charbon de bois par du coke et de l'expansion des importations de bois. De nombreux produits forestiers ont commencé à être produits directement dans les fermes. La demande croissante de produits forestiers a entraîné une forte réduction des ressources forestières du pays au cours des deux guerres mondiales du XXe siècle. Deux forêts royales - la New Forest dans le Hampshire, protégée en 1079, et la Forêt de Dean dans le Gloucestershire, également protégée depuis le Moyen Âge, conservent encore des traces de ancienne grandeur, malgré les pertes importantes subies lors de la révolution industrielle. D'autres forêts connues ont été complètement détruites ou existent sous une forme considérablement réduite. Il convient de mentionner la forêt de Sherwood dans le Nottinghamshire, la forêt d'Arden dans le Warwickshire, la forêt de Windsor, la forêt de Radnor dans le centre-est du Pays de Galles, la forêt de Charnwood dans le Leicestershire et la forêt d'Inglewood dans la Cumbria. La forêt d'Epping dans l'Essex, destination de vacances préférée des Londoniens, a été partiellement préservée. Bien que la majeure partie du sud de la Grande-Bretagne bénéficie de conditions favorables à la croissance des arbres, le nombre d’espèces d’arbres est limité. La destruction des forêts pendant la glaciations continentales(glaciation maximale étendue à la vallée de la Tamise) et la prédominance des conditions arctiques dans les zones libres de glace. Lors de la dégradation de la dernière glaciation, la Manche s'est formée, ce qui a empêché la pénétration de nouvelles plantes en Angleterre. La plupart des arbres qui ont réussi à s'implanter dans ce pays appartiennent à la catégorie des espèces à feuilles caduques, à l'exception notable de l'if. Parmi les espèces à feuilles caduques, le chêne, le hêtre, le bouleau, le frêne, le saule, le tremble, l'aulne et le sycomore sont particulièrement courants. Dans les plaines, le chêne britannique impressionne par sa taille, mais dans les zones élevées, il ne peut rivaliser avec le hêtre ou le bouleau, et dans les dépressions humides, avec l'aulne ou le saule. Sur les calcaires calcaires, il cède la place au frêne, au hêtre et au bouleau. Le peuplier est également très caractéristique des plaines britanniques. Parmi les introduits espèces d'arbres Le noyer, le châtaignier noble, le pin et le buis se démarquent.
Flore et faune. La couverture végétale du sud de la Grande-Bretagne est davantage caractérisée par des arbustes que par des arbres. Les caractéristiques remarquables ici incluent l'aubépine dans les haies rurales, le chèvrefeuille, le noisetier, l'églantier, le houx et, dans les zones plus élevées de la bruyère, les ajoncs et la bruyère. Parmi les plantes herbacées les plus courantes figurent l'anémone des bois, la campanule, la primevère, le souci, la jacinthe, la digitale, le trèfle, l'ancolie, l'iris, la vesce, la luzerne, l'aspérule cendrée, la fraise des bois, la renoncule, le coquelicot, le pissenlit, le géranium, le coquelicot, la reine des prés, la mère. -et-belle-mère, véronique et corne puante. On y trouve également du gui, de l'ortie et de la moutarde. Céréales très diverses. En plus d'eux, les fougères et les carex poussent dans les endroits humides ; parmi ces derniers, les roseaux sont les plus frappants. Dans les landes de montagne, où le relief est plus accidenté, les graminées doivent résister à une forte concurrence des ajoncs, des bruyères et des fougères. Bien que de nombreuses espèces animales aient disparu dans le sud de la Grande-Bretagne, on y trouve encore des cerfs élaphes, des renards et des lièvres. Les lapins et les écureuils sont communs. Le nombre d'oiseaux, en particulier de sauvagine, a diminué en raison du drainage des marécages ; influence négative certaines espèces d'oiseaux ont été affectées par la destruction du couvert végétal. Parallèlement, grâce à l'activité humaine, les conditions de vie des moineaux, des pigeons et, dans une moindre mesure, des merles se sont améliorées. D'autres espèces d'oiseaux en Angleterre comprennent le coucou, le pipit des prés, la linotte, les pinsons citron et des neiges, le pinson, le troglodyte, le rouge-queue des jardins et diverses espèces de pinsons et de grives, dont le merle, le merle et le rossignol. On trouve encore des faisans et des tétras, une perdrix commune commune dans les comtés du nord de l'Angleterre.
POPULATION
Ethnogenèse. La population de l'Angleterre et du Pays de Galles est née du mélange de nombreux peuples, mais se caractérise désormais par une composition assez homogène. Une exception frappante concerne les habitants de certaines régions isolées du Pays de Galles - des personnes de petite taille, brunes et dolichocéphales. Apparemment, ce type méditerranéen était caractéristique de la population néolithique de Grande-Bretagne. Mais les caractéristiques de la population précédente - paléolithique, ainsi que des personnes ultérieures, n'ont pas du tout été préservées. Âge du bronze avec des signes de brachycéphales. Les jeunes habitants de Grande-Bretagne qui parlaient langue celtique, - de grands blonds dolichocéphales en surpoids - ont apporté une contribution significative à composition raciale population du Pays de Galles et des régions voisines de l'Angleterre - Cornouailles et Devon. Durant la conquête romaine, qui dura plus de 400 ans, l'influence méditerranéenne s'accentua. L'élément le plus racialement homogène de la population d'Angleterre est associé aux migrations des tribus scandinaves, principalement les Angles et les Saxons, mais aussi les Jutes puis les Danois. Après la conquête normande, il n'y a eu aucune migration significative vers le sud de la Grande-Bretagne jusqu'à la migration des Irlandais au XXe siècle. L’influence des Normands fut sans précédent dans l’histoire de l’Angleterre. La réinstallation des Juifs au Moyen Âge et à l'époque moderne ainsi que la migration des huguenots à la fin du XVIIe siècle doivent également être considérées comme des influences significatives.
Langue. L'Angleterre est un pays avec une seule langue et de nombreux dialectes, tandis que le Pays de Galles est une région bilingue. Les différences dialectales en Angleterre sont si grandes qu'il devient difficile de communiquer avec des personnes qui ne parlent qu'un certain dialecte. Les plus grands écarts par rapport à la norme littéraire de la langue anglaise se trouvent dans les dialectes du Lancashire, des Cornouailles et de certaines parties de l'Est de Londres. Développement systèmes de transport et surtout la diffusion de la radio et de la télévision influencent la langue parlée, favorisant une plus grande unification de la norme phonétique. La norme de l'anglais parlé s'est développée dans le sud-est du pays. Entre les différentes régions de l'Angleterre, il n'y a pratiquement pas différences stylistiques. Le Pays de Galles peut être considéré comme bilingue, même si seulement un tiers de sa population parle couramment l'anglais et le cymric. Le cymric, ou gallois, est la langue principale de la population celtique indigène du Pays de Galles. Cette langue est la seule pour 3% de la population totale, soit La proportion de la population de langue purement celtique au Pays de Galles est plus élevée qu'en Écosse et même qu'en Irlande.
Religion. L'Église anglicane a un statut officiel en Angleterre, mais au Pays de Galles, c'est le 31 mars 1920. Il existe deux archevêchés en Angleterre, avec des résidences à Cantorbéry et à York. Jusqu’en 1920, l’Église du Pays de Galles faisait partie de l’archevêché de Cantorbéry. Elle forme désormais un archevêché indépendant sous le nom d'Église du Pays de Galles. Les recensements effectués depuis 1851 ne tiennent pas compte de la religion, mais on estime que les deux tiers des personnes nées en Angleterre appartiennent à l'Église anglicane. L'Église du Pays de Galles compte 165 000 membres. Parmi les autres confessions protestantes d'Angleterre et du Pays de Galles, les plus nombreuses sont les églises méthodistes (environ 700 000 croyants), suivies des baptistes, des congrégationalistes et des presbytériens. L'Église catholique romaine compte env. 4 millions d'adhérents en Angleterre et au Pays de Galles. Environ la moitié des jeunes mariés dans ces régions du Royaume-Uni se marient dans des églises anglicanes d’Angleterre et du Pays de Galles, et environ 30 % se marient civilement.
HISTOIRE
Bretagne romaine. Les marchands phéniciens, à une époque où Carthage était la puissance méditerranéenne dominante et où l'influence romaine était limitée à l'Italie, naviguaient vers la Grande-Bretagne pour échanger leurs marchandises contre de l'étain de Cornouailles. Il existe des preuves d'un ancien commerce britannique avec le continent, ainsi qu'avec les pays méditerranéens et baltes. Aux IIe-Ier siècles. Colombie-Britannique En termes de culture, la Grande-Bretagne était une continuation de la Gaule. Jules César, qui cherchait à conquérir la Gaule, découvrit que ses ennemis recevaient l'aide de leurs frères celtes de l'autre côté du détroit. Il envahit la Grande-Bretagne à deux reprises, en 55 et 54 avant JC, mais ne réussit qu'à tracer un chemin vers ses terres. Près d'un siècle plus tard, en 43 après JC, l'empereur Claude envoya des troupes qui entreprirent la conquête de l'île. En quatre ans, les Romains s'emparèrent de presque toutes les vallées de l'est et du sud-est, et la Grande-Bretagne fut proclamée province de Rome. Par la suite, les conquêtes et l’aménagement du territoire ne se sont pas produits aussi rapidement. L'un des gouverneurs romains les plus célèbres, Agricola, renforça sa position en Angleterre et au Pays de Galles et lança même plusieurs campagnes en Écosse (77-84), mais les terres qu'il occupa au nord de la rivière Tweed furent abandonnées par la suite. L'empereur Hadrien a visité la Grande-Bretagne ca. 120 et commença la construction d'un rempart de la Tyne au Solway. Vingt ans plus tard, sous le règne d'Antonin le Pieux, un autre rempart fut construit, du Firth of Forth à la Clyde, complétant celui d'Hadrien. Par la suite, pour des raisons inconnues, ces fortifications plus au nord furent abandonnées et, entre 208 et 211, l'empereur Septime Sévère, après une campagne réussie contre les tribus barbares du nord, restaura le mur d'Hadrien, cette fois construit en pierre, qui devint la frontière nord du pays. l'empire en Grande-Bretagne. Les Romains sont restés en Grande-Bretagne jusqu'au début du Ve siècle et les parties sud-est de l'île ont été considérablement romanisées. Cinq municipalités furent formées sur le modèle romain : Camulodunum (aujourd'hui Colchester), Verulamium (St Albans), Lindum (Lincoln), Glevum (Gloucester) et Eboracum (York). Tous, à l'exception de Verulamium, étaient des colonies militaires. D'autres villes ont été fondées en tant que centres régionaux. En matière d'architecture et d'urbanisme, ils suivaient les modèles romains, tout comme les villas construites à la campagne. Il existe des preuves que la civilisation la plus simple a également été influencée par la civilisation romaine. culture populaire. Un rôle particulièrement important a été joué ici par le réseau de routes, construit par les Romains principalement à des fins militaires, mais qui a contribué à l'unification des différentes parties de la province en un seul tout. Les principales occupations de la population étaient l'agriculture et l'élevage de moutons, et l'exploitation minière des métaux, principalement de l'argent et du plomb, et dans une moindre mesure - du fer et de l'étain, s'est généralisée. Invasions barbares à la fin du IVe siècle. a forcé les Romains à abandonner leur présence dans la province isolée du nord-ouest. Dans le nord et l'ouest du sud de la Grande-Bretagne, l'occupation romaine n'était plus de nature militaire et la population civile du sud et de l'est était faible. En 410, toute communication entre l'empire et la Grande-Bretagne avait cessé et les Britanniques, ayant oublié comment se battre pendant des siècles de dépendance à l'égard des Romains, furent contraints de se défendre.